Nara-auto.ru

Автосервис NARA
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Читатели спрашивают: Как Отрегулировать Сцепление На Шевроле Ланос

Читатели спрашивают: Как Отрегулировать Сцепление На Шевроле Ланос?

удерживая ключом «на 6» за лыски толкатель цилиндра, ключом «на 12» ослабляем контргайку. Вращая ключом «на 6» толкатель, регулируем величину свободного хода педали сцепления. После регулировки затягиваем контргайку.

Как правильно прокачать сцепление на Ланосе?

Надеваем на шестигранник штуцера накидной ключ «на 10» и на наконечник штуцера шланг, конец которого опускаем в емкость, частично заполненную тормозной жидкостью. Несколько раз медленно нажимаем педаль сцепления. При нажатой педали сцепления отворачиваем на 1/2–3/4 оборота штуцер прокачки.

Как проверить сцепление на сенсе?

Выжав муфту, включите передачу. Плавно нажимайте на педаль газа, и так же плавно отпускайте муфту. Двигатель должен заглохнуть. Если он продолжает работать – значит, буксует сцепление.

Как прокачать сцепление на Део Сенс?

ПРОКАЧКА ГИДРОПРИВОДА СЦЕПЛЕНИЯ НА ЛАНОСЕ И СЕНСЕ Надеть на штуцер прозрачный пластиковый шланг, конец которого опустить в емкость, частично заполненную тормозной жидкостью (рис. 4,11); Несколько раз медленно нажать педаль сцепления; При нажатой педали сцепления на 1/2-3/4 оборота отвернуть штуцер прокачки.

Как правильно прокачать сцепление на ваз 2106?

Процесс прокачки на этом авто производится так: штуцер отворачивается на пол-оборота, помощник резко нажимает на педаль, а после постепенно ее отпускает, при этом штуцер обратно затягивать не нужно.

Как прокачать сцепление на Nissan Almera n16?

Несколько раз медленно до упора нажмите на педаль сцепления с интервалом 2—3 секунды и удерживайте ее нажатой. При нажатой педали сцепления отверните штуцер прокачки на картинке обведен в красном кружке. Заверните штуцер прокачки. Отпустите педаль сцепления и подождите 5 секунд.

Как проверить сцепление на Дэу Нексия?

Пробуксовку сцепления автомобиля DAEWOO NEXIA можно легко определить по тахометру. Если во время движения при резком нажатии на педаль акселератора обороты резко растут, а потом немного снижаются и автомобиль начинает разгоняться, то сцепление надо ремонтировать.

Почему не включаются скорости при заведенном двигателе?

Причина, почему на рабочем двигателе плохо включаются скорости — понятна. Дело может быть в сцеплении или в самой коробке передач. Как показывает практика, обычно вся проблема кроется именно в сцеплении, поскольку оно обеспечивает лёгкость процесса переключения скоростей.

Что может быть если пропало сцепление?

Если резко пропало сцепление, и в вашем автомобиле механический привод — велика вероятность, что оборвался трос. В этом случае потребуется регулировка привода сцепления. Погнулась или сломалась вилка сцепления. Если резко на ходу пропало сцепление после нажатия на педаль — причиной может быть повреждение вилки.

Как прокачать педаль сцепления?

Прокачка сцепления выполняется по следующему плану: В пустую емкость необходимо налить около 200 миллилитров новой тормозной жидкости и опустить в нее резиновый шланг; Следом перепускной клапан отворачивается на один оборот и дается команда помощнику выжать педаль сцепления до упора.

Как правильно прокачать Пгу на Камазе?

Как прокачать ПГУ на КАМАЗе:

  1. Очистка защитного колпачка на перепускном клапане.
  2. Надевание шланга на клапан.
  3. Опускание одного конца в сосуд из стекла, содержащий рабочую жидкость.
  4. Трёхкратное нажатие в виде рывков на педаль, в 4-й раз — ослабляется перепускной клапан при удерживании педали.

Как прокачать сцепление на Шевроле Лачетти?

Алгоритм прокачки Словом, работаем аккуратно и не спеша, прокачиваем сцепление на Лачетти в такой последовательности: Доливаем жидкость в бачок до максимального уровня, а если стоит задача её заменить полностью, тогда выкачиваем всю отработку из бачка и, опять-таки, доливаем новую до максимума. Наливаем по самый край.

Как правильно прокачать сцепление на ваз 2107?

Прокачка сцепления ВАЗ 2107 под давлением Соединить шприц и штуцер шлангом от капельницы. Открыть расширительный бачок гидропривода сцепления. Открыть прокачной штуцер ключом на 8 и начать подавать жидкость в цилиндр шприцем, создавая напор. Вдавливать свежую жидкость в цилиндр, пока в бачке не перестанут идти пузыри.

Как прокачать сцепление на ваз 21213?

Надеваем на штуцер прозрачный пластиковый шланг, конец которого опускаем в емкость с тормозной жидкостью. Ключом «на 8» отворачиваем штуцер на 1/2–3/4 оборота. При этом помощник резко нажимает на педаль сцепления и плавно отпускает до тех пор, пока не исчезнут пузырьки воздуха, выделяемые из шланга.

Тормозная система Ланос: как поменять диски

Если при торможении появились вибрации, увеличился тормозной путь или возникли проблемы с эффективностью тормоза, возможно, пора менять диски. Причиной замены также может быть появление трещин на поверхности, или физический износ – т.е. диск уменьшился по толщине (толщина нового диска 20 мм для авто с двигателем 1.5, где минимальная толщина рабочего диска допускается до 17 мм; толщина 24 мм – для авто с двигателем 1.6, где минимальная толщина допускается до 21 мм).

При несвоевременной замене диска тормозная система Ланос выходит из строя, причем случиться это может в любой момент.

Советы по подбору запчастей

Тормозные диски меняются только парой, даже если дефекты появились только на одной запчасти. Вместе с дисками стоит устанавливать и новые тормозные колодки. Идеально, если приобрести запчасти одного производителя.

Из самых популярных брендов, которые предлагают качественные автодетали, можно посоветовать:

  • Ferodo – каталожный номер комплекта дисков – 96179110 DDF206;
  • Hi-Q – также хороший южнокорейский бренд, номер дисков по каталогу – SD 3001.

В ассортименте этих производителей представлены тормозные диски для спокойной езды. Если в душе вы гонщик, тогда подбирайте запчасть с учетом своего стиля вождения.

Читайте так же:
Вольво s80 регулировка стояночного тормоза

Как самому поменять диски тормозной системы Ланос?

Для начала подготовьте необходимый перечень инструментов.

Вам понадобится:

  • шестигранник на 10;
  • шлицевая и крестовая отвертки;
  • проволока;
  • накидной или торцовый ключ на 14;
  • молоток.

Разложите инструменты так, чтобы они были под рукой. Здесь же поместите пару новых тормозных дисков и колодки для них. После этого открутите болты на колесе и поднимите домкратом транспортное средство. Снимите колесо.

Все дальнейшие действия выполняются в такой последовательности:

  1. Демонтируйте старые тормозные колодки. Для этого нужно отвести колодку от суппорта с помощью отвертки. Когда появится небольшое пространство между внутренней гранью колодки и поршнем суппорта – вставьте туда отвертку и вдавите поршень в суппорт. Теперь открутите нижний борт креплений суппорта. Для этого пригодится ключ на 14. Приподнимите суппорт вверх и снимите колодки.
  2. Колодки сняты, можно приступать к демонтажу переднего суппорта. Возьмите шестигранник на 10 и открутите крепежные болты суппорта. Крутить нужно в сторону поворотного кулака. Снимите суппорт и привяжите его проволокой к стойке, чтобы он не мешал дальнейшее работе.
  3. Доступ к тормозному диску открыт. Снимите его. Теперь можно приступить к установке новой запчасти. Прежде чем монтировать приобретенные диски, эксперты советуют тщательно вытереть их от заводского масляного слоя, а на ступицу нанести медную смазку. Надеть тормозной диск.

Сборка происходит аналогично демонтажу, только в обратном порядке. Чтобы ничего не напутать, тезисно повторим: прикручиваете суппорт, устанавливаете тормозные колодки, завинчиваете болты крепления суппорта, надеваете колесо, подтягиваете на нем все болты.

Машину снять с домкрата. Чтобы колодки стали на свое место, несколько раз нажмите педаль тормоза. После этого можно переходить к замене колодок с другой стороны транспортного средства. Если выполнить все работы правильно – тормозная система Ланос будет действовать безотказно.

Проваливается педаль тормоза: причины и методы устранения неисправности

Иногда случается так, что педаль тормоза становится мягкой и податливой. Первое и вполне логичное подозрение, которое возникает у автовладельца – течь жидкости. Однако далеко не всегда причиной неэффективной работы тормозной системы выступает её разгерметизация. Что делать, если проваливается педаль тормоза, а тормозная жидкость не уходит?

Поиск причины проваливания педали

Самой распространенной причиной, на долю которой приходится до 70%!случаев проваливания педали тормоза при работающем двигателе, является завоздушивание системы, то есть попадание атмосферного воздуха в трубопроводы и магистрали, по которым движется тормозная жидкость. Это, в свою очередь, может быть вызвано влиянием следующих факторов:

  • Низкий уровень жидкости в компенсаторном бачке – при падении уровня тормозной жидкости ниже отметки минимума разряжение, создаваемое элементами системы, начинает тянуть внутрь воздух.
  • Сильный механический износ колодок и рабочих поверхностей при уровне жидкости, близком к минимуму – в комплексе эти явления приводят к завоздушиванию из-за слишком глубокого хода поршней в тормозных цилиндрах.
  • Неправильный выбор тормозной жидкости – несоответствие класса жидкости условиям работы и конструктивным особенностям системы может вызвать разрушение уплотнителей и манжет, образование вязких сгустков – «тромбов».
  • Закипание жидкости – возникает при сильном перегреве системы, например, при длительной агрессивной езде в жаркое время года. Вызывает неожиданное и сильное проваливание педали из-за изменения физических свойств вещества.
  • Разгерметизация – возникновение пробоев, обрывов, неплотностей в элементах системы и местах и контакта, через которые наружу вытекает тормозная жидкость, а внутрь попадает воздух.

Кроме того, зачастую проваливание педали связано с разрывом диафрагмы вакуумного усилителя. Такую неисправность легко диагностировать – она проявляется только при работающем ДВС, а уровень тормозной жидкости во время проваливания педали не изменяется. Объясняется это тем, что разорванная диафрагма не в состоянии создать требуемое разрежение в камере усилителя даже при полном ходе педали.

Если педаль проваливается не полностью, а движется рывками, проходя некоторые участки легко, а некоторые – со значительным усилием, можно сделать вывод о неправильной установке или плохой фиксации колодок или суппорта. Однако не забывайте, что первые две-три сотни километров пробега после их установки это может быть связано еще и с естественной приработкой деталей.

Решение проблемы

Если с вашей машиной случилась такая поломка, главное решать ее комплексно. Бывает, неисправности связаны сразу с несколькими причинами. Если проблема в том, что педаль просто заржавела – ее нужно заменить. Легко исправить ситуацию, заменив тормозную жидкость на более качественную. Кстати, обновлять жидкость придется в любом случае – чтобы “обновить” всю систему. Иначе со временем педаль при нажатии точно начнет проваливаться.

При появлении трещин в насосах тормоз тоже может начать сбоить. Причем, даже микроповреждения могут быть причиной такой поломки. Так что если хотите, чтобы тормоз функционировал и не подвел посреди дороги – заменить придется все, что перестало работать. У меня оказалось достаточным провести одну замену. На этом вопрос, почему провалилась педаль тормоза, был закрыт. Чтобы убедится, достаточно было лишь завести движок. Никаких посторонних звуков. И если раньше возврат после нажатия был слишком медленный, сейчас все работает идеально.

Тормоз провалился на полном ходу: что делать?

Сначала попробуйте несколько раз резко нажать на педаль: возможно, ее работоспособность частично восстановится. Далее оцените ситуацию и наметьте место, куда можно постепенно свернуть. Потом затяните ручник (не делайте это слишком резко) и начните переключаться (если у вас механическая КПП) на более низкую передачу. При этом в момент положения рычага на «нейтрали» нажимайте на акселератор (делайте «перегазовку»), чтобы «подготовить» шестерни КПП к внештатной работе. В крайнем случае, выбирайте из двух «зол» меньшее – лучше наехать на какое-либо препятствие у дороги (хороший вариант – придорожные кусты), чем столкнуться с автомобилем.

Читайте так же:
Регулировка сход развала 2107 сам

Вакуумный усилитель – симптомы неисправности

Почти на всех автомобилях установлен вакуумный усилитель. Он позволяет уменьшить усилие, прилагаемое водителем к педали, и в то же время повышает усилие, передаваемое жидкостью. Работает он только после завода двигателя. Причиной плохой работы часто является износ или повреждение диафрагмы вакуумника. При этом в камере не создается разрежение. Требуется посмотреть на уровень ТЖ: если он нормальный, проверяем работу усилителя. При несвоевременном доливе вакуумник сначала дает сбои, потом повреждается диафрагма.

Сначала проверяем при неработающем двигателе: выжимаем педаль, удерживаем в нажатом состоянии. Если она начинает понемногу проваливаться, причина в ГТЦ: пропускают манжеты или изношена рабочая поверхность цилиндра. Не отпуская педаль, заводим двигатель. Она должна плавно и немного провалиться и остановиться. Если все именно так, то с вакуумником порядок. Если педаль проваливается при работающем двигателе – причина в усилителе, виноват ГТЦ. При движении с поврежденной диафрагмой скорость при торможении практически не снижается. Требуется немедленно заменить диафрагму на новую.

Когда вакуумник умирает, при торможении машина, особенно в морозы, стремится заглохнуть, отчетливо слышен шум уходящего воздуха.

Вышел из строя главный тормозной цилиндр

Главный тормозной цилиндр, если откинуть систему клапанов и деление на контуры, работает по принципу обычного гидрообъемного привода. Примерно как шприц. Давим на шток – поршень толкает жидкость и подаёт её под давлением в систему. Если манжеты поршня износились, то жидкость будет протекать в полость за ним. А это как раз и приведёт к проваливающейся педали и почти отсутствующим тормозам. При этом жидкость в бачке будет оставаться на месте.

Выход из этой ситуации только один: ремонт или замена тормозного цилиндра. Ремонт этого элемента системы сейчас практикуется очень редко и доступен не для всех авто. К тому же ремкоплекты из набора манжет не всегда решают проблему. Иногда коррозией повреждаются поверхность цилиндра, что исключает возможность ремонта.

Устройство тормозной системы

Прежде, чем приступить к рассмотрению проблемы, нужно разобраться в основах устройства и функционирования тормозной системы. На большинстве современных автомобилей устанавливаются барабанные и/или дисковые тормозные механизмы с гидравлическим приводом, который состоит из:

  • педали тормоза – управляющий орган, передающий команду водителя системе;
  • вакуумного усилителя – необходим для повышения эффективности торможения путем увеличения давления в системе;
  • главного тормозного цилиндра – обеспечивает разделение тормозных контуров и направление усилий к каждому колесу;
  • рабочих колесных цилиндров – воздействуют непосредственно на механические элементы (суппорт или разжимной кулак), обеспечивая торможение колеса;
  • трубопроводов и магистралей – связывают все элементы воедино, служат направляющими для движения тормозной жидкости.

В роли рабочего органа, отвечающего непосредственно за торможение, выступают колодки, воздействующие на тормозной диск или барабан.

Диагностика – что включает?

Если проблема еще не слишком очевидна: вроде что-то не так, но и функция торможения работает, можно начать с самодиагностики. Очень часто провал случается из-за того, что на колодки и диски оказывается недостаточное давление. Это может быть связано с перебоями в поступлении тормозной жидкости. Заведите двигатель, понажимайте педали и прислушайтесь – посторонние звуки – наиболее очевидный знак.

Самое главное – это не только вовремя заметить, что провалилась педаль тормоза. Второй важный аспект – проведение грамотной диагностики. Советую обращаться только на проверенные СТО и не экономить на полной диагностике.

Вспомните, сколько времени прошло с того момента, как тормоз стал заметно уходить вниз, когда в последний раз меняли жидкость. Возможно, ее уже недостаточно – попробуйте долить. Если же это не помогло, придется выяснять на СТО, почему провалилась педаль тормоза. Иначе такой тормоз в один момент может просто отказать. Качественная диагностика будет включать полную проверку всей тормозной системы. Особое внимание нужно уделить главному тормозному цилиндру – если проблема в нем, увы, потребуется замена. Также хороший мастер проверит герметичность насосов, давление в системе, состояние дисков, колодок. Качественная диагностика займет минимум 5-6 часов и будет стоить денег: но что-что, а система торможения в авто должна быть на высоте.

Как прокачать тормоза на автомобилях ВАЗ

Это процедура, выполняемая после ремонта, замены отдельных элементов системы или при замене жидкости. Прокачку нужно производить вдвоем. Но сначала сверьтесь с инструкцией по эксплуатации автомобиля, в которой должна быть указана очередность действий с колесами. Если такого пункта нет, начинают прокачку с заднего правого и левого, потом точно также с передними. Еще потребуется подготовить:

  • тонкий шланг или пластиковую трубку, по диаметру подходящие под штуцер прокачки;
  • подходящую небольшую прозрачную ёмкость 0,5-1 л;
  • ключ для отворачивания штуцера.

Далее поставьте машину на смотровую яму, чтобы можно было добраться до каждого колеса изнутри. Попросите помощника усесться за руль. Дальнейшие действия:

  1. Залейте в бачок тормозной жидкости до максимального уровня.
  2. Очистите штуцер, наденьте на него накидной ключ и вставьте трубку, один конец которой опустите в емкость, куда налита тормозная жидкость.
  3. Попросите помощника несколько раз надавить на педаль и держать ее в нажатом положении.
  4. Открутите штуцер и, удерживая его ключом, следите за характером выливающейся жидкости. Если есть пузырьки, закрутите штуцер и дайте команду помощнику на повторение операции.
  5. Прокачку нужно проводить до тех пор, пока не перестанут выходить пузырьки.
Читайте так же:
Регулировка вязальной машины северянка

Как прокачать тормоза без помощника, показано на видео ниже.

Если воздух выходит, несмотря на многократное повторение процедуры, причину стоит искать в разгерметизации системы.

Отказали тормоза – как остановить автомобиль и устранить неисправность

Когда проблемы с тормозами появляются во время движения, следует удержаться от паники. Существуют определенные приемы, позволяющие остановить автомобиль. Прежде всего, вспоминаем о ручном тормозе, который следует всегда держать в исправном состоянии. Если скорость до 40 км/час, им можно полностью остановить машину. На большой скорости дергать его резко недопустимо, особенно, если дорога мокрая, заснеженная, обледенелая.

Тормозить при механической КПП следует постепенным переходом на пониженные передачи с перегазировкой.

После остановки проводим проверку. Если в бачке нет ТЖ, производилась замена деталей с разгерметизацией или видны места утечки, после долива и ремонта требуется прокачать тормоза и устранить попавший воздух. Понадобится прозрачная трубочка с диаметром, который позволит надеть ее на штуцер, и емкость для старой жидкости. Чтобы открутить штуцеры, применяется ключ на 8 или 10. Вместо обычного рожкового лучше пользоваться специальным, с большим количеством граней, потому что открутить штуцер иногда очень сложно.

Доливаем жидкость в бачок до нужного уровня. Поддомкрачиваем автомобиль, снимаем колесо. Одеваем на штуцер трубку, другой конец опускаем в емкость с небольшим количеством ТЖ. Помощник делает несколько качков педалью и удерживает ее. Немного откручиваем штуцер, чтобы пошла жидкость. Сначала в ней будет много воздушных пузырьков, которые хорошо видны в прозрачной трубке. Закручиваем штуцер и повторяем процедуру. Делаем так до тех пор, пока не потечет чистая жидкость без пузырьков.

Переходим к следующему колесу. При любой схеме начинать следует с самого дальнего от ГТЦ колеса и постепенно переходить ближе. Не забываем постоянно следить за уровнем ТЖ.

Чтобы не возникли неприятные неожиданности с тормозами, не следует забывать о контроле уровня жидкости в бачке, своевременной замене изношенных деталей.

Датчик педали сцепления автомобиля

Датчик или концевик на педали сцепления в МКПП — часть компьютеризации, автоматизации транспортного средства. Сенсор регулирует обороты двигателя до оптимального уровня. Одним из проявлений работы такого выключателя является отсутствие дерганий машины при сменяемости скоростей. Происходит синхронизация оборотов мотора и первичного вала КПП. Наличие прибора соответствует современным требованиям экологичности, так как улучшается работа ДВС, экономится горючее, уменьшается выбросы вредных веществ.

Датчик положения педали сцепления

Что такое датчики сцепления

Для функционирования мотора в оптимальном, наилучшем режиме, надо контролировать состояние сцепления. Когда узел разомкнут, топливо подается в меньшем объеме — обороты уменьшаются.

датчики сцепления

Изменения должны отвечать актуальной скорости, смена передач не должна осуществляться на холостых. Такие ошибки характерные для новичков-автомобилистов или по невнимательности, в итоге мотор со сцеплением испытывают ненормальные нагрузки и режимы, быстрее изнашиваются. Побочным эффектом является увеличение выброса выхлопных газов, поэтому датчик педали сцепления — одно из условий экологичности (нормы токсичности по Евро и прочее).

концевик

Датчик (сенсор, детектор, концевик, выключатель) механизма сцепления, он же электронная педаль, нужен для того, чтобы бортовой компьютер (электроблок управления — ЭБУ) считывал с него информацию для управления режимами ДВС, определяя и устанавливая оптимальную степень оборотов.

детекторы

Электроника посылает импульсы на систему контроля, а та синхронизирует вращения валов коленчатого и первичного на КП.

схема

Сенсоры сцепления ставят как на роботизированные КП (АКПП), так и на механические, принципиально по своим задачам они не отличаются, но внешний вид, место расположения значительно разнятся. В первом случае ЭБУ считывает также скорость ТС и некоторые иные факторы, из-за этого, когда на акселератор нажимают резко, система задействует передачу с более высокими оборотами и одновременно повышает их у двигателя.

Сенсоры сцепления

В АКПП устройство называется датчиком положения селектора (а не педали) переключения передач или просто селектором, а также «ингибитором», и его описание — отдельная тема.

Мы же рассмотрим сенсор именно педали, то есть на МКПП, автоматику опишем кратко, чтобы читатель понял разницу.

место для датчика

Задачи детектора положения педали сцепления

Уточним и сгруппируем функции:

  • уменьшается расход топлива, так как ДВС работает более корректно. Соответственно понижается расход масла, выбросов;
  • вождение комфортнее (нет дерганий);
  • отслеживается состояние муфты;
  • увеличивается период работоспособности КПП, узла сцепления, а значит и всей системы, так как указанные механизмы прямо или косвенно влияют почти на все процессы.

ДВС

Значительный плюс для владельца автомобиля — экономия, так как уменьшаются расходы на ГСМ, увеличивается срок эксплуатации механизмов.

концевые включатели

Как действует, устройство

Принцип работы детектора толкателя сцепления аналогичен таковому как у обычных концевых переключателей.

В данном случае в МКПП процесс выгладит так:

  1. При отпускании педали при включенном механизме, контакты сенсора разомкнутые.
  2. Как только водитель нажимает на муфтовой привод, концевик произведет смыкание.
  3. В ЭБУ от сенсора идет уведомление о разъединении диска и корзины. Далее, блок управления (электроника) должным образом регулирует работу механизмов, основываясь на полученном сообщении — изменяет позицию сцепления, выбирает оптимальную передачу.

Принцип работы детектора толкателя сцепления

В АКПП, как мы уже выше отметили, устройство называется датчиком селектора, порядок работы:

  1. Положение селектора с рычагом меняется.
  2. Датчик тут же сообщает электронике автомата о позиции кулисы.
  3. Стартует программа в ЭБУ (в борткомпьютере).
  4. По поданному уведомлению начинает функционировать гидросистема. Происходит открытие необходимых клапанов, задействуется нужная передача.

Детектор положения педали сцепления

Детектор положения педали сцепления — это фактически выключатель-концевик с магнитным расцепителем и с сенсором Холла, который анализирует положение, позиции элементов.

Где располагается выключатель сцепления

Место детектора сцепления на «механике» отлично иллюстрирует схематическое универсальное изображение:

Читайте так же:
Регулировка зажигания скутера 4т 150сс

Место детектора сцепления на «механике»

Место монтажа датчика — там, где крепится педаль сцепления. Устройство расположено таким образом, что один конец рычага, толкателя прикасается к концевику, соответственно, при нажатии/отпускании производится смыкание/размыкание контактов (вкл./выкл. сенсора).

Место монтажа датчика

Поломки, замена концевика педали сцепления

Обновления сенсора сцепления требуется чрезвычайно редко из-за простоты и основательности конструкции. Устройство редко ломается — там по большому счету нечему выходить из строя. Наиболее распространенная неполадка — износ корпуса, контактирующих элементов, крепления от старости, трения.

замена концевика педали сцепления

Однако поломки детектора позиции педали сцепления — явление хоть и редкое, но обычное и регулярное. Не нужно также забывать, что они могут быть причинены не самим изделием, а его неправильном монтажом, отходом контактов.

Признаки поломки, диагностика

О выходе из строя сенсора сцепления сигнализируют такие симптомы:

  • дергание ТС при смене передач;
  • колебание, понижение/повышение оборотов при не задействованном сцеплении;
  • если подключить к ЭБУ контроллер для проверок ошибок, то он покажет код 0803 (чаще всего, могут быть и иные комбинации);
  • на приборном табло в салоне автомобиля загорится «Check Engine».

Признаки поломки

Варианты поломок, при которых появляются коды ошибок для выключателей сцепления:

  • внутренняя поломка сенсора;
  • на детекторе, его проводке оборвана цепь, возникает короткое замыкание;
  • педаль располагается недостаточно или чрезмерно высоко.

«Check Engine» также высвечивается:

  • при не поступлении в ЭБУ импульса на протяжении 2 сек., когда автомобиль трогается;
  • если сигнал отсутствовал при 4 переключениях на ходу.

В разных ТС коды могут отличаться, например, в Volkswagen Passat 1.8 турбо — «17947». Тут надо смотреть техдокументы с расшифровкой или использовать специальные продвинутые диагностические приборы, выдающие объяснение ошибок:

ошибка

Ремонт и установка

Целесообразно чинить датчик на педали сцепления только при простых механических поломках наподобие закисания или отделения контактов. Это наиболее частые неполадки данного прибора. Выход простой: снятие и зачистка или припаивание/замена проводков. Внутренние поломки устранять нецелесообразно, выгоднее не тратить время, усилия и купить новое изделие, его цена небольшая — 300–700 руб. Но даже если удастся разобрать прибор, починить его и собрать, то может произойти раскалибровка, которую удалить сложно.

Ремонт и установка

Обязательно надо осмотреть механизм и удостовериться, что толкатель педали жмет на концевик, так как последний может быть исправным, а проблема заключаться лишь в неправильном положении. Это же касается и соединения «фишки», разъемов.

соединения

На «механике» замена выключателя сцепления элементарная: внизу возле самой педали отсоединяют разъем с небольшой пластиковой фишкой (может потребоваться подвинуть его из гнезда плоской отверткой или подобным) и вынимают сенсор. Найти детектор не составит труда: часто его цвет выделяется, иногда он может быть черный, но внешний вид узнаваем — пластиковая маленькая продолговатая «фишка». Для процедуры понадобятся отвертки и фонарик.

замена выключателя сцепления

Порядок замены на МКПП:

  1. Сдвигаем назад переднее кресло.
  2. Открываем капот, снимаем клеммы в АКБ, что исключит КЗ.
  3. Надо залезть под руль.
  4. Отверткой отвинчиваем болтики крепления платы от кронштейна.
  5. Защелка с другого конца колодки снимается, достаем ее держатель.
  6. Производим дефектовку (осмотр) пружинной части, крепления платы. Если все хорошо, помещаем в него колодку нового изделия, осуществляем сборку в обратном порядке.

Порядок замены на МКПП

После установки надо проверить, не задевает ли механизм педали провод, а также удостовериться, что выключатель срабатывает, издавая щелчки.

выключатель

В статье мы рассмотрели датчик на МКПП, где сцепление управляется педалью соединяющей/разъединяющей коробку и мотор, все завязано на простой и понятной механике, поэтому процедура замены проще. С роботизированными системами (АКПП), гидромеханическими КПП и вариаторами сложнее: там нет педали сцепления, его роль выполняет особый механизм, есть специальный селектор. Механическая часть процедуры снятия и установки там также проста — селектор просто снимается с крепления, но сложность состоит в том, что потребуется последующая его настройка.

Регулятор давления задних тормозов ланос

Про задние тормоза я уже писал, однако тогда над тем что устанавливать особенно не задумывался. "Дайте цилиндр для ланоса", "вот пожалуйста". Собственно так и были куплены задние тормозные цилиндры произвоства Febi, причем брались они из наличия в ближайшем магазине для азиатских авто. Тогда же были установлены комплект из ступиц для нексии и соответствующих им тормозных барабанов.

Причина по которой сейчас полез к задним тормозам банальна — перестал держать ручник. Поднимаю зад авто, снимаю колеса и тормозные барабаны. На первый взгляд все в норме. Делаю вывод — растянулись тросы ручника. Заодно поругал себя что когда менял поставил китай по цене 300 рублей за один трос. Кроткий трос уже меняный (на оригинал), ставил по зиме.

Собрал обратно, заказал в экзисте оригинал

General Motors 96230545 Трос стояночного тормоза левый 630,19
General Motors 96245829 Трос стояночного тормоза правый 667,53
Итого почти на 1300 рублей.

Получил, полез ставить. Сложного там ничего нет, все по мануалу. Главное не забывать, что перед снятием тормозных барабанов следует отпустить гайку ручника в салоне.
Собрал, начинаю регулировать. Фиг там — гайку выкручиваю полностью — ручник не держит. Одел на находящийся в салоне фрагмент короткого тросса кембрик (временное решение) и добавил проставку под регулировочную гайку — одно колесо стало фиксироваться нормально, второе не держит.

Скинул барабаны, проверил трещетку (регулятор зазоров задних тормозов), немного подкрутил ее (чтобы бабабан садился плотно, но колесо не было заторможено). Ставлю барабаны обратно. Проверяют легкость вращения. Опа! левое колесо крутиться отлично, правое немного заторможено. Перестарался! Снимаю бабабан… и обращаю внимание на рабочий торомозной цилиндр — передний (по ходу движения автомобиля) поршень выступает, задний — утоплен. В результате колодки перекашиваются и колесо немного затороможено.

Читайте так же:
Олроуд как отрегулировать фары

Сдвигаю поршни, ставлю на место барабан — крутиться!

Запускаю мотор, делают несколько нажатий на тормоз. Глушу. Проверяю вращение — ненмого заторможено. Снимаю барабан — цилиндр снова в перекос.Присматриваюсь внимательно к цилиндру — да тут еще и выпот есть! Под замену.

Собираю как есть. Левое колесо — отлично крутится и затормаживается ручником, правое — немного заторможено, а ручник его держит плохо. Но, если с ручником попытаться мягко тронуться — чувствуется, что он что-то пытается удержать, зад авто заметно приседает.

Дома лезу в интернет, смотрю в своем любимом каталоге номер цилиндра для ланоса. Все замечательно… но Febi нет к заказу (знаю что гуано, но ИМХО менять оба задних цилиндра лучше парой и на продукцию одного производителя). Начинаю разбираться.

В общем на ланосе 1,5 применяются два типа задних тормозных цилиндров 90235420 и 90235422, отличающихся диаметром поршня. В первом случае он 17,5 мм, во втором — 19 мм.И для размера 19 мм есть цилиндр Febi, такой же как у меня и стоял.

Время переходит за полночь, но я все думаю, почему разные цилиндры. Смотрю схему задней тормозной магистрали и вижу регуляторы давления. О! Так и есть регуляторов на ланос 1,5 тоже может идти 2 — 3/30 и 3/40. Отличие в давление подаваемом в заднюю тормозную систему. При давлении в главном цилиндре в 100 атм в первом случае где-то 51 атм, во втором — 58 атм. Вот тут и становится понятна разница в диаметрах поршней цилиндров. Вспоминаем физику, точнее зависимость давления в гидравлической системе, площади поршня и силы давления этого поршня на внешний объект. В данном случае колодку.

увы, у меня регуляторы 3/30, поэтому пришел к выводу, что цилиндр с 19 мм поршнем заказал правильно, если 3/40 — то можно и 17,5, так как во втором случае давление в магистрали больше.

Заодно определялся с объемом работ по тормозной системе которую буду делать после отпуска — помимо замены всех шлангов поставлю регуляторы давления 3/40 (3488967) и задние рабочие тормозные цилиндры TRW (BWD 119)

Также по мере чтения различной инфы возникает мысль поменять передние тормозные и суппорта в сборе на что-то типа диски ATE 24.0324-0115.1 + колодки 13.0460-7052.2 + соответствующие им суппорта и цилиндры.

Одним словом запись получалась немного сумбурной… сорри за много букв… жду комментариев!

Регуляторы давления заменяйте только комплектом (2 шт.). Маркировка регулятора 3/30.

При замене устанавливайте регуляторы только с такой же маркировкой.

Вам потребуются: ключи «на 10» (специальный ключ для гаек крепления трубопроводов), «на 21», «на 22».

1. Отверните гайку крепления трубопровода, удерживая пробку регулятора от проворачивания вторым ключом.

2. . и отведите трубопровод в сторону.

3. Перед снятием неисправного регулятора (заднее колесо блокируется раньше передних или одновременно с ними) проверьте чистоту его рабочей камеры, для этого ослабьте затяжку пробки регулятора, удерживая регулятор от проворачивания вторым ключом .

4. и выверните пробку вместе с пружиной и плунжером. Очистите детали от загрязнений, промойте их свежей тормозной жидкостью и установите на место. Удалите воздух из системы (см. «Прокачка гидропривода тормозной системы с. 187) и вновь проверьте эффективность работы регулятора.

5. Если работоспособность регулятора не восстановилась, замените оба регулятора комплектом. Отсоединив от регулятора трубопровод (см. пп. 1 и 2), ослабьте затяжку регулятора давления.

6. . и выверните регулятор из корпуса главного тормозного цилиндра.

Уплотнительное кольцо регулятора давления при каждой сборке заменяйте новым.

7. Аналогично снимите второй регулятор давления.

8. Установите регуляторы давления в порядке, обратном снятию, и удалите воздух из гидропривода тормозной системы (см. «Прокачка гидропривода тормозной системы», с. 187)

Замена главного тормозного цилиндра
Вакуумный усилитель тормозов
Другое на сайте:

Поиск и устранение неисправностей электронной сигнализации (ETACS – Electronic Time and Alarm Control System)
Поиск и устранение неисправностей электронной сигнализации (ETACS – Electronic Time and Alarm Control System) .

Снятие, установка и регулировка натяжения ремня привода вспомогательных агрегатов
Общая информация Вспомогательный ремень используется для привода от шкива коленчатого вала таких устройств, как генератор, рулевой и водяной насосы. Мультиреберный вспомогательный ремень оборудован .

Контрольные лампы передних указателей поворота
Замена лампы 1. Откройте капот. 2. Снимите весь блок фар. 3. Вращайте патрон лампы указателя поворота против часовой стрелки. 4. Выньте передний патрон лампы сигнала поворота из фары. 5. Удали .

Снятие регуляторов давления жидкости в тормозных механизмах задних колёс Шевроле Ланос

Регуляторы давления заменяем при неподдающейся регулировке эффективности торможения задних колес (ранней или поздней блокировке по отношению к передним колесам) или течи тормозной жидкости в соединении их с главным тормозным цилиндром.
Отворачиваем штуцеры трубок задних тормозных механизмов от регуляторов давления.

Ключом «на 22» отворачиваем регулятор и снимаем его.
Если необходимо заменить регулятор давления, меняем оба регулятора, даже если неисправен только один.
Новые регуляторы должны иметь одинаковую маркировку.
Это необходимо для того, чтобы избежать неравномерности торможения.
Устанавливаем регуляторы давления в обратной последовательности.
Уплотнительные кольца заменяем новыми.
После установки прокачиваем гидропривод тормозной системы (см. Прокачка гидропривода тормозной системы Шевроле Ланос).

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector