Регулировка клапанов — logbook Honda Capa on DRIVE2

Регулировка клапанов — logbook Honda Capa on DRIVE2

Ставим на место шкив коленвала. Не забудьте про шпонку. Перед установкой носок коленвала, отверстие в нем, и привалочные поверхности шкива протираем бензином.

Болт с шайбой —. Затем на резьбу болта наносим тонкий слой литола. На верхнюю поверхность шайбы болта —.

Регулировка клапанов | Honda Civic Ferio | D15B

Фиксируем шкив коленвала спецключом, оперев его на приводной вал колеса. Закручиваем болт в два приема. Сначала моментом 2 кгм. Затем доворачиваем его на 90 градусов.

Пользуясь тем, что у меня головка на 17 с 12 гранями, я не стал делать на болте отметки для контроля угла доворота. Просто три раза по одному зубцу торцевой головки. В конце затяжки момент превышал 20 кгм. Как отрегулировать клапана на хонда капа на место ремень генератора. Натягивать его крайне неудобно — не подлезть. Используем прием с распоркой. Из дерева вырезаем распорку, сечением 20 на 20 мм. Длину подбираем такую, чтобы распорка, вставленная с усилием между шкивами коленвала и генератора, дала необходимое натяжение ремня.

За три-четыре подхода удается подобрать нужную длину. Ремень генератора при давлении на него снизу 10 кг должен прогибаться на 8 — 10 мм. После чего затягиваем верхний болт крепления генератора моментом 2,5 кгм, а нижний — моментом 4,5 кгм. Распорку выбиваем. Ставим на место ремень компрессора кондиционера.

Натяжным винтом выставляем необходимое натяжение. При давлении на как отрегулировать клапана на хонда капа силой 10 кг снизу он должен прогибаться на 8 — 9 мм. Затягиваем гайку на оси натяжного ролика моментом 4,5 кгм. Поскольку клапанная крышка все равно снята, грех не воспользоваться этим и не отрегулировать зазоры клапанов. Делал я это.

Регулировка клапанов Хонда капа

Поворачивая коленвал против часовой стрелки ключом выставляем надпись UP на зубчатом шкиве распредвала точно вверху. Регулируем зазоры первого цилиндра который ближе всего к шкиву распредвала. Щуп для впускных клапанов 0,2мм, для выпускных — 0,25 мм. Торцевой головкой на 10 отпускаем контргайки регулировочных винтов на рокерах.

В зазор с ножкой клапана вводим соответствующий щуп. Плоской отверткой закручиваем винт настолько, чтобы щуп продвигался в зазоре с небольшим усилием. Рожковым ключем на 10, не отпуская отвертки, слегка затягиваем контргайку.

Проверяем еще раз щуп, подвигав его в зазоре. Если все в порядке — затягиваем контргайку торцевой головкой моментом 2 кгм и еще раз проверяем как отрегулировать клапана на хонда капа.

Если все в порядке — переходим к следующему клапану. Если зазор во время затяжки контргайки изменился, — повторяем регулировку.

После окончания регулировки клапанов первого цилиндра крутим коленвал на полоборота. При этом надпись UP на шкиве распредвала примет горизонтальное положение по направлению движения машины.

Советую это тщательно проверять, чтобы не напутать с регулировкой зазоров. Регулируем клапана третьего цилиндра. Затем повторяем поворот коленвала еще на полоборота. Надпись UP на шкиве распредвала окажется внизу. Регулируем зазоры клапанов четвертого цилиндра. Затем поворачиваем коленвал еще на полоборота. Надпись UP снова займет горизонтальное положение, но назад машины. Регулируем зазоры клапанов второго цилиндра. Ничего сложного в регулировке зазоров.

Задача клапанов — создавать и как отрегулировать клапана на хонда капа взрывной момент. В этот момент энергия направляется по коленвалу по средствам трансмиссии к колесам. Регулировка клапанов двигателя HONDA capa — задача, с которой вряд ли справится обычный автолюбитель без профессиональных знаний о работе двигателя и специального оборудования.

Как уже было сказано выше, для передачи взрывного момента клапана должны быть отрегулированы. Сложность самостоятельной регулировки данных деталей заключается в том, что они как отрегулировать клапана на хонда капа быть отрегулированы не только относительно их движения, но и относительно их положения в цилиндре.

Установите поршень первого цилиндра в верхнюю мертвую точку ВМТ. Выберите соответствующие щупы для измерения теплового зазора в приводе клапанов. Щуп для измерения зазоров в приводе: Установите щуп А между регулировочным винтом и торцом клапана. Подвигайте щуп вперед и назад, при этом должно ощущаться легкое сопротивление. Если сопротивление велико или отсутствует, ослабьте контргайку А и отрегулируйте зазор регулировочным винтом.

Такое положение дел достаточно быстро разобьет либо кулачок, либо коромысло, что в конечном итоге приведет к дорогостоящему ремонту хотя, будем реалистами, мало кто такой ремонт, на самом деле, производит. Без него ремонтамотор будет грохотать "на холодную", и шумно работать в прогретом режиме.

Надеемся, нам удалось наглядно убедить Вас в том, что клапаны регулировать.

Теперь мы расскажем Вам о том, почему эту операцию стоит доверять только понимающему человеку. Часто такое происходит после регулировки клапанови оказывается, регулировкой тоже можно навредить, особенно если не соблюдать размеры тепловых зазоров и сделать их меньше, чем требуется!

CLUB — Capa

Вернемся к физике, согласно которой предметы, как отрегулировать клапана на хонда капа нагревании, расширяются. Поскольку в природе все устроено так, что любое движение совершается по пути наименьшего сопротивления, стебель растет в равные стороны, и вверх и.

Как правило, такая проблема возникает с выпускными клапанами, потому что на них приходится наибольшее температурное воздействие стебли впускных, охлаждаются каждый раз в момент подачи смеси в цилиндр за счет воздуха.

Регулировка клапанов на Хонда Аккорд

Устройство и принципы работы четырехтактного двигателя внутреннего сгорания известны каждому владельцу авто еще из школьного курса физики. Работа поршня по преобразованию энергии сгорания топлива в механическую энергию, приводящую в движение колеса, не вызывает особых трудностей в понимании. Однако не всем автолюбителям до конца ясна роль клапанной системы, отвечающей за правильность подачи топливной смеси в камеру и отвода продуктов ее сгорания.

Устройство и кинематика ГРМ

Газораспределительная система Хонда Аккорд состоит из таких элементов, как:

• распределительный вал;
• толкатели (коромысла);
• клапаны (впускные и выпускные);
• коллекторы.

Впускные клапаны открываются на то время, когда необходимо обеспечить попадание топлива в камеру сгорания, то есть при движении поршня вниз на первом такте работы мотора. После сжатия смеси происходит выход продуктов горения, для этого открываются выпускные клапаны при движении поршня вверх.

Открытие и закрытие камеры сгорания осуществляется кулачками распредвала – рычагами переменной длины, выталкивающими тарелки клапанов из седел через коромысла. Форма и положение кулачков на валу рассчитываются с учетом фаз газораспределения и оптимизации динамических нагрузок на стебли, тарелки и седла.

Коромысло одним своим концом постоянно соприкасается с кулачком распределительного вала, а другой его конец во время полного закрытия клапана отрывается от него, то есть между ними остается так называемый тепловой зазор.

Зачем регулировать тепловой зазор

Во время работы двигателя происходит выделение большого количества тепла, воздействие которого приводит к расширению его деталей. Такие температурные деформации касаются и клапанов, стебли которых удлиняются. Тепловой зазор оставляют для того, чтобы компенсировать это удлинение.

Клапаны автомобиля Хонда Аккорд, купленного у официального дилера, имеют точную заводскую настройку этого параметра, однако после достижения пробега в несколько десятков тысяч километров необходима их повторная регулировка. В результате трения между контактными поверхностями кулачка и толкателя происходит их износ, что приводит к увеличению теплового зазора.

При правильной регулировке после прогрева двигателя между кулачком и коромыслом всегда есть прилегание, а при его увеличении в момент посадки клапана в седло происходит отрыв коромысла, открытие клапана сопровождается ударом. При увеличении динамических нагрузок повышается уровень шума в работе двигателя (особенно сильно это заметно в холодном состоянии). В результате повышения динамических нагрузок процесс износа системы начинает протекать еще интенсивнее, что может в конечном итоге привести к дорогостоящему ремонту.

Неправильная регулировка и ее последствия

В случае если регулировка произведена не точно и были выставлены зазоры меньше требуемых, происходят другие неприятные явления. Во время нагрева клапан, упершись в коромысло, продолжает свое удлинение, но только в обратном направлении, в результате чего между ним и седлом образуется щель, через которую горящая топливная смесь попадает в коллектор. Результатами могут стать:

• ухудшение компрессии двигателя;
• снижение мощности мотора;
• повышение расхода топлива;
• прогорание стенок клапанов.

Ремонт коллектора Хонда Аккорд не представляет особых сложностей, но для того чтобы заменить клапан, потребуется разобрать двигатель. Поэтому своевременная и правильная регулировка зазоров является наиболее оптимальным решением.

Регулировка зазоров клапанов Honda Civic: методика и таблица

По регламенту, на всех бензиновых двигателях Хонды требуется регулярная, каждые 45 000 км пробега, регулировка тепловых зазоров клапанов.

Как правило, владелец Хонды, обращаясь в непрофильный сервис с задачей — Отрегулировать клапана, слышит в ответ пренебрежительное — «у вас там гидрокомпенсаторы, их менять надо, а не регулировать» Для таких чудных сервисов становится открытием, что Хонда десятилетия делает мощные и технологичные моторы без гидрокомпенсаторов. По одной из версии, так происходит из-за наличия системы VTEC в моторах, которая занимает драгоценное пространство для гидрокомпенсаторов. Так ли это? Сомневаемся, даже на моторах без системы VTEC отсутствуют гидрокомпенсаторы.

Пример регулировки клапанов на Хонда Civic VIII 5D

Регулировка зазоров клапанов на Цивик 5D, 8 поколение, двигатель R18A

Для проведения процедуры регулировки клапанов на Хонде Цивик с двигателем R18A необходимо демонтировать декоративную накладку двигателя и..

Отсоединить коннекторы катушек зажигания, отсоединить жгут проводов от клапанной крышки и аккуратно отодвинуть его в сторону. Необходимо следить за тем, что бы защитная оплетка жгута не повредилась в момент отвода. Если свечи не подлежат замене, то демонтировать катушки нет необходимости. От себя, рекомендуем все же произвести демонтаж и осмотр катушек и свечей зажигания. Две минуты труда могут позволить предотвратить поломку авто в пути.

Дополнительно, необходимо отсоединить провода от генератора.

Проводим демонтаж клапанной крышки. До этой процедуры необходимо провести демонтаж небольшой накладки за клапанной крышкой. На фото она не попала, но проблем с ней возникнуть ни у кого не должно.

Клапанная крышка демонтирована. Взору предстал достаточно запущенный клапанный мезанизм. Автомобиль имеет небольшой пробег, чуть более 100 т.км. Всему виной нарушение регламента обслуживания автомобиля. Из-за этого масло дало вот такое отложение..

Владелец не стал проводить очистку поверхности клапанного механизма и мы провели регулировку клапанов.

Зазоры в клапанном механизме двигателя R18A следующие: Впускные клапаны 0,20±0,02 мм

, Выпускные клапаны
0,25±0,02 мм
Спустя время владелец этого автомобиля приехал к нам на замену прокладки клапанной крышки и вот что мы увидели под крышкой:

Риски которые Вы видите, это попытка обработать поверхность стальной щеткой. Попытка не имела продолжения, к счастью.

Автовладелец сменил масло и стал проводить ТО каждые 5 000 км пробега.

На фотографии состояние после 15 000 км пробега и трех циклов замены моторного масла.

Как видно, масло достаточно сильно смыло отложения.

Эксперимент продолжается. По окончании сообщим Вам марку и характеристики этого масла

Величина зазоров для регулировки клапанов двигателей Хонда

Регулировка клапанов осуществляется только на остывшем двигателе с температурой +20…26 градусов по Цельсию.

Все зазоры указаны в мм.

Другие

Характеристики двигателя Хонда F18

Обслуживание

Так как двигатели серии B получились простыми, то никаких тонкостей или сложности в обслуживании нет. Даже если владелец забудет сменить какой-нибудь фильтр, антифриз или масло в положенный срок, то ничего катастрофического не случится. Некоторые мастера на СТО утверждают, что наблюдали ситуации, когда двигатели D15B проезжали 15 тысяч километров на одной смазке, и при замене из поддона сливалось всего 200-300 граммов отработанного масла. Многие владельцы старых автомобилей на базе этого двигателя вместо антифриза заливали в него обычную воду из-под крана. Ходят даже слухи о том, что D15B ездили на дизеле, когда владельцы по ошибке заправляли их не тем топливом. Возможно, это и неправда, но такие слухи есть.

Подобные легенды о популярном японском движке позволяют однозначно сделать вывод о его надежности. И хотя его нельзя назвать «миллионником», при правильном обслуживании и бережном уходе его, возможно, удастся догнать до заветного пробега в миллион километров. Практика многих автовладельцев показывает, что 350-500 тысяч километров – это ресурс до капитального ремонта. Продуманность конструкции позволяет оживить двигатель и проехать еще 300 тысяч километров.

Однако это вовсе не означает, что абсолютно все моторы D15B обладают таким огромным ресурсом. Более того, удачной является не вся серия, а только двигатели до 2001 года выпуска (то есть D13, D15 и D16). Агрегаты D17 и его модификации получились менее надежными и более требовательны к обслуживанию, топливу, смазке. Если двигатель серии D был выпущен после 2001 года, то за ним желательно следить и проводить регламентные работы вовремя. Вообще, обслуживать вовремя нужно все моторы, но D15B простит владельцу его рассеянность, большинство других двигателей – нет.

Описание

D15B – это улучшенная модификация силовой установки D15 от Honda. Изначально мотор был рассчитан на использование в автомобиле Honda Civic, однако позже он получил широкое распространение, и его стали устанавливать на другие модели. Он состоит из алюминиевого блока цилиндров с чугунными гильзами. В головке расположен один распредвал, а также 8 или 16 клапанов. Привод ГРМ ременной, и сам ремень рекомендуют менять через каждые 100 тысяч километров пробега. В случае его обрыва в ГБЦ двигателя обязательно погнутся клапаны, поэтому за состоянием ремня нужно следить. Здесь нет гидрокомпенсаторов, поэтому регулировать клапаны нужно через 40 000 километров.

Особенностью является вращение против часовой стрелки. В одном моторе подача топливной смеси осуществляется через два карбюратора (разработка принадлежит «Хонде»), с помощью системы моновпрыска (когда распыленное топливо подается во впускной коллектор) и инжектора. Все эти варианты встречаются в одном двигателе разных модификаций.

Неисправности

При всех своих преимуществах агрегаты D15B имеют проблемы. Наиболее распространенными являются следующие «болезни»:

1. Плавающие обороты свидетельствуют о неисправности датчика регулировки холостого хода или образовании нагара на дроссельной заслонке.
2. Обрыв шкива коленвала. В этом случае приходится заменять шкив, редко требуется замена самого коленвала.
3. Дизельный звук из-под капота может свидетельствовать о трещине в корпусе или пробое в прокладке.
4. Трамблеры – типичная «болезнь» моторов серии D. При их «смерти» двигатель может дергаться или вообще отказываться заводиться.
5. По мелочи: лямбда-зонды не отличаются долговечностью и при низком качестве топлива и смазки (что в России встречается часто) быстро приходят в негодность. Также может протечь датчик давления масла, засориться форсунка и т.д.

Все эти проблемы не отменяют надежности и простоты ремонта и обслуживания ДВС. При соблюдении рекомендаций по обслуживанию мотор легко проедет 200-250 тысяч километров без проблем, дальше – как повезет.

Тюнинг

Моторы серии D, в частности, модификации D15B, для серьезного тюнинга практически непригодны. Менять цилиндро-поршневую группу, валы, устанавливать турбину – все это бесполезные занятия в силу малого запаса прочности двигателей серии D (кроме моторов, выпущенных после 2001 года).

Однако «легкий» тюнинг доступен, и его возможности широкие. Малыми средствами из обычного можно сделать резвый автомобиль, который на старте легко обойдет современные «многолитражки». Для этого на двигатель без VTEC необходимо поставить данную установку. Это поднимет мощность со 100 до 130 л. с. Дополнительно придется инсталлировать впускной коллектор и прошивку, чтобы научить двигатель работать с новым оборудованием. Опытные мастера смогут модернизировать мотор за 5-6 часов. С юридической точки зрения мотор совершенно не меняется – номер остается тем же, но мощность его возрастает на 30%. Это солидная прибавка в силе.

Что делать владельцам двигателей с VTEC? Для таких ДВС можно изготовить специальный турбо-комплект, однако это сложная процедура, и прибегают к ней редко. Впрочем, ресурс двигателя к этому располагает.

Описанные выше советы по улучшению ДВС относится к агрегатам выпуска до 2001 года. Моторы Civic EU-ES в силу своих конструктивных особенностей для модернизации менее пригодны.

Как правильно отрегулировать клапана на хонде

И так вот наконец то дошел до этого видео. У всех владельцев четырех тактных мотоциклов настает такой период как — пора заглянуть в клапана) Причина этому в основном повышенный цокот самих клапанов из-за износа или же, как у меня из-за пробега т.е ТО. Регулировка клапанов один из самых интригующих моментов мотоциклиста, так как этот процесс на первый взгляд кажется сложным.

Ведь этот механизм очень ответственный узел нашего двигателя, а всякие рассказы про гнутые клапана, побитые поршня только усиливают боязнь лезть самому в регулировку или ремонт. Но все не так плохо как кажется, при наличии некоторого инструмента, изучения мануала и внимательности — это все не так уж и сложно, главное внимательность, и все делать без спешки. И так нам понадобиться чуток спец инструмента, а именно: динамометрический ключ (с возможностью выставления усилия затяжки 12 Н*м) набор щупов (шаг желательно в 0.01мм), микрометр и остальные обычные ключи. Далее нам надо изучить или у кого то узнать внимательно все цифры из мануала, а именно тепловые зазоры на клапанах впуск, выпуск, момент затяжки постелей. Далее нам надо вычитать, как выставлять коленвал по меткам на пластине зажигания, для того что бы промерять изначальные зазоры. Главное мерить зазоры на полностью холодном двигателе, но не ниже +15 градусов воздуха, это связанно с расширением металла. Главное все делать спокойно и внимательно, перепроверять несколько раз свои действия, тем более если делаете этот процесс впервой. Собственно давайте посмотрим первую часть видео, в которой чуток захватим подготовку и снимем крышку головки блока цилиндров).

Вот сняли мы крышку) увидели много чего интересного) хотя кто регулировал клапана на машинах, тот же ваз 2108) принцип тот же только у нас цепь и два распред. вала) Вот таков принцип — от коленвала через цепь идет привод на распред. валы, далее кулачки распред. вала нажимают на стаканы, под которыми находятся регулировочные шайбочки и сами клапана. Довольно все просто и надежно, один весомый минус данного механизма, это то, что для регулировки зазоров нам надо все разобрать) Так вот) в этом видео, посмотрим как выставлять коленвал для дальнейших замеров тепловых зазоров и их записи на спец листочек. Так же посмотрим пару нюансов, что нужно снять для доступа к самими этим зазорам) смотрим)

Ну вот зазоры мы промеряли, смотрим анализируем думаем, стоит дальше идти) если зазоры на нижнем пороге, конечно желательно их подрегулировать, а если по уходили из допусков тем более) Едем дальше)
Главное. выставляем распред. валы по метках, как на видео — впуск и выпуск напротив друг друга, параллельно краю корпуса головки и ВНИМАНИЕ. БОЛЬШЕ КОЛЕНВАЛ НЕ КРУТИМ.
СВЕЧИ ОСТАВЛЯЕМ ВКРУЧЕННЫМИ НА МОМЕНТ РАЗБОРКИ.
Свечи оставляем вкрученными для того, что бы в процессе разборки не упала шайбочка в цилиндр. После сборки их выкручиваем снова для облегчения вращения коленвала.
В идеале можно сделать для упрощения сборки метки на цепи и звездах грм, потом сразу по этим меткам все поставили и все) главное не перескочить цепью на звезде коленвала)
После этих действий попускаем натяжитель ГРМ цепи и фиксируем его спец ключиком (фото ключа ниже), снимаем наши распред. валы рассматриваем все с умным лицом то что та осталось) можете вздонуть) третья часть работы сделана)Осмотрите наши распред. валы на них есть метки, где впуск, где выпуск, что б не перепутали. Смотрим и закрепляем материал)

Теперь когда валы сняты, сигарета скурена) начинаем снимать наши шайбочки магнитиком, для этого приготовим какую то коробочку хитрую, желательно на 16 отсеков, и начинаем по порядку, в такой последовательности:
сняли шайбочку — записали с какого цилиндра, клапана, и ее толщину, написанная толщина на шайбе может отличатся от реальной, поэтому внимательно промеряем микрометром. После снятия всех шайб, смотрим и анализируем опять. Если нужно увеличить зазор, то нам нужно меньшая шайбочка или просто банально можно сточить старую) если нам нужно уменьшить зазор, то тогда без покупки шайбочек нам не обойтись. У меня все зазоры надо было увеличивать, поэтому берем толщину нужного клапана, смотрим зазор по факту, смотрим сколько нужно соток убрать для нужного зазора и отнимаем от толщины нашей шайбы эти сотки. Например:
у нас зазор на выпуске 0.21мм нам надо 0.28мм. Разница между ними 0.07мм, допуск 0.03 уже вышли в два раза. Таким образом нам надо от нашей шайбы она у нас будет 1.98мм отнять 0.07мм. Получается что бы зазор на этом клапане был 0.28 надо шайбу толщиной 1.91мм. Зная эти размеры или покупаем шайбы или стачиваем с постоянным замером микрометра. Далее когда все подобрано, ставим все обратно, главное не перепутайте шайбы с клапанами. Не спешите делайте все внимательно) И обязательно все при установке обильно смазываем маслом. Смотрим видео

Теперь когда все стоит на месте(шайбы и стаканы) Собираем все обратно. Если ставили метки метки на звездах валов и цепи — просто все сопоставляем и укладываем валы в постели) если нет, как я то придется попадать) у меня вышло почти сразу) главная наша цель сейчас выставить валы так, что бы при зажатых постелях они были метками друг на против друга, параллельно плоскости края корпуса головки цилиндров.
Зажимаем все это дело динамометрическим ключом с усилием 12 Н*м, некоторые мажут болты фиксатором резьбы, я не мазал уже так делал вроде все нормально работает до сих пор двигатель с 17 к оборотами) но если есть у вас под рукой то помажьте, не помешает) затяжку начинаем с середины, так как валы находятся под напряжение пружин клапанов, и если начинать с крайних болтов зажимать, то при перекосе можно отломить края постели, в центре таких краев нет поэтому шанса поломки нет. Также не усердствуем с затяжкой и внимательно вкручиваем болты, так как сплав головки хрупкий, можно сорвать резьбу. Сначала затягиваем все обычным ключом, до появления зазора между постелью и плоскостью сопряжения с головкой 1 мм. Тогда перем наш динамометрический ключ. И затягиваем равномерно боты, с усилием 12 Н*м. Начиная с середины, потом накрест остальные.
Меряем зазоры. Если все получилось радуемся за удачную проделанную работу) Если нет, не отчаивайтесь) вы то уже умеете разбирать механизм ГРМ))) смотрим заключительную часть видео)

Вот размеры ключика для взвода натяжителя грм:

Вот выноска из мануала по тепловым зазорам (in — впуск; ex — выпуск):

Итог не так страшен зверь как о нем рассказывают))) всем спасибо за внимание) удачного ремонта!