Nara-auto.ru

Автосервис NARA
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

1,9 BKC Ремонт Насос-форсунки 038 130 073 AG

1,9 BKC Ремонт Насос-форсунки 038 130 073 AG

BKD после замены рем комплекта форсунок не развивает мощность

Сообщение от Фотограф

Подключил Василия не к стационарному компу как ранее а к ноутбуку, проехался только что, посмотрел так сказать, в динамике.. В общем, результаты неутешительные, привожу информацию для всех :
На холостых те же самые данные что и ранее, когда едешь накатом, то
в 4 горшке 13 группа +2,3 +2,4 а на первом ближе к нулю, зато на втором и третьем чуть больше уходит в минус, в районе -1,3 -1,5
23 группа -70 -60 по 4 горшку, остальные горшки -10-15-20 постоянно, при любых оборотах и любой нагрузке. 23 группа -60-70 при любой нагрузке и оборотах.
Когда немного даешь нагрузку по 13 группе идут изменения : 4 горшок показывает +2,89+2,99 и дальше не обновляются данные. Насколько я понимаю, происходит отсечка при критических показаниях +2,99+3,00 и Василий задумывается надолго — до того момента когда не скинешь тапок и по 4 горшку не будут данные ближе к 0 от +2,99

Ошибок по коробке и по двигателю не показывает никаких.

Давление топлива не мерял еще, компрессию тоже еще не мерял.

Общие показания :
Заводится с полоборота, взрывом, РВ/КВ стоит в 0 -0,5. При большой нагрузке кратковременно показывает -1,0 (ну, это понятно).
Расход по бортовому показывает немного больше чем реальный, реальный расход. если ездить по правилам то бака хватает на 800-850 километров (до лампочки) — в принципе такой же как и был ранее, ну может на 10-20 километров там меньше.. Разгон да, стал хуже.. А так до 155 разгон нормальный, до 170-ти потихонечку, до 195-200 уже еле еле разгоняется, так сказать, на вистах. При езде по нормальной трассе в районе 130-150-ти бака хватает на 730-750 километров (по двухполоске типа М4, без торможений и разгонов, стал на круиз и ноги отдыхают).

Так что. Ребят, ищу где померять компрессию в горшках да давление топлива в ТНВД да почистить для очищения совести насос в баке (не могу сам открутить его без съемника под сидением, тупо рву ударами пластик, попробовал да не стал гробить). Собственно говоря, после этого понимать форсунки или горшки да определиться что к чему..

Сообщение от Smitn
Сообщение от Фотограф

Фотограф, вот 13 и 23 группа1,9 BKC Ремонт Насос-форсунки 038 130 073 AG-20181012_170703.jpg

Сообщение от Smitn
Фотограф, вот 13 и 23 группаНажмите на изображение для увеличения. Название: 20181012_170703.jpg Просмотров: 748 Размер: 110.6 Кб ID: 64421
Сообщение от Smitn

Фотограф, нет не прочищал, очиститель карбюратора и тряпка.

bf23, до замены такого не было. Есть данные 12 тыс км назад.
Т.е. она может из-за первой форсунки вот так вот не ехать совсем? Так то заводится и работает ровно.

Как ты заметил, значение суммы всех горшков по 13 группе равно нулю. И именно так выравнивает ЭБУ двигателя на оборотах до 1500 работу горшков — к среднему в зависимости от распыления и компрессии. Говорить что ты убил форсунку 1 горшка нельзя, потому как она компенсирует работу 2 и 3 и даже немного 4-го. Вот и получается что мощность двигателя если все параметры 13 группы в районе нуля 100%, а если идет изменение обьема распыления со значениеми более чем -+0,6 то уже слышно неравномерность работы двигателя (на слух) и есс-но мощность его уже меньше, если вылетает за пределы -+2,6 то неравномерность еще больше и потеря мощности тоже больше.
А что было 12т км назад по параметрам Василия, нет ли данных?

И как ранее и сейчас ведет себя двигатель?
1. Вялый разгон, повышенное значение по бортовику расхода на ХХ, повышенное значение мгновенного расхода при разгоне?
2. Если коробка DSG то не кажется ли что переключение передач происходит с запозданием с первой на вторую, со второй на третью и т.д. при разгоне, то есть при более высоких оборотах? Например переключение на третью передачу происходит на 2800 оборотах а не на 2200. Не приходится ли принудительно иногда самому переключаться на 6-ю (если коробка 6-ка) передачу либо газануть немного и потом отпустить педаль газа чтобы сама перешла на 6-ю?
3. Не было ли подозрений (именно позодрений) что вяло работает турбина, как будто ты едешь груженый плюс 300-500 кг либо где-то пропускает по патрубкам воздух?
4. Если прислушаться к работе двигателя, нет ли посторонних стуков (не должно быть), но все равно по звуку кажется что двигатель работает неравномерно? Аналогично при высоких равномерных оборотах, например, при езде на скорости 160 и выше слышен не равномерный звук двигателя а то тише то громче как будто изменяется нагрузка его с циклом грубо секунда-0,7 секунды. При езде на скорости 100-110 ни я не слышал неравномерности работы двигателя ни другие судя по инфо из интернета но говорят что тоже можно услышать неравномерность работы но с циклом секунды две.

У меня ситуация аналогичная, с той только разницей что у тебя 2,3,4 горшки идут в плюсе а первый в минусе, так у меня наоборот, 1,2,3 в минусе, а 4-й в плюсе и по значениям точно так же

Замена шайб форсунок

Хочу поделиться горьким опытом по ремонту автомобиля. Ранее в статье дизель заводится и глохнет , я писал о том, что при снятии аппаратуры с автомобиля для замены сальника, не плохо снять и прочистить форсунки. Связано это с тем, что при выходе из строя сальника, в солярку поступает масло смазывающее вал грм и сгорая засоряет форсунки. Хочу напомнить, что при установке форсунок на место, должна произвестись замена шайб форсунок и шайбы обратного оттока солярки.

Читайте так же:
Регулировка клапанов змз 523

Замена шайб форсунок

Так вот когда снимете форсунки, обязательно поменяйте и медные шайбы, находящиеся в головке блока под форсунками. Хотя и существует общепринятое мнение, что эти шайбы не вынимаются, но это не так. Для того чтобы их достать, необходимо подобрать болт такого диаметра, чтобы он с усилием ввернулся в шайбу. Затем слегка раскачивая болт из стороны в сторону нужно сорвать с места и вынуть шайбу, вначале верхнюю, а затем нижнюю. Нижняя вынимается аналогично. Еще лучше подобрать метчик он легче вворачивается и с ним проще вынимать шайбы.

Горький опыт

В начале статьи я написал о горьком опыте, так вот сейчас я хочу рассказать о нем.
После того как мною были сняты форсунки, я не проверил наличие шайб в отверстиях под ними, просто закрутил отремонтированные обратно и начал эксплуатировать автомобиль. Сразу ни чего странного не заметил и эксплуатировал свой автомобиль на протяжении трёх лет.

Замена шайб форсунок

Иногда заглядывая под капот, я замечал, что форсунки слегка как бы сырые. Но не обращал на это особого внимания, так как вычитал где то в интернете, что такое возможно, если форсунки не дотянуты после разборки и чистки. Пытался протягивать, но сырость никуда не пропадала и я продолжал ездить, пока не стал слышен из под капота странный звук, похожий на стук клапанов, и появился запах солярки.
Заглянув в очередной раз под капот я увидел дым вырывающийся из под форсунки работающего двигателя. Вот тут то я и заволновался.

Пламягасящие шайбы

В срочном порядке ставлю на ремонт автомобиль.
После того как снял форсунки и заглянул в отверстия для них я не обнаружил там пламягасящих шайб меньшего диаметра.

До сих пор не могу понять стояли ли они внутри изначально или нет, но тот факт, что их не было чуть не привёл головку блока в негодность, так как газами вырывавшимися из под форсунок была нарушена резьба. Продолжи я дальше эксплуатировать автомобиль, форсунки просто могло выбить и сорвать резьбу полностью.

После того как были вынуты шайбы большего размера посадочные места очищены от сажи и нагара, установлены все шайбы, ввернуты и протянуты форсунки, работа двигателя наладилась.

Прошло почти пять месяцев с того момента как я поставил шайбы на место, пока все нормально, форсунки остаются сухими, посторонний звук не слышен.

Mitsubishi L200 с 2006, снятие топливных форсунок инструкция онлайн

Mitsubishi Pajero 1993, двигатель дизельный 2.5 л., 105 л. с., полный привод, автоматическая коробка передач — своими руками

Участвовать в обсуждениях могут только зарегистрированные пользователи.

ДТП в России

Embedded thumbnail for ДТП с переворотом в центре Волгограда

Embedded thumbnail for Упоротое быдло (c)

Embedded thumbnail for Фургон не проскочил

Embedded thumbnail for Жесткое ДТП под Киевом

Embedded thumbnail for ДТП с участием скорой в Туле

Embedded thumbnail for Неожиданный удар

форсунки 4d56

Модераторы: SNOOPER, Nbf, алексей – Маленький Мук, drcham, BAlex, Romik, DenVer, Алекс

форсунки 4d56

Сообщение Omax86 » 30 апр 2015, 07:51

Приветствую всех. объясните, подскажите, 4D56 на Пыже, коротыш примерно 91-93 г.в. без интеркуллера, льет какая то форсунка, прежде чем снимать решил узнать, какое давление на впрыск норма для них? и можно ли их регулировать? сталкивался с совдеповскими стационарными дизилями, с такой проблемой, но там форсунки регулируемые.. а здесь как быть??

Re: форсунки 4d56

Сообщение extrim791 » 30 апр 2015, 09:26

Давление впрыска зависит от маркировки на гранях форсунки. Регулируется путем замены шайбы под пружиной внутри форсунки на бОльшую или меньшую толщину.
Если форсунка реально льет, обычно поможет замена распылителя, давление при этом обычно регулировать не требуется, с новым распылителем все приходит в норму.

Re: форсунки 4d56

Сообщение карел 10рус » 30 апр 2015, 18:10

extrim791 писал(а):Давление впрыска зависит от маркировки на гранях форсунки. Регулируется путем замены шайбы под пружиной внутри форсунки на бОльшую или меньшую толщину.
Если форсунка реально льет, обычно поможет замена распылителя, давление при этом обычно регулировать не требуется, с новым распылителем все приходит в норму.

А я когда меняю распылители всегда регулирую давление впрыска. Даже при покупки новых форсов тоже. И должен сказать ,что две форсунки из четырёх новых пришлось регулировать шайбами. Так что откуда у вас такая инфа?

Re: форсунки 4d56

Сообщение Omax86 » 01 май 2015, 07:47

а шайбы спец.? или подобрать можна какие? есть манюал по ентой процедуре? и какое все таки давление?

Re: форсунки 4d56

Сообщение карел 10рус » 01 май 2015, 08:38

Шайбы спец. Для регулировки используется 10 типов регулировочных шайб толщиной от 0.10 до 0.80 мм. Изменение толщины регулировочной шайбы на 0.1 мм , приводит к изменению давления начала впрыска топлива на 2.350 МПа. Я регулирую на 130 ( учитываю износ тнвд).

flamer Сообщения: 2325 Зарегистрирован: 20 май 2005, 11:34 Двигатель:: 4D56t;4D56EFI; Мой автомобиль(и):: П-2 1993,П-2 2004 Откуда: Ленинградская обл. Откуда: Мончегорск-Волхов Благодарил (а): 1 раз Поблагодарили: 93 раза

Re: форсунки 4d56

Сообщение flamer » 01 май 2015, 11:42

Лезвия от бритвы нашёл при регулировке у чела,ведь работали.

Re: форсунки 4d56

Сообщение Omax86 » 01 май 2015, 11:49

Читайте так же:
Скания 3 серия регулировка зажигания

а какой там диаметр шайб? внешний/внутренний? и увеличиваем ,подкладываем шайбу и тем самым увелияиваем или уменьшаем давление?

Re: форсунки 4d56

Сообщение Omax86 » 04 май 2015, 05:24

maakis Сообщения: 42 Зарегистрирован: 07 окт 2014, 19:56 Двигатель:: 4d56t Мой автомобиль(и):: MPS Old, SuperSelect, гп 5.285 + pneumo diff lock Откуда: Ростов на Дону Откуда: город на Дону Благодарил (а): 1 раз Поблагодарили: 1 раз

Re: форсунки 4d56

Сообщение maakis » 04 май 2015, 22:24

Ну если согласно мануала, то для 56го мотора до 94го года без ЕГР 120-130 килограмм, с ЕГР до 1994 с егр, и полсе 1995 с ним 150-160 килограмм.
Отсюда получается что, для старого мотора требуются распылители 1120, для свежего 1300

pavpav Сообщения: 360 Зарегистрирован: 15 июл 2012, 20:13 Двигатель:: бензин 6G72 и дизель 4D56 Мой автомобиль(и):: МП4 и МПС К90 Откуда: Москва Откуда: Москва и МО Поблагодарили: 3 раза Контактная информация:

Re: форсунки 4d56

Сообщение pavpav » 05 авг 2016, 21:13

Подскажите по форсункам:

1. Заказал форсунки на 4D56 по вину, фирмы бош, пришли зексел, их надо регулировать или можно просто махнуть старые на новые?
2. Забыл заказать уплотнительные кольца, но есть набор тайваньских медных колец, можно их использовать? или там только оригинал надо ставить?
3. После замены форсунок надо ТНВД или что еще регулировать?
4. купил керамическую пасту SWAG для форсунок, стоит ей мазать? Или Слипкот 220 намазать? или на сухую собрать?
5. Момент затяжки форсунок?

antonn Сообщения: 511 Зарегистрирован: 07 дек 2012, 07:08 Двигатель:: 4d56t efi Мой автомобиль(и):: PAJERO SPORT 1 Откуда: Мурманск Благодарил (а): 9 раз Поблагодарили: 11 раз

Re: форсунки 4d56

Сообщение antonn » 07 авг 2016, 03:05

pavpav писал(а):Добрый вечер!

Подскажите по форсункам:

1. Заказал форсунки на 4D56 по вину, фирмы бош, пришли зексел, их надо регулировать или можно просто махнуть старые на новые?
2. Забыл заказать уплотнительные кольца, но есть набор тайваньских медных колец, можно их использовать? или там только оригинал надо ставить?
3. После замены форсунок надо ТНВД или что еще регулировать?
4. купил керамическую пасту SWAG для форсунок, стоит ей мазать? Или Слипкот 220 намазать? или на сухую собрать?
5. Момент затяжки форсунок?

1. Это индивидуальн, опресовать и проверить стоит на стенде, если есть возможность, если нет то и насосом можно пресануть(в поле). У меня зексель встал на 155 без регулировки на ура.

2. Обязательно заменить НИЖНИЮ ШАЙБУ MD070718, иначе весь ремонт не имеет смысла. На место второй шайбы можно использовать любую медь подходящую по размерам, на худой конец -греть старые.

4. Зависит от религии

Re: форсунки 4d56

Сообщение mihail081270 » 07 авг 2016, 12:11

Всем здрастье хочу поменять у себя форсунки подскажите номера запчастей для этого мотор с интеркулером

pavpav Сообщения: 360 Зарегистрирован: 15 июл 2012, 20:13 Двигатель:: бензин 6G72 и дизель 4D56 Мой автомобиль(и):: МП4 и МПС К90 Откуда: Москва Откуда: Москва и МО Поблагодарили: 3 раза Контактная информация:

Re: форсунки 4d56

Сообщение pavpav » 14 авг 2016, 17:47

Поменял новые форсунки, посадил на пасту SWAG.
Уплотнительные колечки что ММС что Хкндай одинаковые, поставил ММС, хундай про запас.
Машина прибавила в динамике, но проблема разгона после 3000 об/мин не решена, полезу менять топливный фильтр и фильтр в баке.

Re: форсунки 4d56

Сообщение Гурон » 14 авг 2016, 19:56

ММС Паджеро2 пруль 93г 4D56t АКП клима2х зонная СВ27мГЦ, наФигатор, DVD, TV сабФуфер 2аккума на авиаконтакторах, кипятильник в блоке 220v,
” Лучше быть честным, чем добрым”, ” Лучшее – враг хорошего” Юра

pavpav Сообщения: 360 Зарегистрирован: 15 июл 2012, 20:13 Двигатель:: бензин 6G72 и дизель 4D56 Мой автомобиль(и):: МП4 и МПС К90 Откуда: Москва Откуда: Москва и МО Поблагодарили: 3 раза Контактная информация:

Re: форсунки 4d56

Сообщение pavpav » 14 авг 2016, 20:19

Выхлоп норм, люфта нет, патрубок надувается, масла в турбине нет, масло в двигателе не уходит.

займусь фильтрами, потом если не поможет поеду в турбо сервис.

pavpav Сообщения: 360 Зарегистрирован: 15 июл 2012, 20:13 Двигатель:: бензин 6G72 и дизель 4D56 Мой автомобиль(и):: МП4 и МПС К90 Откуда: Москва Откуда: Москва и МО Поблагодарили: 3 раза Контактная информация:

Re: форсунки 4d56

Сообщение pavpav » 17 авг 2016, 23:42

Я свою проблему решил, оказался забит топливный фильтр, причем прошел он 11т.км, теперь буду через 7.5 т.км менять его.

В бензобаке все чисто оказалось.

и черный дым на высоких оборотах пропал, ни когда не думал что топливный фильтр так сильно влияет на работу движка.

Re: форсунки 4d56

Сообщение Гурон » 25 авг 2016, 13:29

… и еще вопрос в догонку… Какие симтомы для замены форсунок. За девять лет ни разу не менял, двиг работает ровно….

ММС Паджеро2 пруль 93г 4D56t АКП клима2х зонная СВ27мГЦ, наФигатор, DVD, TV сабФуфер 2аккума на авиаконтакторах, кипятильник в блоке 220v,
” Лучше быть честным, чем добрым”, ” Лучшее – враг хорошего” Юра

Как снять форсунки 4м40

Хочу поделиться горьким опытом по ремонту автомобиля. Ранее в статье дизель заводится и глохнет , я писал о том, что при снятии аппаратуры с автомобиля для замены сальника, не плохо снять и прочистить форсунки. Связано это с тем, что при выходе из строя сальника, в солярку поступает масло смазывающее вал грм и сгорая засоряет форсунки. Хочу напомнить, что при установке форсунок на место, должна произвестись замена шайб форсунок и шайбы обратного оттока солярки.

Читайте так же:
Чем регулировать обороты электродвигателя 380в

Замена шайб форсунок

Так вот когда снимете форсунки, обязательно поменяйте и медные шайбы, находящиеся в головке блока под форсунками. Хотя и существует общепринятое мнение, что эти шайбы не вынимаются, но это не так. Для того чтобы их достать, необходимо подобрать болт такого диаметра, чтобы он с усилием ввернулся в шайбу. Затем слегка раскачивая болт из стороны в сторону нужно сорвать с места и вынуть шайбу, вначале верхнюю, а затем нижнюю. Нижняя вынимается аналогично. Еще лучше подобрать метчик он легче вворачивается и с ним проще вынимать шайбы.

Горький опыт

В начале статьи я написал о горьком опыте, так вот сейчас я хочу рассказать о нем.
После того как мною были сняты форсунки, я не проверил наличие шайб в отверстиях под ними, просто закрутил отремонтированные обратно и начал эксплуатировать автомобиль. Сразу ни чего странного не заметил и эксплуатировал свой автомобиль на протяжении трёх лет.

Иногда заглядывая под капот, я замечал, что форсунки слегка как бы сырые. Но не обращал на это особого внимания, так как вычитал где то в интернете, что такое возможно, если форсунки не дотянуты после разборки и чистки. Пытался протягивать, но сырость никуда не пропадала и я продолжал ездить, пока не стал слышен из под капота странный звук, похожий на стук клапанов, и появился запах солярки.
Заглянув в очередной раз под капот я увидел дым вырывающийся из под форсунки работающего двигателя. Вот тут то я и заволновался.

Пламягасящие шайбы

В срочном порядке ставлю на ремонт автомобиль.
После того как снял форсунки и заглянул в отверстия для них я не обнаружил там пламягасящих шайб меньшего диаметра.

До сих пор не могу понять стояли ли они внутри изначально или нет, но тот факт, что их не было чуть не привёл головку блока в негодность, так как газами вырывавшимися из под форсунок была нарушена резьба. Продолжи я дальше эксплуатировать автомобиль, форсунки просто могло выбить и сорвать резьбу полностью.

После того как были вынуты шайбы большего размера посадочные места очищены от сажи и нагара, установлены все шайбы, ввернуты и протянуты форсунки, работа двигателя наладилась.

Прошло почти пять месяцев с того момента как я поставил шайбы на место, пока все нормально, форсунки остаются сухими, посторонний звук не слышен.

На сегодняшний момент я уже в курсе основных общих рекомендаций по переборке форсунок:
1. чистота двигателя перед снятием,
2. использование колпачков закрывающих штуцер подачи дизеля в форсунку,
3. чистота рабочего места и промывочной жидкости при переборке форсунок,
4. обязательное использования новых уплотнительных колечц и шайб для соответствующего типа двигателя,
5. затяжка форсунок при установке на двигатель с определённым моментом специальным ключём.

А вот теперь хочу спросить про те самые нюансы, которые мне не дают покоя на сегодняшний день.
С фирмой изготовителем распылителей я вроде как определился — BOSCH/Zexel. А вот тип распылителей для двигателя 4M40 может быть как 129 так и 135. Какая разница между этими распылителями — конструктивная особенность или их производительность?
Возможна ли замена распылителей одного типа на другой, встанут ли они в одну и туже форсунку?
От чего зависит выбор типа распылителя — от типа ТНВД или его регулировки?

Добрый день всем!
Опишу проблему с которой столкнулся.
Приехав в очередной раз домой с вахты, как обычно решил прогреть машину, которая простояла около месяца на месте. Завелась с полтычка, и ничего не предвещало беды, но заглянув под машину я увидел струю льющейся жидкости. Быстро заглушив машину полез смотреть — оказалось лилась солярка. **ять, подумал я и пошел за инструментом. Кстати, без трещеток и удлинителей к ним тут делать нечего.
В интернете, как будто по предварительному заговору аппаратурщиков, я не нашел внятного пошагового снятия аппаратуры. И путем проб и ошибок разобрался как ее правильно снимать. Возможно эта инструкция будет правильна только с МОЕЙ аппаратурой на МОЕЙ машине, но я не думаю, что у других что-то принципиально по другому.

1. Снимаем интеркулер и затыкаем впуск чистой тряпкой.
2. Выкручиваем свечу накаливания первого (это который ближе всего к радиатору) цилиндра и подготавливаем тонкую спицу для определения ВМТ.
2. Откручиваем 2 болта крышки, болт масло-щупа и снимаем клапанную крышку. Под ней мы видим распредвал со звездочкой и цепью. Ключом, если не ошибаюсь, на 27 начинаем проворачивать коленвал до тех пор, пока поршень не поднимется в верхнюю мертвую точку. Одновременно должны совпасть две метки, на шкиве коленвала и на звездочке распредвала, как на фото.

3. Снимаем вакуумный насос, крепится на 2-х болтах. Аккуратно с резинками, не потеряйте. Если очень жесткие или треснутые — под замену. (Вопрос к знатокам, почему датчик давления масла стоит на вакуум-насосе?!)

3.1 У кого габаритные руки, нужно снять пластмассовый кожух радиатора и крыльчатку вентилятора, я не снимал. У кого очень габаритные, без снятия радиатора не подлезть.
4. После снятия вакуумника я по совету друга сделал метку белым маркером на зубе шестерни ТНВД и на ближайшей к нему части блока. В последствии выяснилось что это делать не обязательно, но я все же советую сделать.

Читайте так же:
Регулировка редукционного клапана гидрораспределитель мтз 80

5. Теперь снимаем передний аккумулятор, предварительно отсоединив фишки с обоих аккумов. И выкручиваем все болты, крепящие площадку аккума, порядка 8-10 болтов. Вытаскиваем площадку.

6. Подготовка окончена, теперь начинаем снимать сам ТНВД. Сперва нужно заранее подготовить 2 чопика для того чтобы заткнуть ими шланги подачи антифриза на автомат прогрева (если он у вас есть). Снимаем, затыкаем. Так же отсоединяем все топливные шланги. Отсоединяем все фишки с ТНВД и складываем в сторону. Берем 2 ключа и аккуратно откручиваем трубки от форсунок, не повредите обратку. Возможно надо сразу снять трубки полностью, но у меня и так всё вылезло. Убеждаемся, что все трубки -проводки убраны.

7.Теперь необходимо снять тот самый "ужасный-неподлазный" болт сзади ТНВД, под трубками. Кто-то говорит, что без снятия стартера это сделать нереально, у меня же он открутился легко и непринужденно простым ключом. Нет, он был затянут, но проблем с доступом у меня не возникло.

Смотрим фото и видим, что аппаратуру, помимо "страшного" болта держат 5 болтов, один из которых закручен со стороны ТНВД, остальные со стороны лобовой крышки.

Не зная, я промучался около 10 минут, пока не понял где не откручено. Вот этот болт я бы назвал тем самым страшным неподлазным болтом потому, как я уже писал выше, без снятия вентилятора и пластмасски доступ крайне затруднителен. Плюс ко всему еще и натяжитель кондиционерного ремня там же (падла).

8. Теперь аккуратно, без лишней суматохи, вытаскиваем ТНВД из своего места. Вращать при снятии строго не рекомендую, объясню дальше. Здесь больших проблем у меня не возникло.

Регулировка ТНВД и форсунок.

Аватар пользователя Александр Штирлиц

Вера сделал кап ремонт свое топливной на д-240, поговорил с мастером на счет повышения рабочего давления форсунок — говорит разницы никакой что 175 что 210-220., так как новые плунжера давят 500.
Хотелось бы услышать Ваше мнение поэтому поводу, особенно интересует опыт людей самих занимающихся регулировкой тнвд.

Александр ну что сказать у меня насос после ремонта уже 3 года стояли в форсунках распылители с 6мм иглой давление 175 ставил в процесе работы падает и до 150 за сезон повышаеш работают потом повысил до 190 тоже работают . вот поставил распылители с 5 мм иглой ето те что давление 210-230 азпи алтайские пришлось и угол опережения менять не 26 град до вмт а гдето 23 на 1 отверстие переставил так как жестковато работал мощность лутше чем на 6 мм 175 давление дыма меньше ну от соляры многое зависит раз мужик привез тепловозной чистая как слеза вообще не дымел. двигатель резвее стал кучу литературы перечитал перед заменой все плюсы минусы учел . стендовая форсунка у наших топливщиков на 300 бар. только вот непойму одного как похолодало заводиш с утра первый раз притраивает и пускает белокоричневатый дым прогазуешь 5-7 секунд и работает нормально ровно и без никакого дыма. у вас такого не было?? уже мясяц голову ломаю говорят возможно летнее топливо и парафин но я топливо развел присадкой hi-gear возможно и подделкой чето сомнения у меня упаковка не запечатана металическая завернута пробкой без защелки и с верху мерник пр-во США

Аватар пользователя Александр Штирлиц

Я топливную пока не ставил, думаю с недели вот и хочу пока проконсультироваться. Есть тут у нас люди говорят что при повышении давления движок становиться резвей и немного мощней. Но особой уверенности в их словах нет.
А на счет присадок , думаю особо доверять им не стоит, соляра или зимняя или летняя.
Хотя я круглый год на кременчугской летней, так как покупаю оптом в основном летом, парафина у себя не наблюдаю даже при -10-15.
Думаю насчет притраивания подожди тепла , или попробуй именно зимнее дт, и проверь.

Мій канал — http://www.youtube.com/user/pppatriot
Бажаючі приєднатись до вайбер групи «Фермери України» , пишіть в приват.

Я топливную пока не ставил, думаю с недели вот и хочу пока проконсультироваться. Есть тут у нас люди говорят что при повышении давления движок становиться резвей и немного мощней. Но особой уверенности в их словах нет.
А на счет присадок , думаю особо доверять им не стоит, соляра или зимняя или летняя.
Хотя я круглый год на кременчугской летней, так как покупаю оптом в основном летом, парафина у себя не наблюдаю даже при -10-15.
Думаю насчет притраивания подожди тепла , или попробуй именно зимнее дт, и проверь.

а по чем соляру брали и какой минимальный заказ?? зайдите в маил ru агент пообщаемся. собираюсь купить тоны 3 соляры но дорогая зараза

Аватар пользователя Александр Штирлиц

Уже лет 5-6 покупаю в одном месте, у нас местный в районе имеет несколько азс. Цена обычно на копеек 10-20 меньше чем на азс в зависимости от объема. доставка30 км бесплатно. Минимальная партия вроде 2450л, точно не помню бензовоз на базе газ52.
Всегда все четко без проблем.
Просто прикинь разницу при покупке через колонку, с их точностью и недоливами. И покупать оптом сразу становиться выгодней.

Читайте так же:
Как правильно отрегулировать кулису на мазе

Мій канал — http://www.youtube.com/user/pppatriot
Бажаючі приєднатись до вайбер групи «Фермери України» , пишіть в приват.

Уже лет 5-6 покупаю в одном месте, у нас местный в районе имеет несколько азс. Цена обычно на копеек 10-20 меньше чем на азс в зависимости от объема. доставка30 км бесплатно. Минимальная партия вроде 2450л, точно не помню бензовоз на базе газ52.
Всегда все четко без проблем.
Просто прикинь разницу при покупке через колонку, с их точностью и недоливами. И покупать оптом сразу становиться выгодней.

но у нас то колхозная с джонов что насливали то и едим а теперь начальника службы безопасности поставили не взять.

насчёт повышения давления скажу что работать будет лучше потому что идёт мельче распыл топлева ,вследствие чего происходит лучшее сгорание топлива и меньше топлива улетает в трубу.По поводу распылителей 6мм от 5мм деаметр иглы отлечает сечение отверстий поэтому 6мм размер сечений 5*0,32 а 5мм 5*0,34 вроде разнеца не большая а в работе заметно плюс поднятое давление Я лично всем делаю 190 а турбированным 220

насчёт повышения давления скажу что работать будет лучше потому что идёт мельче распыл топлева ,вследствие чего происходит лучшее сгорание топлива и меньше топлива улетает в трубу.По поводу распылителей 6мм от 5мм деаметр иглы отлечает сечение отверстий поэтому 6мм размер сечений 5*0,32 а 5мм 5*0,35 вроде разнеца не большая а в работе заметно плюс поднятое давление Я лично всем делаю 190 а турбированным 220

поправлю немного 171.1112110-01,
«171-01»,
(Ø 5 мм),
или 6А1-20с2-50
«50»,
5х0,32
0,240-0,260 давление 220+5 аналог 6 мм для атмосферников и 171.1112110-02,
«171-02»,
(Ø 5 мм),
6А1-20с2-50.01,
или «50.01»,
(Ø 6 мм),
5х0,35
0,280-0,300 давление 220+5 для турбинированых . http://www.tk-azpi.ru/applicability/forsunka/
А что вы скажите непойму одного как похолодало заводиш с утра первый раз притраивает и пускает белокоричневатый дым прогазуешь 5-7 секунд и работает нормально ровно и без никакого дыма?? уже мясяц голову ломаю говорят возможно летнее топливо и парафин но я топливо развел присадкой hi-gear

Хочу добавить свой, может никудышний комментарий. Движок Д-240. Ровно 5 лет назад поменял плунжерные пары и распылители. Отрегулировали на давление 190. Первые недели две вез изумительно, а потом как отрезало. Соревновались как-то раз с МТЗ-50, так он меня легко обошел (лес таскали). После долго не хватало времен перебрать топливную. Этим (уже прошлогодним летом) снова перебрал топливную. Оказалось 3 из 4 форсунок нерабочие. Заменили, отрегулировали на 190 — повез как черт. Пашу на 30 см на тяжелой почве на 6 повышенной и без всякого дыма (можно и выше, но плуг выбрасывает). Поэтому регулировка топливной очень много значит. Зимой заводится без проблем, но с подогревом масла в картере, отключением насоса гидравлики и кипяток в радиатор.

Умом Россию не понять.

Уважаемый Александр! Вы подняли огромный пласт споров топливщиков между собой, где одна часть считает, что при повышении давления форсунок 200-210 атмосфер уменьшается номинальное количество топливо, следовательно уменьшение тяговых характеристик двигателя, т.е. параметров. Другая часть — наоборот. В этом споре очень много ньюансов, которых Вам не понять, да это и не нужно, в силу своей специфики. Лично я, сторонник первой теории, и постараюсь объяснить почему.
Я занимаюсь попутно фермерским трудом (60 гектар земли). Из техники: МТЗ-50, переделанный в МТЗ-80. Со всем спектром обработки почвы (растениеводство). В двигателе стоит секционник. Пставил первый раз с распылителями 171 бычок. На давление 175 атмосфер. Отрегулировал по параметрам — и в поле. Результат: дымнова — то на культивации КСП 4, по пахоте тяга слабовата на пятой повышенной. Снимаю его, еду в цех. Переделывать. Проверяю форсунки, день назад отрегулированные. Упало давление. Со 175 на 165. Добавляю давление — и в стенд насос с форсунками, а параметры уже другие. Увеличиваю параметры, и опять в трактор. В результате жестковатая работа двигателя на холостом ходу в поле, тем не менее, уменьшение расхода топлива, увеличение тяги, значительное уменьшение дымности. Ровно через семь дней заканчиваю весенне — полевые работы. Снимаю, ради эксперимента, первую форсунку. Проверяю: 190 с хвостиком. С тем и эксплуатирую по сию минуту. Так что, на Ваш вопрос о разнице давления 175 и 210: разница есть! И я Вам его привел. А Ваш мастер прав. Плунжерная пара может давить и 500 атмосфер, но не долго, пока презиционность не потеряна, т.е., новый. Итого всего такой: по настоящее время солярка у нас плохая (обедненная). Качество распылителей, материал мягкий. Соответственно, при регулировке в стенде и работе в двигателе происходит снижение давления, что влечет за собой появление дымности, падение тяги, т.е. не сгорает топливо, подаваеного ТНВД на номинальном режиме. Но, сразу оговорюсь, что здесь надо учитывать состояние ШПГ и ГРМ, состояние ТНВД и закладок параметров в него.

Алексей хочу сказать по поводу заводки в холода я не могу канкретно ответить на ваш вопрос так как причин много а какая из них незнаю надо искать метадом исключения .А Николай61 в принцепе прав сколько людей столько и мнений.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector