Nara-auto.ru

Автосервис NARA
3 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как отрегулировать коробку передач на Таврия; Dana

Как отрегулировать коробку передач на Таврия «Dana»?

Подскажите пожалуйста, коробка передач на Таврии Dana плохо переключается. То есть при переключении не могу включить передачу. Обычно это бывает после того как включаешь заднюю передачу. Выжимаю сцепление и пытаюсь включить, а она такое ощущение что застыла. Подскажите может у кого такое и было.

alt=»Профиль пользователя Piperno» />Спросил: Piperno (рейтинг 28283 ) Категория: авто и мото

Ответов: 1

Я понял что случилось с коробкой передач на Таврии Дана.

Я хотел ее снять и разобрать. Но мне подсказали способ проверить что там не так с машиной. Я начал с того что снял кулису. Все дело было в ней. Я ничего не смог с ней сделать. Пришлось только полностью менять кулису. Ну это не дорого было. И поставить я так же смог ее сам. Не буду рассказывать весь процесс, это долго. Потом поменял проссик сцепления. Отрегулировал его нормально.

Ключом “на 27” отворачиваем выключатель фонарей заднего хода… …и вынимаем шарик выключателя.

Ключом “на 10” отворачиваем гайку крепления редуктора привода спидометра… …и вынимаем его из коробки.

Чтобы шестерни полуосей не выкатились из коробки дифференциала, вставляем в одну из них подходящую по диаметру оправку (мы выстругали деревянную). Ключом “на 13” отворачиваем семь гаек крепления задней крышки…

…и снимаем ее вместе с прокладкой.

Чтобы отвернуть гайки ведущего вала и вала шестерни главной передачи (ведомого вала), необходимо застопорить эти валы, для чего:

Включаем заднюю передачу. При этом муфту включения пятой передачи перемещаем до упора в сторону гайки. Ключом “на 10” отворачиваем стопорный болт вилки пятой передачи.

Снимаем вилку пятой передачи. Последнюю включаем вручную, надавив на муфту ее включения до упора вниз (в сторону от гайки).

Теперь валы застопорены.

Ключом “на 27” отворачиваем гайку вала шестерни главной передачи и гайку ведущего вала. Момент затяжки гаек 12–18 кгс. м, поэтому, возможно, понадобится удлинить плечо ключа подходящей трубой. Снимаем с вала шестерни главной передачи (ведомого вала) упорную шайбу, шайбу сухарей пятой передачи, ее ступицу в сборе с сухариками, пружинами синхронизатора и муфтой, а также ведомую шестерню.

Затем снимаем с ведомого вала игольчатые подшипники и распорную втулку.

Снимаем с ведущего вала ведущую шестерню пятой передачи.

Вынимаем из ведущего вала шпонку.

Ударной отверткой отворачиваем четыре винта крепления крышки подшипников к картеру коробки… …и снимаем крышку.

Ключом “на 13” отворачиваем пятнадцать гаек на шпильках, соединяющих картеры коробки и сцепления. Чтобы снять картер коробки, заворачиваем болт М8х1,25 длиной не менее 40 мм в резьбовое отверстие картера, расположенное в зоне дифференциала.

Такой же болт заворачиваем во второе отверстие, диаметрально противоположное первому.

При дальнейшем заворачивании эти болты разъединяют картеры коробки и сцепления.

Снимаем картер коробки с картера сцепления. Вынимаем ось промежуточной шестерни заднего хода вместе с шестерней из картера сцепления.

Ключом “на 12” отворачиваем четыре болта крепления корпуса механизма переключения передач. Подложив прокладки из ДВП или фанеры на фланец картера сцепления, двумя отвертками сдвигаем вверх со штифтов корпус механизма переключения передач.

Снимаем последний с картера сцепления, приподнимая одновременно ведущий и ведомый валы. Вынимаем ведущий и ведомый валы из картера сцепления.

Вынимаем магнит из полости картера сцепления. Закрепив ведомый вал в тисках через мягкие прокладки, снимаем с него упорную шайбу и ведомую шестерню первой передачи.

Удалив игольчатый подшипник и кольцо, с помощью щипцов и отвертки снимаем стопорное кольцо… …и ступицу с муфтой включения первой и второй передач, сухариками и кольцами синхронизатора.

Снимаем шестерню второй передачи… …и игольчатые подшипники с проставочными кольцами.

Для полной разборки ведомого вала последовательно снимаем с него оставшиеся детали, повторяя описанные выше операции.

Молотком через выколотку из мягкого металла выбиваем дифференциал в сборе из картера сцепления.

Для замены ведущей шестерни привода спидометра, расположенной под подшипником дифференциала, необходимо снять подшипник – аккуратно, чтобы не повредить его.

Подвешиваем дифференциал на металлических уголках за внутреннее кольцо подшипника и, ударяя молотком по валу через выколотку подходящего диаметра, спрессовываем подшипник.

Но наша попытка не увенчалась успехом. После нескольких очень сильных ударов подшипник продолжал оставаться на месте. Осмотрев сопрягаемые детали, обнаружили трещину на торце вала – возможно, при заводской сборке подшипник напрессовали с превышающим норму натягом, что и вызвало появление трещины, а удары ее раскрыли.

Коробка дифференциала со сколом металла на валу.

Добраться до шестерни привода спидометра теперь возможно, только сломав подшипник (например, надпилив его “болгаркой” и расколов). Но повреждение вала оказалось незначительным и не влияло на работоспособность дифференциала, подшипник не пострадал, поэтому решили оставить все как есть: подшипник не ломать, а значит, и не менять шестерню спидометра.

Читайте так же:
Регулировка клапанов соболь 4216 инжектор

Далее разбираем механизм переключения передач.

Снимаем два пружинных шплинта с оси вилки включения заднего хода. Выпрессовываем и вынимаем ось вилки.

Снимаем вилку в сборе с регулировочным винтом и ее полиамидный вкладыш.

Установив штоки в нейтральное положение, вынимаем из корпуса штоки переключения пятой передачи и заднего хода, третьей и четвертой передач. Удаляем из корпуса шарики и пружины фиксаторов.

Вынимаем ось вилки заднего хода и ее пружинные фиксаторы; шток включения пятой передачи и заднего хода; шток включения третьей и четвертой передач; шарики и пружины фиксаторов штоков; корпус механизма переключения передач со штоком и вилкой первой и второй передач.

Чтобы снять вилки со штоков, выпрессовываем мягкой выколоткой фиксирующие их штифты. На фото 37 отверткой указан штифт вилки первой и второй передач.

Ползун переключения передач снимаем, выпрессовав мягкой выколоткой штифт, фиксирующий ось ползуна в корпусе.

Кулиса КПП: что это такое, как отрегулировать

kulisa

Далеко не все автомобилисты представляют, как называется та или иная деталь в их автомобиле. При этом речь идет не только о «запрятанных» в двигатель механизмах, но и об устройствах, с которыми они взаимодействуют буквально каждый день. Одной из таких деталей является кулиса КПП.

Обратите внимание: Название «кулиса» не является официальным для данного механизма, но оно общепринято. На самом деле данная деталь называется тягой привода управления коробки передач.

Что такое кулиса КПП

Многие водители ошибочно считают, что под кулисой понимается рычаг переключения передач, но это не совсем так. Если речь идет о кулисе КПП, подразумевается составной механизм, задачей которого является связь рычага переключения передач и штока. То есть, кулису увидеть, а уж тем более потрогать, водитель не может. Данный элемент располагается между рычагом и непосредственно коробкой переключения передач, а размещается она под днищем автомобиля, около карданного вала, а в некоторых случаях под самим рычагом переключения передач.

Как можно понять из описания, кулисе регулярно приходится сталкиваться с серьезными нагрузками, поэтому данный элемент должен иметь хорошую прочность. Несмотря на это, кулиса подвержена повреждениям. Если в ней отсутствует достаточно смазочных компонентов, в нее попали капли воды, пыль или другой «мусор», велик риск выхода детали из строя.

Обратите внимание: На некоторых автомобилях кулиса может без замены проработать 200-300 и даже более тысяч километров. Но, если брать средний результат, обычно кулиса КПП выходит из строя на 100 тысячах километров эксплуатации.

Признаки износа кулисы КПП

Водитель должен обращать внимание на возможный выход из строя агрегатов автомобиля, в том числе знать характерные признаки износа кулисы КПП, чтобы своевременно предпринять действия по ее замене. Несмотря на то что механизм довольно надежный, следует знать следующие «симптомы» его скорой поломки:

    Повышенный люфт у ручки КПП. Это может быть заметно, как когда ручка находится в нейтральном положении, так и на одной из передач;
  • Сложности с переключением передач. Например, одна или несколько передач с трудом «втыкаются», а может и вовсе возникает хруст при движении рычага в их сторону;
  • Чувствуется, что переключаться передачи стали более туго, будто рычаг стал значительно тяжелее;
  • Передачи включаются неправильно, например, вместо пятой включается третья или наоборот.

Водители часто игнорируют появление люфта в коробке передач, считая, что это нормальная ситуация. На самом деле, если возник люфт, нужно обязательно провести диагностику КПП, а при необходимости отрегулировать или заменить кулису. Дело в том, что незначительный люфт уже является достаточно серьезным симптомом неисправности кулисы КПП. Если ее «сорвет» в процессе движения автомобиля, это может привести к тяжелым последствиям, как для автомобиля, так и для водителя, поскольку велик риск в такой ситуации попадания в ДТП. Именно поэтому, если вы замечаете наличие проблем с переключением передач КПП, обязательно обратитесь в сервисный центр для диагностики и ремонта кулисы, если он потребуется.

Регулировка кулисы КПП

Не всегда требуется полная или частичная замена кулисы. Довольно часто можно ограничиться простой регулировкой. При этом отрегулировать кулису возможно своими руками, без обращения в сервисный центр. Есть два способа регулировки:

    По задней передаче. Для того, чтобы отрегулировать кулису по задней передаче, необходимо ослабить на ней хомут, после чего перевести рычаг КПП в то положение, которое соответствует идеальному включению задней передачи. После этого затягивается хомут, и на этом работа считается завершенной;

Стоит отметить, что выше описаны общие процессы регулировки кулисы КПП. Важно сказать, что процесс может отличаться, в зависимости от автомобиля, поэтому перед началом работ рекомендуется ознакомиться с инструкцией конкретно для вашей модели машины.

Как отрегулировать коробку передач на таврии

ИНСТРУКЦИЯ ЗАЗ 968 и ЗАЗ 968М

В целом коробка передач “Запорожца” достаточно долговечна, и возникающие неисправности в основном связаны с переключением передач: передача либо не включается, либо “выскакивает”.

Читайте так же:
Как сделать обороты болгарки регулировать

Для определения конкретных причин этих неисправностей нужно ясно представить принцип работы механизма переключения.

Механизм управления соединен с коробкой валом управления, который в зависимости от движения рукоятки совершает вращательное и поступательное движение.

При поперечном (относительно оси машины) отклонении рычага происходит поворот вала и соединенного с ним штока ползуна коробки на некоторый угол,

Этим движением выбирается и подсоединяется один из трех штоков с вилками переключения. Продольное движение рычага вызывает осевое перемещение в ту же сторону вала, ползуна и выбранного штока, который своей вилкой подсоединяет соответствующую шестерню. Каждый шток, за исключением штока передачи заднего хода, включает две передачи — I, II или III, IV — в зависимости от направления продольного перемещения рычага.

Возможные неисправности переключения передач вызываются в первую очередь нарушением взаимного положения звеньев цепи “механизм управления — коробка передач”. Такие неисправности могут возникнуть в любой период эксплуатации.

Виновника следует искать в трех соединительных элементах этой цепи: стопорном винте, муфте и стяжном болте.

Когда на рычаге не ощущается обычного сопротивления перемещению, значит, дело в соединительных элементах. Вначале снимаем крышку, закрывающую окно в тоннеле пола, и проверяем стопорный болт. Если болта нет на месте, его нужно поискать в тоннеле. В крайнем случае, можно временно завернуть обычный болт М8. Если стопорный болт затянут нормально, придется лезть под машину и проверять наличие стяжного болта. Потерянный болт с резьбой М8Х1 можно безболезненно заменить обычным болтом М8 длиной 25—30 мм с двумя гайками. Хуже, если распалась соединительная муфта. Тогда ее придется снимать, сверлить и стягивать винтами.

Значительные усилия на рычаге при продольном перемещении его вперед и назад, а иногда и невозможность такого перемещения говорят прежде всего о несоответствии угла поворота ползуна положению штока выбранной передачи. Бывает, что включается даже передача переднего хода при установке рычага в положение для заднего.

Для исправления дефекта следует под машиной отпустить контргайку муфты, в салоне нажать на рычаг, отвести его в крайнее правое положение, как при заднем ходе, затем, придерживая ключом шестигранник вала управления, другим ключом, надетым на лыски у стяжного болта, повернуть шток ползуна коробки до предела против часовой стрелки (если смотреть на коробку со стороны муфты). В таком положении затянуть контргайку.

Следует заметить, что значительные усилия при переключении передачи могут быть и при исправных механизмах. Это обычно возникает в холодную погоду, когда масло в коробке передач загустело, или в результате примерзания вала управления в отверстии на выходе его из тоннеля. При этом приложение значительных усилий вследствие деформации резины муфты может вызвать включение другой передачи. Если включить сразу нужную передачу не удается, надо прогреть двигатель и, потихоньку покачивая рычаг, добиться полного его хода.

Иногда трудно включается только I передача. Как правило, причиной этого служит не дефект механизма управления, а плохая работа сцепления. Дефект проявляется обычно после 40—60 тыс. км пробега, а при неумелом пользовании сцеплением и значительно раньше. Для исправления дефекта надо отрегулировать свободный ход штока рабочего цилиндра сцепления, а если это уже невозможно, сменить выжимной подшипник.

Трудность включения I и III или II и IV передач в одну сторону является следствием неправильной установки механизма управления в тоннеле пола.

Корпус механизма надо выставить так, чтобы рычаг занял перпендикулярное положение относительно тоннеля в продольном направлении. Этим достигается равномерное распределение суммарного хода штока по передачам относительно нейтрального положения.

Износ элементов механизма переключения коробки передач также может сказаться на усилии включения передачи. Если одна из передач трудно включается даже при неработающем двигателе, скорее всего это забоины на внутренних зубьях муфты переключения или наружных зубьях (шлицах) шестерен. Такая коробка подлежит ремонту.

Скрежет при включении передачи при работающем двигателе говорит об износе колец синхронизатора. Обычно этот дефект проявляется после 100—150 тыс. км пробега. В этом случае кольца надо менять.

Наиболее неприятным дефектом коробки передач является “выскакивание” передачи. Причиной этой неисправности на “молодых” автомобилях служит дефект сборки или недостаточно качественное изготовление какой-нибудь детали, чаще всего вилок.

Вначале надо проверить фиксацию штоков. При продольном перемещении рычага должен прослушиваться характерный щелчок. Следует отметить, что неисправность фиксатора встречается не так уж часто.

Если передача постоянно “выскакивает”, продолжать эксплуатировать такой автомобиль не стоит. Некоторые водители продолжают ездить на машине, придерживая рычаг до тех пор, пока он не начинает выталкивать водителя вместе с сиденьем. В результате вместо мелкого ремонта коробки приходится заниматься заменой многих дорогостоящих и дефицитных деталей.

Часто “выскакивание” передачи возникает из-за плохой затяжки вилки на штоке. Люфт вилки приводит к неполному включению передачи. Постепенно на зубьях муфт включения и зубьях (шлицах) шестерен образуется скос, который выталкивает муфту при передаче крутящего момента. Это явление довольно быстро прогрессирует.

Читайте так же:
Регулировка фар как часто делать

“Выскакивание” задней передачи обычно связано с преждевременным износом рабочей кромки вилки. Бывают случаи, когда при пробеге всего 10 тыс. км вилка изнашивается настолько, что проходит над упорным буртиком шестерни и упирается только в тело самой шестерни, т. е. ход, предназначенный для переключения передачи, в основном используется для прохождения зазора. Своевременная замена изношенной вилки сразу ликвидирует дефект.

Передачи могут “выскакивать” из-за изменения взаимного положения силового агрегата и механизма управления коробкой передач.

Регулировка коробки передач

Регулирование дистанционного привода управления механизмом переключения передач в коробках передач модели 142, 152 проводить при нейтральном положении рычага переключения передач в следующем порядке:

  • ослабить стяжные болты 5 (см. рис. Регулирование привода ) и, вывернув болты 3, обеспечить зазор в соединении, навернув на один-два оборота регулировочный фланец 4 на тягу 6;
  • ослабив контргайку 1, ввернуть установочный винт 2, застопорив этим перемещение штока 7;
  • ослабив контргайку 1 (см. рис. Установочный винт и контргайка ), ввернуть установочный винт 2, застопорив этим перемещение рычага переключения передач;
  • вращая, переместить по резьбе регулировочный фланец 4 (см. рис. Регулирование привода ) до контакта по всей поверхности с фланцем штока 7. Установить болты 3 и затянуть стяжные болты 5;
  • вывернуть установочный винт 2 на 21 мм и застопорить его контргайкой;
  • вывернуть установочный винт 2 (см. рис. Установочный винт и контргайка ) на 31 мм и застопорить его контргайкой.

Установочный винт и контргайка: 1 — контргайка; 2 — винт установочный

Регулирование привода: 1 — контргайка; 2 — винт установочный; 3-болт; 4 — фланец регулировочный; 5 — болт стяжной; 6 — тяга; 7 — шток

Передаточные числа передач

L — низшая передача в делителе; S — высшая передача в делителе; R — задний ход; С — пониженная передача

Проверить установочный размер упора клапана включения делителя передач (при его наличии) для коробки передач модели 152, перемещая упор 4 штока клапана. После установки требуемой величины А=20,5±0,5 (см. рис. Привод сцепления ) закрепить упор гайками, гайки застопорить отгибными шайбами.

Привод сцепления: 1 — пылепредохранитель; 2 -крышка; 3 — ограничитель штока; 4 — упор (флажок) штока клапана.

Ход рычага делителя передач проверять при наличии сжатого воздуха в пневмоприводе тормозов. Для замера:

  • снять крышку 1 (см. рис. Механизм делителя ) смотрового люка механизма переключения делителя передач;
  • нажать до упора педаль сцепления;
  • передвигая переключатель управления делителем передач (см. рис. Схема переключения передач ) из верхнего положения в нижнее или наоборот, замерить ход рычага по центру отверстия. Нормальная величина хода -16,5. 19.0 мм.

Механизм делителя: 1 — крышка смотрового люка; 2, 5 -винт установочный; 3,4- контргайка.

Регулировать ход рычага необходимо в следующем порядке:

  • ослабить контргайки 3, 4 (см. рис. Механизм делителя ) и вывернуть установочные винты 2, 5;
  • установить переключатель на рукоятке рычага переключения передач в нижнее положение (Н);
  • нажать педаль сцепления до упора;
  • ввернуть задний установочный винт 5 до контакта с рычагом, после этого довернуть его еще на ¼ оборота и застопорить контргайкой 4;
  • установить переключатель в верхнее положение (В) и нажать педаль сцепления до упора. Ввернуть передний установочный винт 2 так же, как был ввернут задний винт.

Регулировку привода управления коробки передач модели 152 с возможностью использования коробки отбора мощности на верхнем люке и на картере маховика производить при нейтральном положении рычага переключения передач в следующем порядке ( см. рис. Привод управления механизмом переключения передач коробки передач модели 152 ):

  • отвернуть болты: 3, 7;
  • зафиксировать шток Ф в нейтральном положении, ослабив гайку 8, ввернув винт И;
  • зафиксировать тягу 4 технологическим стержнем П (d=3мм, 1=100мм) в детали 1;
  • свинчивая деталь 6 до соприкосновения по всей плоскости с фланцем штока Ф, соединить тягу 2 со штоком Ф болтами 3;
  • деталь 6 закрепить на тяге 2 болтами 7, затянув их моментом 50.. .70 Нм;
  • удалить технологический стержень;
  • тягу 4 установить вертикально, изменяя длину тяги 5, поворачивая стержень тяги 5;
  • вывернуть винт И на указанную длину и законтрить его гайкой 8.

Привод управления механизмом переключения передач коробки передач модели 152
1-опора рычага переключения передач; 2 — тяга задняя; 3,7-болты; 4-тяга; 5 — тяга поперечная; 6-фланец стяжной регулировочный; 8 — гайка; И — винт; П — технологический стержень; Ф — шток

Регулировку дистанционного привода управления механизмом переключения передач коробок передач моделей 144, 154 и ZF 9S109 (см. рис. Привод управления механизмом переключения передач моделей 144, 154 и Привод управления механизмом переключения передач модели ZF-9S109 ) производить при нейтральном положении рычага переключения передач в следующем порядке:

  • ослабить гайку 11;
  • отвернуть полностью гайку 10;
  • вынуть хвостовик 9 из конического отверстия рычага 5, освободив тягу 3;
  • зафиксировать тягу 3 технологическим стержнем 4 (d =4 мм, 1 = 100мм) в опоре 2;
  • установить рычаг 5 под углом Б:
    — 20° ±2,5° (для коробки передач мод. 144),
    — 17° ±2,5° (для коробки передач мод. 154),
    — 19°±2 ° (для ZF-9S109) к вертикали;
  • вращая хвостовик 9, совместить ось конического пальца с отверстием рычага 5, затянуть гайку 10 моментом 40. 50 Нм;
  • удерживая ключом хвостовик 9 от разворота, затянуть гайку 11 моментом 98. 147 Нм;
  • удалить технологический стержень;
  • ослабить гайки 8;
  • изменением длины тяги 7 обеспечить положение рычага 1 и тяги 3 в вертикальной плоскости. Отклонение рычага 1 и тяги 3 от вертикали не более 2 мм;
  • затянуть гайки 8 моментом 40.. .50 Нм.

Привод управления механизмом переключения передач моделей 144, 154.
1 — рычаг переключения передач; 2 — опора рычага переключения передач; 3 — тяга; 4 — стержень; 5 — рычаг; 6 — кронштейн реактивной тяги; 7-тягареактивная; 8, 10, 11-гайка; 9-хвостовик

Привод управления механизмом переключения передач модели ZF-9S109
1 — рычаг переключения передач; 2 — опора рычага переключения передач; 3 — тяга; 4 — стержень; 5 — рычаг; 6 — кронштейн реактивной тяги; 7 — тяга реактивная; 8, 10, 11 — гайка; 9 — хвостовик

Для коробки передач модели 154 производить, при необходимости, регулировку положения болта 1 на педали сцепления ( см. рис. Регулирование болта на педали сцепления коуобки передач модели 154 ):

  • ввернуть болт 1, отвернув предварительно его контргайку;
  • нажать до упора в ограничитель педаль сцепления;
  • вывернуть болт 1 до соприкосновения его сферической части с плоскостью головки штока клапана включения делителя 4;
  • дополнительно вывернуть болт 1 ориентировочно на 4 — 4,5 оборота; обеспечив утапливание головки на 5 — 6 мм при нажатой до упора педали сцепления;
  • завернуть контргайку болта 1.

Регулирование болта на педали сцепления коробки передач модели 154
1 — болт регулировочный; 2 — педаль сцепления; 3 — панель передка; 4 — клапан включения делителя; 1 — к крану блокировки межосевого дифференциала

Регулирование дистанционного (бокового) привода управления механизмом переключения передач в коробке передач модели ZF-9S1310 (см. рис. Привод управления механизмом переключения передач коробки передач модели ZF-9S1310 с двигателем 5320 ) производить при нейтральном положении рычага переключения передач H1, выдержав размер 0251 мм, в следующем порядке:

  • ослабить гайку 8;
  • отвернуть полностью гайку 9;
  • вынуть хвостовик 6 из конического отверстия рычага 5, освободив тягу 3;
  • зафиксировать тягу 3 технологическим стержнем 4 в опоре 2;
  • установить рычаг 5 под углом 19±3° к вертикали;
  • вращая хвостовик 6, совместить ось конического пальца с отверстием рычага 5;
  • затянуть гайку 9 моментом 50. 70 Нм;
  • торец К хвостовика 6 должен быть параллелен плоскости рычага 5. В этом положении, удерживая ключом хвостовик 6 от разворота, затянуть гайку 8 моментом 98. 147Нм;
  • удалить технологический стержень;
  • ослабить гайки 10;
  • изменением длины тяги 7 обеспечить положение рычага 1 и тяги 3 в вертикальной плоскости. Отклонение рычага 1 и тяги 3 от вертикали не более 2 мм;
  • затянуть гайки 10 моментом 40. 55 Нм, при этом торцы М шаровых наконечников должны быть параллельны кронштейнам 11 и 12, к которым они крепятся.

Привод управления механизмом переключения передач коробки передач модели ZF-9S1310 с двигателем 5320 1 — рычаг переключения передач; 2 — опора рычага переключения передач; 3-тяга; 4-стержень; 5-рычаг; 6- хвостовик; 7 — тяга реактивная; 8, 10 — контргайка; 9 — гайка; 11, 12 — кронштейн; С = 251 мм — размер для нейтрального положения Н1

Подержанная «Таврия»: стоит ли брать?

Покупка подержанной «Таврии» в некоторых случаях оправдана, но у решившегося на такой шаг человека должно быть четкое понимание нескольких нюансов. Как минимум, понадобится выучить устройство автомобиля и разобраться с расположением ближайших магазинов запчастей и автосервисов гаражного типа.

«Таврию» или ее модификации с кузовом лифтбек «Славута» либо универсал «Дана» часто покупают в качестве первого, «учебного» автомобиля либо “рабочей лошадки”. Также для специфических задач некоторое время выпускалась «Таврия» в кузове пикап – их иногда используют в роли помощников по бизнесу и даже переоборудуют в передвижные кофейни.

Спартанский салон редко сохраняется в хорошем состоянии

Плюсы у «Таврии», несомненно, есть. Запчасти для этих машин дешевые и продаются в подавляющем большинстве провинциальных автомагазинов да и починить ее могут в любом гараже. К тому же ликвидность у таких машин высокая – попользовавшись ней несколько месяцев или лет ее можно относительно выгодно продать, не сильно потеряв на этом.

Пятидверные универсалы встречаются довольно редко, но они гораздо практичнее классических “трехдверок”

Как правило, именно такая логика движет теми, кто готов покупать «Таврию» или ее модификацию за относительно немалые деньги. Сейчас за машины ранних годов выпуска, находящиеся в далеко не лучшем состоянии, продавцы просят от $400 до $1000. Более свежие машины в относительно неплохом техническом состоянии оцениваются продавцами в $1500, а то и в $2500. Совсем не дешево, особенно на фоне резко подешевевших «евроблях» и стремительно снижающихся цен на подержанные 10-15 летние авто, произведенные в цивилизованных странах.

Кузов “Таврии”

Сохранность кузова — второй по весомости (после года выпуска) фактор, валяющий на цену автомобиля. Типичные проблемы для «Таврий» — ржавеющий низ крышки багажника, боковых дверей, порогов, днища, мест крепления задней балки. Впрочем, слабая антикоррозионная стойкость «Таврий» заставляла их владельцев обрабатывать автомобиль сразу после покупки, и если эта операция была сделана качественно и своевременно, то проблем с коррозией может и не быть. В любом случае перед покупкой автомобиль нужно обязательно осмотреть снизу. Наличие сквозной коррозии – очень серьезный повод для торга, либо для отказа от покупки.

Прогнивнившие пороги и днище – весьма распространенная проблема для “Таврий”

Двигатель ЗАЗ Таврия

Все моторы, которые устанавливались на «Таврию» четырехцилиндровые, восьмиклапанные. Объемы: 1,1; 1,2 и 1,3 л. Последний устанавливался на новейшую модификацию “Таврия Нова”.

Моторы схожи между собой, но самым удачным считают первые два. Главные их преимущество – неприхотливость. Они способны ездить на не очень качественном масле, не переборчивы к топливу и даже обрыв ремня ГРМ им не страшен – клапана до поршней не достают.

Недостатков, к сожалению, больше. Главные – относительно небольшой моторесурс и низкая надежность. До первого серьезного вмешательства моторы способны проехать 100-200 тыс. км. Также им периодически необходимы регулировки. Каждые 30-40 тыс. км понадобится регулировка клапанов.

По мере износа деталей распределителя зажигания требуется коррекция. Также часто случаются неприятности с карбюратором – сейчас не так много специалистов, способных правильно настраивать топливные системы этого типа, так что высока вероятность, что этим придется заниматься самостоятельно. Нередко возникают проблемы с топливным насосом мембранного типа, который специалисты советуют менять на поршневой.

Относительно простой по конструкции карбюраторный двигатель не отличается надежностью и долговечностью

Старший двигатель объемом 1,3 литра уже оснащен системой впрыска (инжекторный). Но, по сути, он мало чем отличается от своих предшественников. Его преимущество в том, что он не требует коррекции зажигания и избавлен от проблем, связанных с карбюратором. Слабые места – часто дающий сбои клапан холостого хода и такой же скромный, как у предшественников, моторесурс.

Редко встречаются «Таврии» с мотором производства компании Fiat. Он более надежен, имеет неплохой моторесурс, но запасти к нему искать значительно сложнее. Так же ставились на «Таврию» моторы от ВАЗ 2108 – неплохой вариант для покупки, лишь бы состояние было хорошее.

Трансмиссия ЗАЗ

Коробки передач на всех версиях 5-ступенчатые механические. У них своеобразная схема переключения – пятая находится там, где у большинства задняя. Сама коробка относительно надежна, проблемы возникают лишь с кулисой. Сцепление также неплохо себе зарекомендовало – нормальный ресурс 60-80 тыс. км.

Слабое место – трос привода сцепления. Многие «тавроводы» возят с собой запасной, и меняют в случае обрыва.

Трос сцепления имеет свойство обрываться в самый неподходящий момент

Ходовая часть Таврии и Славуты

Подвеска у «Таврии» к нашим дорогам приспособлена хорошо. С ямами и ухабами справляется лихо, но долговечной ее назвать сложно. Капитальные вмешательства раз в 20-30 тысяч вполне нормальное явление.

Конструктивная особенность – трехточечное крепление передних тормозных дисков. При динамичной езде с активными торможениями их ведет и появляется вибрация на руле. Избавится от этого недуга практически невозможно. Единственный выход – не перегружать тормоза.

Устройство передних дисковых тормозов весьма оригинальное. При размеренном ритме вождения проблем не возникает, но стоит пару раз подряд активно осадить “Таврию” – и деформация тормозных дисков практически гарантирована

Электрика ЗАЗ “Таврия”

Ничего сложного в электрике «Таврии» нет. Один из самых капризных узлов – транзисторный коммутатор. При его выходе из строя автомобиль просто не заводится. С ним поступают так же, как и с тросом сцепления, – возят запасной в багажнике.

Также часто возникают проблемы с остальными компонентами системы зажигания. Катушка зажигания, бегунок, крышка траблера, высоковольтные провода… все эти детали надежностью не радуют. Остальные же проблемы с электрикой «Таврии» связаны, главным образом, с качеством исполнения разъемов, проводки, реле и других элементов.

Главная проблема системы зажигания (да и остальных систем и механизмов) – низкое качество изготовления всех элементов. Найти качественные аналоги взамен оригинальных деталей не так просто

Рекомендация “Авто24”

Сейчас «Таврию» сложно назвать доступным автомобилем, поскольку цены на машины в хорошем состоянии достаточно высокие. Спорным также является вопрос доступности обслуживания. Дешевые запчасти и расходники часто требуют замены, так что экономия по сравнению с надежными автомобилями весьма сомнительна. Но к преимуществам следует отнести ее ликвидность и простоту конструкции – практически все операции по ремонту и техническому обслуживанию можно делать самостоятельно.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector