Nara-auto.ru

Автосервис NARA
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Сайт о внедорожниках УАЗ, ГАЗ, SUV, CUV, кроссоверах, вездеходах

Ремонт пружинно-рычажного сцепления двигателей ЗМЗ-402 и ЗМЗ-406, снятие и разборка, осмотр и контроль деталей, регулировка, размеры сопрягаемых деталей сцепления.

Для осуществления ремонта пружинно-рычажного сцепления двигателей ЗМЗ-402 и ЗМЗ-406 необходимо снять штампованную нижнюю часть картера сцепления, отвернуть гайки шпилек крепления коробки передач к картеру сцепления и снять коробку передач вместе с муфтой и подшипником выключения сцепления. Снять прокладку между картером сцепления и коробкой передач.

Ремонт пружинно-рычажного сцепления двигателей ЗМЗ-402 и ЗМЗ-406, снятие и разборка, осмотр и контроль деталей, регулировка, размеры сопрягаемых деталей сцепления.

Затем проверить наличие на маховике двигателя, кожухе нажимного диска совмещенных меток «О» и, если они отсутствуют, нанести их. Постепенно отвернуть болты крепления кожуха сцепления к маховику, проворачивая при этом коленчатый вал двигателя. Вынуть ведомый и ведущий диски сцепления из картера сцепления через нижний люк. Отвернуть болты крепления картера сцепления к блоку двигателя и снять картер сцепления со штифтов блока.

Ремонт пружинно-рычажного сцепления двигателей ЗМЗ-402 и ЗМЗ-406, снятие и разборка, осмотр и контроль деталей, регулировка, размеры сопрягаемых деталей сцепления

Разборка пружинно-рычажного сцепления двигателей ЗМЗ-402 и ЗМЗ-406.

Разборка пружинно-рычажного сцепления состоит из разборки ведущего и ведомого диска. При разборке ведущего диска необходимо :

— Сделать метки на кожухе сцепления, рычагах и нажимном диске, чтобы сохранить балансировку при сборке.
— Положить нажимной диск на стол пресса, подложив под диск деревянную подставку для того, чтобы лапы кожуха могли перемещаться вниз. На кожух сверху положить деревянный брусок так, чтобы он не закрывал три гайки крепления опорных вилок рычагов выключения сцепления.

Разборка пружинно-рычажного сцепления двигателей ЗМЗ-402 и ЗМЗ-406

— Нажимая на верхний брусок, сжать пружину и разгрузить от усилий рычаги выключения сцепления. Отвернуть гайки опорных вилок рычагов выключения сцепления и плавно отпустить пресс.
— Снять кожух сцепления, нажимные пружины и термоизолирующие шайбы. Расшплинтовать и вынуть оси рычагов выключения сцепления из ушков нажимного диска. Вынуть иглы подшипников. Расшплинтовать и вынуть оси рычагов выключения из опорных вилок. Вынуть иглы подшипников.

Осмотр и контроль деталей ведущего диска пружинно-рычажного сцепления двигателей ЗМЗ-402 и ЗМЗ-406.

Осмотр и контроль деталей ведущего диска пружинно-рычажного сцепления проводят после разборки. Для этого детали сцепления тщательно моют и внимательно осматривают, обращая внимание на надежность заклепочных соединений, отсутствие погнутости, изношенности, трещин, забоин и обломов на ведущем и ведомом дисках, пружинных пластинах, рычагах, опорных вилках, пружинах, ступице, кожухе, вилке выключения сцепления и на других деталях механизма.

Поверхность нажимного диска и маховика при наличии на них задиров и кольцевых рисок можно исправить проточкой и шлифовкой. Снятый при обработке слой металла должен быть таким, чтобы толщина нажимного диска после обработки была не менее 15,6 мм, а толщина маховика (размер от обработанной поверхности до плоскости прилегания к фланцу коленчатого вала) не менее 27,5 мм.

Читайте так же:
Регулировка тросиков зеркала калина

В этом случае при сборке для сохранения нажимного усилия необходимо установить под теплоизолирующие шайбы дополнительно стальные шайбы, по толщине равные снятому слою металла с поверхности нажимного диска.

Сборка ведущего диска пружинно-рычажного сцепления двигателей ЗМЗ-402 и ЗМЗ-406.

Сборка ведущего диска пружинно-рычажного сцепления осуществляется в порядке, обратном разборке. При этом необходимо убедиться, что сделанные при разборке метки на кожухе, нажимном диске и рычагах совпадают, а нажимные пружины центрируются по отбортовкам кожуха. Для предотвращения выпадения игл подшипников из отверстий в рычагах необходимо установить резиновые шарики диаметром 8-8,5 мм или обильно смазать иглы консистентной смазкой.

Нажимные пружины во избежание перекоса ведомого диска и для создания необходимого нажимного усилия должны быть установлены только с требуемой нагрузкой и одной группы.

Усилие, необходимое для сжатия нажимных пружин пружинно-рычажного сцепления до размера 39 мм, кгс групп.

Усилие, необходимое для сжатия нажимных пружин пружинно-рычажного сцепления до размера 39 мм, кгс групп

Размеры сопрягаемых деталей пружинно-рычажного сцепления, мм.

Размеры сопрягаемых деталей пружинно-рычажного сцепления

Регулировка пружинно-рычажного сцепления двигателей ЗМЗ-402 и ЗМЗ-406 после сборки.

После сборки необходимо отрегулировать положение рычагов выключения пружинно-рычажного сцепления. Если нет специального приспособления, указанную операцию можно выполнять, используя свободный маховик. В этом случае нажимной диск, собранный с кожухом сцепления, кладут на поверхность трения маховика.

Регулировка пружинно-рычажного сцепления двигателей ЗМЗ-402 и ЗМЗ-406 после сборки

Между нажимным диском и маховиком в трех местах помещают шайбы одинаковой толщины 8 мм. Завертывая или отвертывая регулировочные сферические гайки опорных вилок, добиваются, чтобы размер от торца маховика до конца каждого рычага был 51+-0,25 мм. После регулировки надо зачеканить (раскернить) металл хвостовика каждой сферической гайки в прорезь опорной вилки.

Положение рычагов выключения регулируют только на снятом с автомобиля сцеплении. На автомобиле такая регулировка не допускается. Если при сборке заменяли рычаги выключения, кожух или нажимной диск, то необходимо статически отбалансировать ведущий диск в сборе, высверливая металл из бобышек нажимного диска, служащих для установки нажимных пружин.

Глубина сверления от края бобышки должна быть не более 25 мм, включая конус сверла. Допустимый дисбаланс нажимного диска пружинно-рычажного сцепления двигателей ЗМЗ-402 и ЗМЗ-406 должен быть не более 25 гсм. Установка сцепления на двигатель осуществляется в порядке обратном снятию.

Регулировка педали сцепления своими руками — как правильно отрегулировать сцепление

Регулировка педали сцепления своими руками

Доброго времени суток, уважаемые автолюбители! Согласитесь, ведь приятно, когда всё в автомобиле работает, когда все рычажки и педали выполняют свои функции. Мы просто забываем о той или иной педали, до того времени, пока не почувствуем, что нажатие на неё происходит не так, как всегда.

Именно такому вопросу, как отрегулировать педаль сцепления, мы с вами и посвятим своё время. Оказывается, что регулировка педали сцепления не требует высшего образования и квалификации автослесаря. Т.е., с этим можно вполне справиться своими руками.

Читайте так же:
Хвостовик заднего моста камаз регулировка

Когда нужна регулировка сцепления

На примере сцепления на «классике» постараемся понять технологию регулировке привода сцепления. Для чего нужна регулировка сцепления? Дело в том, что если регулировка привода сцепления не будет проведена вовремя, то это может привести к ремонту, либо замене сцепления.

Большой ход педали сцепления приводит к тому, что сцепление выключается частично, и диск сцепления все равно находятся в соприкосновении с маховиком двигателя.

Малый ход педали, не включает полностью ведомый диск, происходит пробуксовка, т.е. потеря крутящего момента.

Каким образом правильно диагностировать работу сцепления

Как всегда, обращаемся к народному опыту. Вам понадобится линейка. Но, измерять ход педали, вы приступите тогда, когда вам об этом скажет поведение автомобиля, при или начале движения.

При попытке плавно начать движение происходят рывки или удары, шум при включении передачи или западает педаль сцепления – это признаки того, что требуется регулировка сцепления.

Кроме этого, вы можете самостоятельно провести диагностический тест работы сцепления. Для этого нужно немного. Заведите двигатель, медленно отпустите педаль сцепления и трогайтесь с места.

Если движение начинается сразу, как вы начали отпускать педаль сцепления, то этого говорит об отсутствии свободного хода. Если же авто не тронулось даже при полностью отпущенной педали сцепления, то значит, ход педали больше нормы.

При помощи линейки замеряем расстояние от пола до резиновой накладки на педали. Норма – 160 мм. если расстояние выше, то необходимо провести регулировку привода сцепления.

Как отрегулировать сцепление

мы будем приводить в рабочее состояние, путем регулировки привода сцепления, а если точнее, то регулировочного болта. На окончании троса (в подкапотном пространстве), есть болт, который законтрогаен.

Поворачивая регулировочную гайку, необходимо отрегулировать ход педали сцепления, чтобы он составлял 120 -130 мм. Увеличить ход педали – закручиваем гайку на наконечник, уменьшить ход педали отвинчиваем гайку.

После регулировки необходимо 3 раза нажать на педаль сцепления, и вновь замерить расстояние от пола до площадки педали. При необходимости, продолжить регулировку сцепления до тех пор, пока не достигнете нужного расстояния хода педали.

Регулировка гидравлического сцепления производится следующим образом. Общая длина от штока толкателя, до выжимной вилки должна быть в пределах 5 мм. Снимаем пружину с кронштейна рабочего цилиндра и вилки.

Отворачивая либо заворачивая регулировочную гайку на штоке цилиндра таким образом, чтобы свободный ход вилки составлял 5 мм.

Важно! Мы привели вам примеры регулировки сцепления на классических моделях. Не факт, что у вашего авто параметры могут быть такие же. Поэтому, приступая к регулировке сцепления на своем авто, предварительно ознакомьтесь с мануалом по обслуживанию и ремонту от производителя.

Диагностика работы сцепления автомобиля Волга ГАЗ-24 с рабочего места водителя

Итак в этом небольшом очерке я хочу поделиться с вами как определить некоторые симптомы неисправности сцепления автомобиля ГАЗ-24 или ГАЗ-2410 Волга с рабочего места водителя. Здесь я не претендую охватить весь спектр неисправностей в работе сцепления, а только те которые возникают на автомобиле Волга ГАЗ-24 достаточно часто, чтобы я за 8 лет владения Волгой их «поимел». Итак начнем перечислять симптомы:
1) педаль сцепления проваливается без сопротивления — сцепление не выключается(передачи переключаются туго и с треском при заводке не на нейтрали машина начинает ехать) — на 80% это неисправны манжеты. Нужно проверить уровень в бачке цилиндра сцепления — если он низок или равен нулю то 100% текут манжеты. Итак нужно определить какие? Главный цилиндр сцепления или рабочий. Подымаем коврик под сиденьем водителя — жидкость под ковриком верный признак того что вышел из стоя манжет главного цилиндра. Можно заменить манжет в нем, однако часто это полумера не приводящая к желаемому результату. Также нужно учитывать о том что чем дешевле тормозная жидкость используемая в гидроприводе, а тем более если они намешаны (производилась доливка), а тем более если в БСК был долит ДОТ, тем хуже. Если мешали — лучше слить всю систему, промыть ее и залить чистую жидкость. Если под ковриком сухо искать беду нужно под машиной в рабочем цилиндре либо в треснувшем гидроприводе.
2) машина вибрирует при трогании при низких оборотах — нарушена центровка нажимного диска(корзины) или неисправны демпферы сцепления. Нужно диагностировать корзину и диск сцепления. В Волге чаще страдает корзина. Если корзина с лапками — заводского образца то как правило проблемы ее заключаются в износе лапок — нужно их заменить и отцентровать корзину. Лепестковая корзина если вибрирует значит ее перекосило (обрыв части лепестков от рывка и перегрева) и ее нужно менять. Трогаться нужно плавно избегая резкого бросания, но и избегать длительного буксования. Категорически запрещается долго тыкать мыкать застряв в снегу и болоте. Лучше сразу отправиться на поиск буксира чем сжечь сцепуху в болоте в придачу ко всем злоключениям — пару рублей трактористу или шоферу спасут от трат на корзину, диск и ремонт.
3) сцепление буксует — чувствуется резкая характерная вонь как от пригоревших накладок барабанных тормозов. Это недостаточное усилие прижатия корзины. Во первых слишком большая мощность двигателя не может быть передана в волге на коробку передач — сцепление не рассчитано на высокие тяговые усилия — это не грузовик. Попытки регулярно тянуть тяжелые прицепы (тонна и больше) приводят к выходу из строя сцепления в следствия сжигания накладок и перекаливания корзины с последующим ее обрывом. Также симптом может возникать при установке лепестковой корзины сцепления от китайских производителей. Такие корзины не имеют достаточного усилия прижима и ускоряют износ диска сцепления (однако щадят гидропривод при этом). Также следует учесть, что срок службы современной корзины сцепления (лепестковой) среднего и низкого качества как правило не превышает 100 тысяч км.

Читайте так же:
Как отрегулировать люфт руля на луазе

Это 3 основных дефекта сцепления. Встречаются чаще всего. Удачи вам и Вашей Волге ГАЗ-24. Берегите ее.

Как правильно отрегулировать зажигание на газ 3110

Ставишь трамблер в то же положение, что и старый, шкала с «+» и «-» тоже есть. Настройка как обычно.

  • Цитата

Сообщение George » Сб янв 13, 2007 13:28 pm

  • Цитата

Сообщение МОРО » Сб янв 13, 2007 13:34 pm

  • Цитата

Сообщение George » Сб янв 13, 2007 13:40 pm

там датчик Холла и коммутатор вместо контактов Начальный угол выставляется по метке на шкиве коленвала и при этом бегунок должен смотреть на 1й цилиндр.

В штатном бесконтактном трамблере там есть специальная засечка чтобы при снятой крышке направить бегунок точно на 1й цилиндр а в том что с датчиком Холла не знаю наверно в инструкции написано.

p.s. я думаю про шкалу с + и — рановато, ведь чтобы окончательно настроить угол надо сначала завести машину

  • Цитата

Сообщение МОРО » Ср янв 17, 2007 22:23 pm

  • Цитата

Сообщение Михалыч » Чт янв 18, 2007 11:03 am

  • Цитата

Сообщение МОРО » Чт янв 18, 2007 18:09 pm

  • Цитата

Сообщение George » Чт янв 18, 2007 18:37 pm

  • Цитата

Сообщение МОРО » Чт янв 18, 2007 19:27 pm

Цитата:9. Включить подкапотную лампу и убедиться в том, что она работает. Отсоединить провод от зажима подкапотной лампы и с помощью дополнительного куска провода соединить зажим подка потной лампы с клеммой распределителя.

На бесконтактном никаких клемм нету, цеплять некуда.по-моему мнению.

  • Цитата

Сообщение George » Чт янв 18, 2007 19:44 pm

  • Цитата

Сообщение МОРО » Чт янв 18, 2007 20:11 pm

  • Цитата
Читайте так же:
Уаз передний мост военный регулировка шкворней

Сообщение Master General » Чт янв 18, 2007 22:49 pm

  • Цитата

Сообщение МОРО » Чт янв 18, 2007 22:52 pm

  • Цитата

Сообщение Master General » Чт янв 18, 2007 23:17 pm

  • Цитата

Сообщение МОРО » Чт янв 18, 2007 23:47 pm

  • Цитата

Сообщение zerъ » Пн мар 12, 2007 15:48 pm

  • Цитата

Сообщение Master General » Пн мар 12, 2007 16:21 pm

  • Цитата

Сообщение zerъ » Пн мар 12, 2007 16:45 pm

  • Цитата

Сообщение Шустрик » Пн мар 12, 2007 23:15 pm

  • Цитата

Сообщение Zart » Чт мар 15, 2007 17:33 pm

  • Цитата

Сообщение DMAD » Сб мар 24, 2007 23:54 pm

Мне один матёрый волговод так говорил. Он ещё любил очень жигулёвские карбоны. На новую 3110 сразу засунул нивовский. И зажигание он очень любил крутить на слух: «Крутишь, пока максимальные обороты не достигнутся, а потом — чуть-чуть назад». И через 30000км у него клапана прогорели.

Правильно! Если ставить по метке — кажется, что на холостых булькать в глушителе начинает, и обороты можно ещё надбавить, крутя трамблёр.

Если двигун старый, и компрессия уже снижена, тогда — да, можно и раньше поставить, я так и делал.

А после капиталки траблы начались: выставляешь по максимальным оборотам, но как только газку поддаёшь — трясун начинается, пропуски, дёрганья, всё перепроверили, так и не устранили причину.

Потом — нашли старый стробоскоп, ещё на газоразрядной лампе, и по нему выставили, чётко по меткам, как в мануале. И всё прошло, приемистость появилась, звучок характерный, тряска пропала.

Метки, они не просто так сделаны, на заводе не дураки сидят, иначе в мануале так и было сказано — крутите, пока максимум ХХ не поймаете. А это, между прочим, опережение градусов на 15 получается, и когда вы газу поддаёте, смесь воспламеняется во время такта сжатия.

Читайте так же:
Не работает регулировка печки лада калина

Слышал, что детонация, возникающая при неправильной регулировке угла, может за несколько сотен кило убить даже новую поршневую.

Не пренебрегайте метками, господа! Сказано по меткам, значит по меткам, и не слушать дядю Васю.

Re: Установка Угла Опережения Зажигания (УОЗ)
  • Цитата

Сообщение VolgaDriver-52 » Вт май 29, 2012 10:34 am

У меня сложилось впечатление, что из анкет читают только анкету Mortis’a.

Итак, стробоскопа нет, а УОЗ выставить надо.
На пропане детонации нет вообще. Это раз.
Если ставлю на бензине по детонации, то по определённым признакам оно слишком раннее.
Например: Если держать около 1200 об/мин, движок колбасит и из выхлопной слышны пропуски вспышек. Отключаю вакуумный опережометр — ситуация улучшается. Это два.
Раньше стоял другой карб, а в нём, как оказалось, штуцер опережометра был забит.
В трамблёре есть метки, одна на роторе, другая на индуктивном датчике. Если совместить метки на шкиве к/вала и метки в трамблёре, какой УОЗ мы получим?

Re: Установка Угла Опережения Зажигания (УОЗ)
  • Цитата

Сообщение СержНовоч » Вт май 29, 2012 12:02 pm

Re: Установка Угла Опережения Зажигания (УОЗ)
  • Цитата

Сообщение VolgaDriver-52 » Вт май 29, 2012 20:55 pm

Re: Установка Угла Опережения Зажигания (УОЗ)
  • Цитата

Сообщение СержНовоч » Вт май 29, 2012 21:13 pm

Re: Установка Угла Опережения Зажигания (УОЗ)
  • Цитата

Сообщение VolgaDriver-52 » Вт май 29, 2012 22:27 pm

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector