Nara-auto.ru

Автосервис NARA
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Двигатель d4bf регулировка клапанов

Двигатель d4bf регулировка клапанов

Согласно общим рекомендациям проверка зазоров клапанов должна проводиться не реже, чем раз в 20-30 тыс. км. Такая мера позволяет уберечь владельца Hyundai H-1 (Starex) от проблем с мощностью двигателя, ускоренного износа основных элементов и других негативных последствий.

В ряде случаев диагностика может потребоваться в срочном порядке:

  • появление металлического стука под капотом автомобиля;
  • заметное снижение показателя мощности двигателя;
  • явное прогорание клапана, обнаруженное при осмотре (может сопровождаться слегка заметным дымом во время работы двигателя).

Если любой из этих симптомов явил себя, следует провести дополнительную диагностику в автосервисе или же довериться своему опыту и перейти к регулировке клапанов Hyundai H-1. Стоимость проверки специалистом составит не менее 10 долларов. Что же касается регулировки, то ее цена может выйти чуть более 20 долларов при условии отсутствия необходимости в замене клапанов или других деталей.

Экономить ли на диагностике Hyundai H-1 (Starex)? Каждый владелец решит сам для себя. Что касается процесса регулировки, то при наличии инструментов, времени и инструкции ее можно провести без посторонней помощи. Следует внимательно отнестись к настройке зазоров клапанов, ведь любая ошибка через какое-то время приведет к необходимости повторного осмотра и ремонта.

Инструкцию по регулировке клапанов Хюндай Н-1 (Старекс) можно найти далее. В ней имеются иллюстрации и рекомендации от производителя, которые позволят избежать фатальных ошибок во время этой важной процедуры.

В процессе эксплуатации двигателей Mitsubishi 4d56 происходит увеличение либо уменьшение теплового зазора клапанов. Это ведет к ухудшению характеристик силовой установки и чрезмерному износу некоторых ее узлов. Для предотвращения существенного отклонения теплового зазора клапанов требуется периодически контролировать его величину и в случае необходимости производить регулировку. Своевременное проведение данной операции позволит продлить срок эксплуатации силовой установки до капитального ремонта.

Периодичность необходимости регулировки

ВНИМАНИЕ! Найден совершенно простой способ сократить расход топлива! Не верите? Автомеханик с 15-летним стажем тоже не верил, пока не попробовал. А теперь он экономит на бензине 35 000 рублей в год! Читать дальше»

Официальные дилеры рекомендуют производить контроль теплового зазора клапанов при достижении пробега в 90 тыс. км или по истечении 72 месяцев в зависимости от того, что наступит раньше. Согласно отзывам автовладельцев регулировка силовому агрегату потребуется при пробеге более 50 тыс. км. Ориентироваться следует не только на показания одометра. Провести контроль теплового зазора может потребоваться в более короткий срок при возникновении нижеперечисленных симптомов:

  • характерный стук клапанов, исходящий из подкапотного пространства;
  • снижении компрессии;
  • повышение расхода топлива;
  • ухудшение динамических характеристик автомобиля;
  • чрезмерный расход масла;
  • хлопки в глушитель;
  • посторонние звуки во впускном тракте.

Регулировка теплового зазора клапанов требуется если производились ремонт или замена любого элемента газораспределительного механизма. Также, выполняя ремонт в головке блока цилиндров, необходимо производить визуальный осмотр клапанов. Это позволит своевременно выявить неправильную регулировку. При возможности рекомендуется сократить интервал контроля теплового зазора.

Требуемые инструменты

Для того, чтобы выполнить контроль и регулировку теплового зазора потребуется демонтаж клапанной крышки. Ее обратная установка требует наличия герметика. Помимо этого потребуется перечень инструментов, приведенных в таблице ниже.

Перечень инструментов, необходимых для регулировки теплового зазора клапанов

НаименованиеПримечание
Щупы0,09; 0,15; 0,2; 0,25.
Ключи"на 8", "на 10", "на 12" и "на 14"
Динамометрический ключс диапазоном от 12 до 20 Нм

Во время регулировки теплового зазора рекомендуется замена прокладки клапанной крышки. Это позволит избежать «потения» силовой установки. Как правило резина старой прокладки теряет свои свойства и становится хрупкой и задубевшей. Только лишь в случае если клапанная крышка недавно снималась, допускается повторная установка старой прокладки.

Процедура регулировки теплового зазора клапанов

Для того, чтобы регулировка клапанов прошла успешно необходимо придерживаться нижеприведенной инструкции. Выполнение контроля тепловых зазоров возможно как на холодном, так и на горячем моторе. Главным отличием, в таком случае, будет различная толщина щупов. Для предотвращения травматизма все операции рекомендуется проводить на холодной силовой установке.

  1. Снять впускной коллектор.
  2. Демонтировать трубки топливной магистрали высокого давления.
  3. Снять верхнюю крышку ремня привода газораспределительного механизма.
  4. Открутить болт крепления задней крышки ремня ГРМ. Он располагается за шкивом.
  5. Снять клапанную крышку. Последовательность, с которой следует откручивать болты, отображена на рисунке ниже.

Совместить метку шкива распределительного вала с установочной меткой, расположенной на задней крышке ремня привода газораспределительного механизма. Поршень первого цилиндра должен быть установлен в положение ВМТ.

Номинальный тепловой зазор

КлапанТемпература мотора в момент контроляНеобходимый для контроля щуп
ВпускнойХолодный– по мануалу – 0,09
– рекомендации автовладельцев – 0,15
ВпускнойГорячий0,25
Выпускнойна холодную– по мануалу – 0,14
– рекомендации автовладельцев – 0,2
Выпускнойна горячую0,25

Рекомендации по проведению регулировки теплового зазора

В процессе демонтажа трубок высокого давления из них может потечь топливо. Это может привести к загрязнению элементов подкапотного пространства, а также стать причиной возгорания. Для предотвращения этого необходимо воспользоваться ветошью. Места куда протекло горючее также следует вытереть.

Для выставления установочных меток и расположения поршня в положение ВМТ необходимо вращать коленвал. Проворачивать двигатель разрешается только по часовой стрелке. В противном случае возможно повреждение узлов силового агрегата. Связано это с тем, что в процессе работы двигателя коленчатый вал не вращается против часовой стрелки.

Ещё с 80-х годов производится известный корейский 2,5-литровый двигатель D4BF. Большей частью он ставится под капоты коммерческих мини грузовиков, но и ряд внедорожников и микроавтобусов им оснащается. По сути, этот хёндаевский мотор является клоном японского дизельного агрегата Mitsubishi 4D56T.

Описание двигателя D4BF

Выпуск силового агрегата начался в мае 1986 года, когда его установили под капот Митсубиси Паджеро. Он пришёл на смену 4D55, представляя собой революционную на то время конфигурацию:

  • чугунный блок цилиндров, рядная 4-цилиндровая схема и компоновка;
  • прочный кованый коленвал с двумя балансировочными валами;
  • ГБЦ с компактными камерами сгорания и одним распредвалом.

Первые модификации данного мотора были атмосферные. Они развивали 74 л. с. при 4200 об/мин. Компания Хёндай, польстившись на такие показатели, переняла мотор и установила под капоты своих автомобилей подходящего класса. После этого концерн Митсубиси Моторс начал выпуск более мощных двигателей серии — турбированных. В качестве нагнетателя применили MHI TD04-11G, что позволило усилить агрегат до 90 л. с. В то же время Hyundai произвела турбо аналог под индексом D4BF, но уже с другим нагнетателем.

После добавления в конструкцию двигателя интеркулера, мощность агрегата выросла до 104 л. с. Это уже другая модификация — D4BH. Модель с бошевской Коммон Райл и более производительной турбиной появилась в 2001 году. Здесь были применены новейшие поршни, а степень сжатия снизили до 17 единиц. Таким образом, удалось повысить мощность до 114 л. с. Модели силовых агрегатов стали обозначаться как DiD и отвечать эко нормам Евро-3.

С 2005 года стали производиться модификации с ГБЦ типа DOHC. На этом моторе нашла применения система Коммон Райл 2 поколения. Было две таких версии: одна с турбиной IHI RHF4, другая — с той же турбиной, но с изменяемой геометрией. Первый вариант выдавал 136 л. с., второй — и того больше — 178 л. с. Выхлоп обоих двигателей соответствовал последним нормам Евро.

1996 год ознаменовался снятием мотора D4BF с производства. Митсубиси заменил его на 4M40, но частично. Производство легендарного движка продолжалось, но только для отдельных автомобилей и ряда стран. Полностью был заменён в 2015 году на 4N15.

Регламент обслуживания D4BF

Вот какие обязательные работы входят в список ТО:

  1. Этот мотор нуждается в настройке клапанов каждые 15 тыс. километров;
  2. После каждые 30-35 тыс. км пробега надо очищать клапан EGR;
  3. Каждые 2 года требуется обновлять ремень ГРМ, иначе возрастает риск обрыва узла с текущей деструкцией рокеров;
  4. Через 95 тыс. км пробега — заменять ремни вспомогательных агрегатов и балансирных валов. Проверку этих ремней надо проводить каждые 40-50 тыс. километров. Обрыв грозит попаданием кусков под привод ГРМ, с известными последствиями.

При нормальном, грамотном обслуживании этот двигатель может прослужить 400 тыс. километров и более.

Обзор неисправностей и способы их ремонта

Целый ряд характерных неисправностей выделяют этот мотор:

  1. Посторонний шум, который чаще всего связан с коленвальным шкивом. Деталь уже пора менять на данном этапе;
  2. Течи масла, что связано в первую очередь с изношенной прокладкой клапанной крышки или вышедшими из строя сальниками балансиров. Если с этими уплотнителями всё в порядке, надо обратить внимание на манжету распредвала, прокладку поддона или датчик масла;
  3. Кипение антифриза в бачке, что свидетельствует о трещинах в ГБЦ. Должна быть установлена новая головка;
  4. Сильно дымит агрегат, что объясняется плохим сгоранием топлива. Проблему обычно находят в испорченных распылителях форсунок. При такой неисправности в салоне чувствуется сильный запах солярки.

Таким образом, основными причинами поломок являются:

  • тяжёлые условия эксплуатации, когда дают о себе знать недостатки конструкции;
  • некачественное обслуживание и несоблюдение правил эксплуатации;
  • использование некачественной солярки;
  • естественный износ после определённого пробега, когда заканчивается срок службы той или иной детали.

Варианты тюнинга D4BF

Мотор родом из 80-х лучше не трогать, пытаясь его усилить. Однако при большом желании заказывается чип-тюнинг, и заливается более злая прошивка. Таким образом, можно добиться увеличения мощности на 20-30 л. с.

Лучше переносит модернизацию версия на 136 л. с., которая после чиповки выдаёт 175 л. с. и более. А топовая 178-сильная модель — до 210 л. с.

Список моделей авто, в которые устанавливался

Одним из автомобилей коммерческого сегмента, в который ставился D4BF, был Хёндай Портер. Автомобиль превосходно лавирует в мегаполисе, несмотря на большую собственную массу.

Другая машина, которая оснащается этим мотором — Галлопер. Это уже не грузовик, а многофункциональный джип. Поэтому D4BF нашёл здесь два решения: обычный атмосферник и турбоверсия. Разница в мощности между обоими моторами составляет 25-30 л. с. И самое удивительное — расход солярки в сущности не возрастает. К примеру, Галлопер расходует немногим больше компактного грузовика Портер.

Двс 4д56 регулировка клапанов

Супер Технический Маньяк

Группа:
Технический Маньяк
Сообщений: 897
Регистрация: 11.5.2010
Из: Воронеж
Вне форума
Авто: Outlander 2,4 Mivec AT

Репутация: 36

Приветствую всех читающих!

Симптомы, наталкивающие на мысль о необходимости регулировки: противное тарахтение холодного двигателя (после прогревания, как правило пропадает, но в совсем запущеных случаях, тарахтит и на горячую), поддёргивание двигателя.

Сразу хочется сказать, что несмотря на пугающее название, процедура эта очень проста и не требует никаких специальных навыков и особенных инструментов.
Всё, что понадобится — это рожковый ключ на 10, отвёртка шлицевая, набор узких щупов (а точнее всего два: 0,2 и 0,3мм), ключ свечной, головки на 10 и 12, и вороток (трещётка) с удлинителем 1/2 дюйма. Ну и, желательно, динамометрический ключ (хотя можно обойтись и без него)

Также очень желательно приобрести:
Прокладку клапанной крышки — MN 137117 — 1шт.
Кольцо уплотнительное колодца свечного — MD 198128 — 4шт.

Желательно потому, что в принципе, если проводить эту процедуру регулярно (10-15ткм, что очень советую владельцам автомобилей работающих на газе, иначе можно попасть на капиталку ГБЦ), прокладки можно менять не каждый раз, а раз в два-три года или по состоянию. Я же регулирую примерно с такой периодичностью и сразу покупаю новые прокладки (старые за 2-3года дубеют изрядно).

Тепловые зазоры в приводе клапанов регулируются на ГОРЯЧЕМ двигателе.
Поэтому первое, что нужно сделать — это ПРОГРЕТЬ ДВИГАТЕЛЬ ДО РАБОЧЕЙ ТЕМПЕРАТУРЫ
Далее отсоединяем аккумулятор (так, на всякий случай), ставим коробку в нейтраль и выкручиваем руль до упора вправо (если стоим не на яме).

Затем надо головкой на 10 открутить пять болтов крепления резонатора и отсоединить его от впускного патрубка, ослабив хомут.

Отсоединяем разъёмы с катушек зажигания
Прикрепленное изображение

Откручиваем и снимаем сами катушки и выкручиваем свечи.

После нужно открутить кронштейны крепления жгута проводов (два болта на 10 в крышке и один на 12 в головке)
Прикрепленное изображение

Снимаем резъём с датчика положения распредвала и отводим жгут проводов в сторону.

Осталось только снять шланги вентиляции с PCV клапаном и можно откручивать и снимать саму крышку головки блока.

Видим там вот такую чудесную картину
Прикрепленное изображение

Снимаем уплотнительные кольца с свечных колодцев.

Вставляем полдюймовый удлинитель с воротком (а лучше трещёткой) в шкив коленвала. Для этого в правом подкрылке предусмотрено спец. отверстие.
Прикрепленное изображение

Теперь нужно выставить поршень первого/четвёртого цилиндра в положение "Верхней Мёртвой Точки". Сделать это можно совместив метку на шкиве коленвала с меткой "Т" на нижней крышке ремня привода ГРМ, но во-первых, до этих меток очень проблемотично добраться, а во-вторых, совмещение метки на шкиве привода навесных агрегатов с меткой на крышке, не гарантирует на 100% того, что поршень первого/четвёртого цилиндра находится в ВМТ.
Поэтому я пользовался проверенным дедовским методом: кусочком проволоки (примерно 40см) вставленным в цилиндр через отверстие для свечи.
Дальше нужен помощник. Его просим крутить коленвал, ТОЛЬКО ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ , а сами подсказывая ему как крутить, ловим поршень в ВМТ в первом или четвёртом цилиндрах. Здесь главное, чтобы проволочку не "зажевало" поршнем.

Поймали! Ура! Определяем какой из поршней первый или четвёртый находится в конце такта сжатия. Для этого надо пальцами подёргать вверх/вниз коромысла первого и четвёртого цилиндра. Если зазор одновременно ощущается в приводе и впускных и выпускных клапанов, значит поршень этого цилиндра находится в ВМТ конца такта сжатия.

Если в ВМТ конца такта сжатия находится поршень первого цилиндра, измеряем и регулируем зазор в приводе клапанов для вот этих коромысел
Прикрепленное изображение

Если же в ВМТ конца такта сжатия находится поршень четвёртого цилиндра, измеряем и регулируем зазор в приводе клапанов для коромысел не обозначеных на фотке.

Номинальные значения:
Для впускных клапанов — 0,2мм
Для выпускных клапанов — 0,3мм

Прикрепленное изображение

Щуп при этом должен проходить между регулировочным винтом и клапаном С УСИЛИЕМ.
Если щуп проходит свободно или не входит — откручиваем рожковым ключём на 10 контргайку, регулируем винтом зазор и закручиваем контргайку придерживая винт отвёрткой. После этого ещё раз проверяем зазор и если всё гуд, переходим к следующему коромыслу.

Момент затяжки контргайки регулировочного винта — 9+/- 1Нм

Остаётся повернуть коленвал на 360 градусов (опять поймав ВМТ) и проверить/отрегулировать зазоры в приводе клапанов для оставшихся коромысел.

Собираем всё в обратном порядке.
Прокладки перед установкой слегка промазываем маслом.

Момент затяжки болтов крышки головки блока — 3,5+/-0,5Нм

Заодно, для проверки, неплохо было бы измерить при помощи набора щупов, зазор между электродами в свече зажигания и сделать соответствующие выводы.
Номинал — 0,7мм
max — 1,2мм
Момент затяжки — 25+/-4Нм

После того, как поставили всё на свои места, выключаем всё электрическое (свет, кондей, музон и т.д), заводим двиг и ничего нетрогая (педаль газа, КПП и т.д) даём "обучиться" двигателю в течении 10 минут, наслаждаясь при этом его идеальной работой.

Titus

Технические характеристики 4D56 2,5 л/95 л. с.

Двигатель 4D56 проектировался и дорабатывался в течение долгих 10 лет. Производитель Mitsubishi решил поэкспериментировать с силовым приводом тяжелых авто – автобусы, грузовики, рамные пикапы, грузопассажирские модификации было решено комплектовать дизельным мотором.

Технические характеристики 4D56 2,5 л/95 л. с.

ДВС 4D56

В основу конструкции изготовителем заложена схема рядной четверки с чугунным блоком и алюминиевой головкой, ТНВД и балансировочными валами, снижающими вибрации. Производитель рекомендует эксплуатировать ДВС на качественной солярке для обеспечения заявленного ресурса 200000 км пробега.

Основной задачей при проектировании дизеля для конструкторов было увеличить мощность и эксплуатационный ресурс, обеспечить нормальную ремонтопригодность, поэтому в двигателе использовано рядное расположение 4 цилиндров и схема газораспределения DOHC с двумя верхними распредвалами. В турбированной версии использована схема двигателя SOHC с одним распредвалом.

Технические характеристики 4D56 2,5 л/95 л. с.

Турбированная версия 4D56T

В таблицу сведены технические характеристики дизеля 4D56:

смешанный цикл 9 л/100 км

маховик – 135 Нм

болт сцепления – 16 – 22 Нм

крышка подшипника – 38 – 42 Нм (коренной) и 25 – 29 Нм (шатунный)

И для атмосферной, и для надувной модификации движка 4D56 заложен потенциал 50 л. с. минимум, поэтому допускается форсировка собственными силами для улучшения параметров ДВС – крутящего момента и мощности.

Особенности конструкции

Изначально двигатель 4D56 имеет типовые конструкционные решения, использовавшиеся на момент его разработки:

  • 4 рядных цилиндра из несъемных «сухих» гильз внутри чугунного блока;
  • шатровая форма камер сгорания вихревого типа внутри алюминиевой головки ГБЦ;
  • навесное оборудование имеет несколько отдельных ременных приводов;
  • чугунные маслосъемные и компрессионные кольца на алюминиевых поршнях;
  • балансировочные валы движков для уравновешивания сил инерции;
  • стальной кованый коленвал на пяти опорах вращения;
  • коромысла алюминиевые с керамическим покрытием, с 1991 года оснащены роликами;
  • привод ГРМ зубчатым ремнем;
  • распредвалы литые, 5 опорные, по схеме DOHC;
  • маслофильтр с перепускным клапаном;
  • система EGR рециркуляции выхлопа;
  • система SQG облегчения зимнего запуска за счет прокаливания свечей;
  • очистка смазки полнопоточная, маслоохладитель и форсунки на коленвалу для охлаждения поршней.

Технические характеристики 4D56 2,5 л/95 л. с.Блок цилиндровТехнические характеристики 4D56 2,5 л/95 л. с.Алюминиевый поршеньТехнические характеристики 4D56 2,5 л/95 л. с.ГБЦ 4D56

Детальное описание операций ремонта и обслуживания ДВС содержит мануал производителя, поэтому выполнить капитальный ремонт собственными силами можно в гараже без специальных приспособлений.

Перечень модификаций ДВС

Вышеописанное устройство ДВС позволяет изменять характеристики относительно базовых, изменяя версию прошивки, и применяя различное навесное оборудование:

  • мощность форсированных ДВС в пределах 105 – 136 л. с., дефорсированных 94 – 70 л. с.;
  • момент крутящий 200 – 226 Нм и 143 – 200 Нм, соответственно.

Технические характеристики 4D56 2,5 л/95 л. с.

Сухая гильза блока цилиндров

Существует турбированная версия 4D56T с характеристиками 240 Нм крутящего момента и 105 л. с. мощности.

Плюсы и минусы

Изначально руководство завода обеспечило эксплуатационный ресурс 250000 км пробега. При настройке режимов под разные автомобили объемы камер сгорания и конструкция остается без изменений, поэтому пользователь может эти настройки изменить самостоятельно.

Недостатками конструкции являются:

  • неудачное расположение ремня привода балансировочных валов, при обрыве куски попадают под ремень ГРМ, который слетает;
  • высокий расход топлива и масла, замена которого чаще всего производится владельцами через 5000 пробега.

Технические характеристики 4D56 2,5 л/95 л. с.

ТНВД для дизеля

Для мотора нужен хороший аккумулятор и высокое качество солярки. Зато при выполнении этих условий он заводится в -30 градусов без проблем. Если головка блока цилиндров не доставляет хлопот владельцам, то часто присутствуют мелкие неполадки:

  • лопнувшая ось коромысла клапанов;
  • вырванные болты крепления оси коромысел;
  • поломка распредвалов;
  • вырванные болты крепежа бугелей распредвала.

Технические характеристики 4D56 2,5 л/95 л. с.

Впускной коллектор

Оценка силового привода пользователями +3, то есть он недостаточно надежный, требует постоянного ремонта по мелочам.

Список моделей авто, в которых устанавливался

Применялся мотор 4D56 на конвейере производителя для комплектации внедорожников Mitsubishi:

  • Padjero II – среднеразмерный внедорожник, 1991 – 2002;
  • Strada – рамный крупногабаритный пикап, 1991 – 1997/1999;
  • Canter – малотоннажный грузовик и спецтехника, 1993 – 2002;
  • Delica/Star Wagon/L300 – микроавтобус и грузовик, 1986 – 1999;
  • L200 – пикап 2 – 4 дверный, 1998 – 2006;
  • Delica/Space Gear/L400 – грузовик и грузопассажирская версия, 1994 – 2007;
  • Challendger – среднеразмерный внедорожник, 1996 – 1998;
  • Pajero Sport I – внедорожник, 1998 – 2008.

Технические характеристики 4D56 2,5 л/95 л. с.

Mitsubishi Delica

Получившиеся характеристики двигателя позволяют использовать его на грузовиках и внедорожниках. Мощность и крутящий момент достигаются на малых – средних оборотах, что актуально как раз для бездорожья и перевозки грузов.

Регламент обслуживания 4D56 2,5 л/95 л. с.

С учетом конструкционных особенностей и рекомендуемых режимов эксплуатации двигатель 4D56 нужно обслуживать в указанные сроки:

  • замена масла производится каждые 15000 км (атмосферный) либо 7500 км (Турбо);
  • особенностью дизелей является наличие насоса ТНВД, который служит около 300000 пробега;
  • система охлаждения обслуживается через 30000 км (замена антифриза, проверка хомутов и шлангов), радиатор прочищается вдвое реже;
  • чтобы поршни не гнули клапаны, замена ремня ГРМ производится на отметке 90000 км, а проверять его износ следует регулярно;
  • свечи теряют характеристики после 2 лет;
  • ресурс АКБ во многом зависит от его конструкции и производителя, служит около 4 – 5 лет;
  • вентиляцию картера следует прочищать после 50000 км;
  • выпускной коллектор может прогореть через 1,5 – 2,5 года.

Технические характеристики 4D56 2,5 л/95 л. с.

Выпускной коллектор

Если владельцем производилась модернизация силового привода для увеличения основных характеристик, сроки ТО нужно изменить в меньшую сторону.

Обзор неисправностей и способы их ремонта

При обрыве ременного привода двигатель 4D56 гарантированно поршнями гнет клапана. Типичных именно для этого силового привода поломок не так уж и много:

Протечки маслаобычно рвется прокладка крышки клапанного отсеказамена прокладки крышки
Повышен расход соляркивыработка насоса высокого давлениязамена ТНВД
Детонации и вибрациирастяжение или порыв ремня балансировочных валовзамена ремня

Замена ремней на том движке не вызывает сложностей, не нужно демонтировать другие узлы и агрегаты.

Технические характеристики 4D56 2,5 л/95 л. с.

Ремонт двигателя 4D56

Варианты тюнинга мотора

Атмосферный мотор 4D56 может увеличить крутящий момент и мощность на 20 – 30 л. с. без потери эксплуатационного ресурса, если произвести тюнинг за счет снижения экологических норм:

  • увеличение диаметра выхлопа;
  • перепрошивка своими руками ЭБУ под новый режим.

Все остальные действия по классической схеме бензинового мотора для дизеля абсолютно бесполезны. Например, после достижения определенного значения оборотов не происходит увеличения мощности, а цилиндры и поршни начинают интенсивно греться, изнашиваться.

Для ряда машин с моторами 4D56 немецкий производитель выпускает комплекты SST EMTEC, позволяющие выполнить тюнинг, даже гарантийных ДВС:

  • система самостоятельно определяет тип КПП автомобиля;
  • подстраивается автоматически под стиль вождения;
  • добавляет до 30% крутящего момента;
  • прирост мощности наблюдается в пределах 15%.

Например, на Mitsubishi L200 CR с коробкой-автоматом на 2000 оборотах достигается крутящий момент 350 Нм и мощность 161 л. с, правда уже на 3800 об/мин. Подобный тюнинг на авто с механической коробкой КПП обеспечивает 140 л. с. и 400 Нм с сохранением гарантийных обязательств производителя.

Технические характеристики 4D56 2,5 л/95 л. с.

Набор SST EMTEC для тюнинга 4D56

Не рекомендовано дополнительно повышать мощность турбированных версий 4D56, чтобы капремонт производился в указанные сроки после 250000 км пробега.

Таким образом, дизельный рядный двигатель 4D56 является высокоресурсным силовым приводом для грузовиков и внедорожником. Атмосферный вариант мотора подгоняется настройками ЭБУ под конкретный автомобиль, на который устанавливается. Турбо версия имеет улучшенные характеристики, но эксплуатационный ресурс ниже.

Отчет. Регулировка клапанов на 4D (R18A1)

Сообщение от Stalker_rus

Возможно я бы и согласился с Вами, но 25 страниц все таки написали. Да, не все 25 с вопросами, часть трепа на тему, но все же. да и что плохого в том, чтобы собрать все важные моменты со всей темы в одно место? Вероятность запутать и себя и других в этом случае — минимальна, ИМХО. И спасибо за Ваши дополнения.

———- Сообщение добавлено 13.05.2015 в 14:17 ———-

В принципе почти все собрал, остался все таки один вопрос, на котором мнения разделились.
В первом посте написано: Помните, что когда затягиваете контрогайку, ранее выставленный зазаор чуть-чуть увеличивается. Делаем небольшой запас по прижиму щупа…

Так все же, верно ли утверждение: 8. В момент регулировки мы ослабляем фиксирующую гайку и не плотно прижимаем регулировочным болтом наш щуп т. к. в момент затяжки контр-гайки регулировочный болт еще немного затянется и зазор уменшится.

Или все же должно быть так: 8. В момент регулировки мы ослабляем фиксирующую гайку и плотно прижимаем регулировочным болтом наш щуп т. к. в момент затяжки контр-гайки регулировочный болт немного ослабится и зазор увеличится.

Этот вопрос уточню и выложу результат уточнений

Собрав со всей ветки советы в итоге получил:

Спасибо за дополнения при сборе информации пользователям: Azzza,
Sasha123, sonic5, Stalker_rus

Инструмент:
1) Динамометрический ключ
2) Щупы 0.2 и 0.25 (как пример: Force 618 )
3) Герметик (как пример: DoneDeal, черный)
4) Головки на 10 (короткая и длинная) + карданчик и удлиннитель — подлазить к впускным клапанам и задним болтам крышки.
5) Головка на 19 длинная — для проворачивания распредвала с парой удлинителей.
6) Отвертка шлиц (прямая), длинная и короткая
7) Накидной ключ на 10
8 ) Прокладка 12341-RNA-A01
9) Куча Тряпочек.

1. Для регулировки свечи выкручивать не нужно. Если все же решили выкрутить и/или поменять свечи, то закручивать их нужно (в идеале) с усилием 25 Нм. Момент затяжки гайки катушки — 12 Нм.

2. Если поднять домкратом одно колесо и воткнуть 5 — ю передачу (на МКПП), то вращая колесо по часовой стрелке будет проворачиваться вал и не нужно будет лезть ключом под крыло и использовать технологическую «дырку». Возможно также использовать 3 — ю передачу, но при этом будет не так удобно совмещать метки т. к. коленвал будет крутиться быстрее, чем на 5 — ой передаче.
Для использования технологического отверстия нужно вывернуть колеса вправо и используя головку на 19 (рекомендуется использовать длинную головку т. к. короткая проваливается за «лепестки» отверстия) и несколько удлиннителей из набора (для удобства процесса) — вращать. Колесо снимать для этого не нужно.

3. Регулировка должна проходить при комнатной температуре двигателя (но не более 35 градусов цельсия).

4. При снятии крышки с двигателя Шкиф находится слева. Цилиндры считаются от него. т. е. первый, второй, третий, четвертый.

5. Выпускные (выхлопные) клапана находятся напротив выхлопного коллектора (ближе к нам при расположении шкифа слева, ближе к передней части автомобиля), впускные (всасывающие) напротив всасывающего коллектора (дальше от нас при расположении шкифа слева, под лобовым стеклом).

6. При установке метки UP (и сопоставления контрольных линий) на шкифе мы регулируем клапана первого цилиндра (впускные и выпускные). Релулируем впускные и выпускные сразу (ну т. е. по очереди конечно, но в один заход, не меняя положения шкифа). После регулировки клапанов первого цилиндра прокручиваем вал по часовой стрелке до появления следующей цифры (будет 3), после 4, а в конце 2.

7. Для установки нужной метки мы вращаем шкиф по часовой стрелке. т.е. если мы делаем это колесом — его (колесо) крутим также по часовой стрелке, если ключом через технологическое отверстие- также по часовой.

8. В момент регулировки мы ослабляем фиксирующую гайку и плотно прижимаем регулировочным болтом наш щуп т. к. в момент затяжки контр-гайки регулировочный болт немного ослабится и зазор увеличится.

9. Усилие на затяжке контр — гайки 14 Нм.

10. Допустимые зазоры для данного типа двигателя:
Впуск регулируем на 0.20
Выпуск регулируем на 0.25
Границы допуска Civic 4D (5D) (FD-FK) R18A – 0,18-0,22; 0,23-0,27.
После регулировки всех клапанов проворачиваем нашу систему так, чтобы вал провернулся минимум 2 раза и снова выставляем UP, проверяем, выставляем следующий цилиндр и далее по схеме проверяем все остальные клапана. Щуп должен «пролезать» плотно, с легким усилим, но без фанатизма.

11. По возможности прокладку крышки стоит заменить, предварительно обезжирев головку блока и прокладку. Если же нет новой, а старая не сопливит — можно оставить.
Места (отмеченные на фото в начале темы) необходимо промазать тонким слоем подходящего герметика (как пример: DoneDeal, черный).

12. Крышку затягивать с усилием в 9.8 Нм (+ данные болты имеют ограничитель в резьбе, чтобы «не раздавить» пластиковую крышку). Затягиваем по схеме: от центра к краям и крест накрест). При указанном моменте затяжки получается, что крышка не вплотную садится на головку блока, чтобы не передавить резинку, это нормально.

13.После затяжки дать подсохнуть герметику ( по инструкции на герметике). И в любом случае в первые сутки стараться "не отжигать" и смотреть, чтобы масло не сочилось.

Дополнения:
1) Когда снимаете пластиковую крышку с форсунок — она держится на трех направляющих "грибках" воткнутых в резиновые шайбы-держатели. они очень часто теряются — падают за мотор.

2) Если руки — крюки или инструмент "не ах", то имеет смысл снять пластиковое жабо (куда приходят форсунки омывателя) и железную пластину под ним — доступ ко всему будет намного проще.

голоса
Рейтинг статьи
Читайте так же:
Регулировка клапанов мотоблока фермер
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector