Nara-auto.ru

Автосервис NARA
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как исправить газовую плиту. Как отрегулировать газовую плиту

Как исправить газовую плиту. Как отрегулировать газовую плиту

Эта бытовая техника завоевала большую популярность — тарифы лояльные, а если установить газовый счетчик, то счета будут минимальны. Повальную газификацию проводили повсеместно еще во времена СССР, поэтому у большинства россиян установлены именно такие изделия. Несмотря на широкое распространение, пользователей по-прежнему часто интересует устройство газовой плиты. Рассмотрим ее основные функциональные узлы, и принцип их взаимодействия.

В современной газовой плите совмещены несколько систем, каждая из которых отвечает за нормальное функционирование подконтрольных деталей и устройств.

  1. Базовая — газовая система . Она состоит из конфорок, горелок, трубопроводов и запорных кранов.
  2. Электрическая — она отвечает за освещение, электроподжиг, в некоторых моделях обеспечивает работу установки гриль.
  3. Несущая конструкция — корпус изделия, который изготавливается из стального листа нержавеющей стали или покрывается эмалью.

Каждая газовая плита имеет стандартный набор деталей. Разные модели могут иметь свои нюансы и своеобразный дизайн, но состав основных компонентов не изменен. Принципиальная схема газовой плиты представлена на фото внизу.

Горелка изделия

Многие путают конфорку и горелку, так вот, горелка находится внутри плиты под варочной поверхностью, а сверху установлены конфорки с рассекателями, которые при влажной уборке можно вынимать и протирать (только старайтесь, чтобы в отверстия рассекателя не попадала вода). Если убрать конфорку, то под ней в глубине можно увидеть корпус горелки и сопло, из отверстия которого газ и поступает в раструб рассекателя, где смешивается с воздухом для устойчивого горения. Для каждой горелки характерна определенная мощность, в быту существуют такие варианты:

  • минимальное пламя, когда регулятор находится в крайнем левом положении;
  • средний огонь — регулятор стоит посредине;
  • максимальное горение — регулятор стоит в крайнем правом положении, конфорка полностью прогрета, пламя устойчивое и не отрывается от рассекателя, газ сгорает полностью.

У специалистов бытует такое понятие — оптимальная мощность изделия . Она определяется по максимально полному сгоранию голубого топлива и указывается в технических характеристиках газовой плиты.

При переходе на другой вид топлива, например, сжиженный газ из баллонов, надо менять жиклеры, причем весь комплект. Такие работы лучше доверить профессионалу — он сразу настроит давление и проследит, чтобы происходило полное сгорание топлива.

Горелки повсеместно используются только трех видов:

  • диффузионные;
  • кинетические;
  • смешанный вариант.

Названия идут от особенности горения : в первом варианте принудительного смешивания с воздухом нет — струя газа попадает в раструб конфорки, где естественным путем перемешивается с воздухом. Горелка духового шкафа относится к первому типу — воздух берется из внутренней части плиты. Во втором варианте всасывание осуществляется за счет энергии движения газа под небольшим давлением, происходит смешивание и горючая смесь подается на конфорку. В современных моделях применяется третий вариант, когда половина воздуха берется изнутри изделия, а затем в раструбе конфорки смесь дополнительно перемешивается с наружным воздухом кухни.

Электрическая система

Газовые плиты с электроподжигом имеют в конструкции специальные запальные свечи, которые установлены на корпусе рассекателя и срабатывают при открывании газа. На некоторых моделях стоит кнопка включения поджига под каждым регулятором пламени. Такое изделие необходимо подключать к домашней электрической сети, иначе электроподжиг не будет функционировать.

Бывают случаи отключения электроэнергии, что происходит нечасто, но многих пользователей ставит в тупик, как включить конфорку без кнопки? Очень просто: поворачиваем регулятор пламени, при этом открывается запорный кран, и газ начинает поступать в конфорку — поджигаем его с помощью спичек, и удерживаем ручку пару секунд.

Электрический гриль очень часто разработчики устанавливают внутрь духового шкафа, чтобы обеспечить блюду румяную корочку, а система внутренней подсветки есть у каждой современной модели. Включается она нажатием специальной клавиши на панели управления, расположенной на лицевой стороне изделия. Работающий духовой шкаф подсвечивается изнутри для визуального контроля за качеством приготовления.

Система контроля

Контроль над устойчивостью горения осуществляется при помощи термопары — она перекрывает подачу газа, если по какой-то причине пламя гаснет. Такая система называется «газ-контроль ». Этот контроль работает вне зависимости от наличия электроэнергии — все зависит от температуры, когда ее нет, то термопара отключает газ.

При работе газовой горелки термопара нагревается, электромагнитный клапан освобождает заслонку, удерживая ее в открытом положении. Когда пламя тухнет по непредвиденным обстоятельствам, например: закипела вода в чайнике и выплеснулась на конфорку. Быстро остывающая термопара не оказывает воздействия на электромагнит клапана, створка закрывается — подача газа прекращается.

Духовой шкаф

Мы рассказали о том, как работает газовая плита, теперь подробно разберем работу духовки от включения до окончания приготовления. Специалисты по эксплуатации газового оборудования разработали несколько рекомендаций для пользователей, которые необходимо выполнять при пользовании духовкой.

  1. Во время приготовления внутри находится только противень для сбора жира и решетка для укладки продуктов — вся остальная кухонная утварь хранится в специальном отсеке , расположенном в нижней части плиты.
  2. Перед началом приготовления духовку разогревают несколько минут на максимальном уровне огня, а затем устанавливают нужный уровень с помощью поворотного регулятора.
  3. Когда блюдо готовится, то не следует часто открывать дверцу — сразу падает температура внутри духового шкафа, а наблюдать за приготовлением можно через стекло.
  4. После приготовления выключается подача газа, регулятор ставится в вертикальное положение, и духовка начинает остывать.
Читайте так же:
Электропривод вентилятора камаз регулировка

Доставать раскаленный противень следует в специальных кухонных прихватках, которые защищают ваши руки от ожога.

Как правильно поджечь горелку

Регулятором устанавливаем режим разогрева (обычно это 9 или 10 по шкале), открываем дверку. В самом низу посредине есть специальное отверстие, к которому подносится спичка. На панели управления есть кнопка красного цвета — ее надо нажать, чтобы открыть подачу газа. Когда горелка загорится, надо несколько секунд удерживать кнопку, чтобы нагрелась термопара, управляющая электромагнитным клапаном. Если сразу убрать палец с кнопки, то пламя потухнет, все действия нужно начинать сначала.

Современные модели оборудованы электроподжигом, действия которого аналогичные уже ранее описанным вариантам по включению конфорок плиты.

Внутренняя температура

Установить нужную температуру очень просто — достаточно повернуть ручку регулятора и установить вытесненную на нем стрелку напротив выбранного режима. А как узнать соответствует ли реальная температура внутри, выбранному режиму приготовления? Для этого опытные кулинары насыпают на противень немного чистой муки и смотрят через стекло за изменением ее цвета:

  • если она порумянилась — температура около 230 0 C;
  • золотистый цвет — не более 180 0 C;
  • когда цвет со временем не меняется — около 100 градусов.

На современных моделях есть градусник на стекле , но секреты определения температуры бабушкиным способом тоже надо знать — в жизни все может пригодиться.

Готовим со вкусом

Раньше, чтобы на тушке или мясе появилась ароматная корочка, хозяйка часто открывала дверцу и поливала блюдо выделяющимся жиром, но для современных газовых плит — это уже давно забытая технология. Многие модели духовок оборудованы специальными вентиляторами, которые заставляют горячий воздух перемещаться внутри изделия, равномерно распределяя жар: нет нужды поливать жиром или переворачивать тушку запекаемой птицы, она одинаково зажарится со всех сторон.

Чтобы в квартире приготовит мясо, как на костре — достаточно поэкспериментировать с установкой гриль и можно удивлять гостей ароматом блюд, приготовленных на открытом огне в полевых условиях. Можно для аромата добавить немного жидкого дыма из бутылочки, приобретенной в соседнем супермаркете.

Правила эксплуатации

Все газовые плиты имеют инструкцию по их эксплуатации, но мы вам напомним некоторые моменты, о которых не следует забывать при первичной установке и дальнейшем использовании бытовой техники:

  • при подключении надо отключить электроэнергию во всей квартире;
  • убрать с кухни мобильные телефоны или отключить их;
  • открыть окно, а в зимний период включить вытяжную систему;
  • закрыть плотно вентиль подачи газа, и проверить его с помощью мыльной пены на предмет утечки;
  • при установке использовать только специальные инструменты и материалы;
  • все соединения после подключения проверить на предмет утечки газа при помощи мыльной пены.

При появлении даже небольшого пузырька, соединение следует подтянуть и проверить заново. Если появился запах газа на кухне, то необходимо проверить все соединения, когда место утечки не выявили самостоятельно — вызывайте мастера, чтобы он диагностировал всю систему подключения и внутренние соединения. Строгое выполнение необходимых мер безопасности — залог предотвращения пожароопасной ситуации. Помните, что газ имеет свойство взрываться от малейшей искры.

В каждом доме, где есть газовая плита, время от времени обязательно нужно проверять ее на предмет работоспособности, чтобы избежать возможной утечки газа. После прочтения наших инструкций найдите наиболее удобный доступ к плите и приступайте к работе.

  • мыльный раствор,
  • многослойную марлевую маску,
  • набор ключей,
  • тонкую проволоку,
  • уровень.

Проверьте, правильно ли было отрегулировано расположение плиты при ее установке. Воспользуйтесь для этого специальным прибором — уровнем. Если прибор покажет, что газовая плита стоит не ровно — исправьте это.

Наденьте марлевую маску, чтобы обезопасить дыхательные пути. Теперь возьмите подготовленный мыльный раствор и смажьте ним резьбовые соединения газопровода, чтобы проверить, насколько плотно они закреплены. В тех местах, где начнут надуваться мыльные пузыри, нарушена герметичность, за счет чего происходит утечка газа. Воспользуйтесь подходящим ключом, чтобы избавиться от этой проблемы.

Подача газа на горелку регулируется непосредственно во время использования плиты при помощи вентилей, размещенных на ней. Однако если газ поступает рывками, пламя слабое или горелка коптит — то, скорее всего, забиты форсунки, и их необходимо прочистить тонкой проволочкой. Также причиной подобных неполадок может послужить недостаточная подача кислорода, а чтобы это исправить, нужно уменьшить жиклер в колодце горелки.

Самостоятельного осмотра газовой системы может быть недостаточно, особенно если вас уже беспокоят какие-то неполадки в работе плиты. Поэтому периодически все-таки стоит приглашать специалиста, чтобы наверняка быть уверенным в собственной безопасности.

Газовые плиты не всегда надежны, поэтому часто приходится их ремонтировать. О том, как правильно разобрать газовую плиту, расскажет эта статья. Прежде чем приступить к делу, желательно ознакомиться с ее конструкцией и принципом работы. Иначе вы можете повредить аппарат.

Современные газовые плиты совмещают в себе такие системы, как газовая, электрическая, система управления, газоконтрольная и несущая. Основой любой конструкции являются горелка и регулировочный кран. Из газовой трубы в кран через отверстия в муфте поступает газ. Если кран повернуть, количество подаваемого газа уменьшится, так как отверстия закрываются соответственно углу его поворота. В горелку топливо попадает через сопло или инжектор. Мощность пламени регулируется подсосом воздуха. А подсос — двумя дисками, которые перемещаются относительно друг друга, меняя при этом силу пламени. Перед работой необходимо удостовериться, что газовый кран закрыт. Иначе это может привести к несчастному случаю. Если вы не уверены, что сможете разобрать плиту, лучше воспользоваться помощью специалиста.

Читайте так же:
Как отрегулировать дальний свет на лада калина

Первое, что нужно совершить для доступа ко всем трубам – убрать верхнюю панель. Сделать это можно, сняв решетки и горелки. Под верхней панелью есть конфорки, под которыми расположены болты. Необходимо вынуть конфорки и отвинтить болты. Теперь с помощью технологических упоров отожмите зажимы, удерживающие верхнюю панель. Делайте это очень осторожно, чтобы не задеть газовую трубу. Приподняв, потяните на себя верхнюю панель, освободив таким образом задние фиксаторы.

После этого необходимо снять панель управления. Закройте все краны, уберите верхнюю панель плиты, как это описывалось в первом пункте. Аккуратно открутите все ручки управления. Дальше нужно открутить три болта, которые находятся снизу панели. Аккуратно повернув панель, слегка потяните ее на себя. Снимите панель с упоров, приподняв ее. Теперь отсоединяйте кнопки освещения и розжига, прижав пластмассовые пружинные лепестки к корпусу. После всех этих действий извлеките панель управления и попробуйте снять крышку плиты. Для этого уберите пружину, которая замедляет ее падение, и отвинчивайте все болты, удерживающие крышку. Снимайте саму крышку.

Приступаем к демонтажу духовки. Для этого откройте дверцу, чтобы она приняла горизонтальное положение. В пазы, которые находятся в опорах дверцы, вставьте опоры для снятия стенок плиты, которые идут в комплекте с газовой плитой. Прикрывайте дверцу. Действуйте очень осторожно, чтобы не повредить «внутренности» плиты. Потяните дверцу на себя, взяв ее за боковые борты. Так вы сможете освободить нижние шарниры. Теперь опускайте ее, чтобы снять верхние шарниры. Снимайте саму дверцу. Чтобы снять нижнюю дверцу, открутите все винты с той стороны, которая соприкасается с самой плитой, и извлеките ее. Чтобы достать боковые стенки, стяните 8 креплений и открутите 4 болта. Снимите заднюю стенку, открутив 8 болтов.

Эксплуатация газовых горелок

Порядок включения газовых горелок и последовательность действий при их розжиге зависят от конструкции горелок, расположения их на котле, типа запального устройства, наличия и типа приборов автоматики, схемы газопроводов на котле и других условий.

Отопительные котлы могут оснащаться переносными запальниками и электрозапальниками, входящими в ЗЗУ.

Для розжига запальника необходимо вставить в огневой насадок зажженную спичку, а затем открыть кран для подачи газа. При зажигании газа при помощи переносного запальника нужно учитывать, что газовоздушная смесь, выходящая из устья основной газовой горелки, отклоняется кверху. Поэтому запальное отверстие в топке должно находиться над горелкой или сбоку от нее. Если запальный факел окажется вне потока газовоздушной смеси основной горелки, то смесь не воспламенится. А если запальный факел полностью войдет в поток, то может произойти срыв пламени запальника. Поэтому запальник необходимо вводить на такую глубину, при которой в поток газовоздушной смеси попадает половина запального факела. Для этого запальник должен иметь фиксатор глубины ввода.

При розжиге газовых горелок переносным запальником необходимо:

  • разжечь запальник;
  • ввести запальник в топку, проследив, чтобы он не погас;
  • приоткрыть запорное устройство на газовой линии, установить давление газа перед горелкой, соответствующее минимально устойчивому режиму (10. 15% номинального давления), и убедиться, что газ, выходящий из горелки, воспламеняется сразу;
  • при устойчивом пламени приоткрыть заслонку, регулирующую подачу воздуха на горелку;
  • отрегулировать разрежение на выходе из топки;
  • после розжига горелки погасить запальник и извлечь его из топки;
  • в соответствии с режимной картой увеличивать теплопроизводительность горелки.

Для розжига газовой горелки с помощью электрозапальника необходимо повернуть ключ управления котлом в положение «розжиг». При этом срабатывает запально-защитное устройство в следующей последовательности: включается реле времени; включается катушка зажигания и между корпусом запальника и его центральным электродом возникает искра; открывается электромагнитный клапан запальника на линии подачи газа; при появлении пламени запальника контрольный электрод (либо фотодатчик) дает импульс на отключение катушки зажигания. Если за установленное время не произойдет воспламенение газа, реле времени отключит подачу газа.

Регулирование производительности газовых горелок зависит от их типа. Для увеличения расхода газа в горелках с принудительной подачей воздуха сначала увеличивают расход газа, затем расход воздуха, далее регулируют разрежение на выходе из топки. Уменьшение расхода газа в газовой горелке выполняется в иной последовательности: вначале уменьшают расход воздуха, затем газа и устанавливают заданное разрежение на выходе из топки.

Для увеличения или уменьшения расхода газа в инжекционных горелках соответственно повышают или понижают давление газа перед горелками и регулируют разрежение на выходе из топки.

В отрегулированных по условиям нормального горения топлива инжекционных горелках подачу воздуха регулировать не требуется, поскольку эти горелки обладают свойством саморегулирования.

Читайте так же:
Ваз классика регулировка карбюратора дааз

При плановом отключении газовых горелок необходимо медленно и небольшими порциями (в соответствии с производственной инструкцией) снижать расход газа и по достижении минимальной производительности полностью прекратить подачу газа.

При работе горелок возможны случаи неустойчивого горения пламени двух видов — проскок пламени в горелку и отрыв пламени от горелки.

Проскок пламени в горелку — это перемещение фронта пламени из топки в горелку, при котором горение топлива начинается непосредственно в горелке. При проскоке пламени в горелку образуются продукты неполного сгорания топлива, горелка раскаляется и может выйти из строя.

Отрыв пламени от горелки — это перемещение фронта пламени от выходного отверстия горелки в направлении движения газовоздушной смеси, сопровождающееся погасанием пламени. Отрыв приводит к наполнению топки газовоздушной смесью, а затем к хлопку или взрыву.

Отрыв пламени в газовой горелке может произойти при любом принципе сжигания топлива. Отрыв пламени от горелок любого типа происходит в том случае, когда скорость выхода газа или газовоздушной смеси больше скорости распространения пламени. Проскок пламени в горелку невозможен при диффузионном принципе сжигания. Проскок пламени для горелок с предварительным смешением топлива с окислителем может произойти, если скорость выхода газовоздушной смеси меньше скорости распространения пламени.

Причинами отрыва факела от газовой горелки могут быть резкое повышение давления газа или воздуха, нарушение соотношения расходов газ-воздух, резкое увеличение разрежения на выходе из топки, работа горелки за верхним пределом производительности, указанным в паспорте.

Причинами проскока пламени в горелку могут быть понижение давления газа или воздуха, уменьшение производительности горелок с предварительным смешением газа и воздуха ниже значений, указанных в паспорте.

Большинство штатных горелочных устройств, установленных на котлоагрегатах, являются представителями устройств с круткой потока и имеют ряд общеизвестных недостатков:

  • узкий диапазон коэффициента рабочего регулирования;
  • высокое критическое значение коэффициента избытка воздуха (α≈1,2), что приводит к затягиванию факела;
  • высокое аэродинамическое сопротивление по газовому и воздушному трактам, что приводит к неоправданно завышенной мощности тягодутьевых средств;
  • низкое качество смешения горючего и окислителя за счёт выноса под действием центробежных сил на периферию окислителя с большей, чем газ плотностью;
  • невозможность устойчивой работы на предельно малых давлениях газа, а также при резких изменениях давления в магистрали;
  • запуск при высоких начальных давлениях газа, что создаёт высокую вероятность хлопков и негативно влияет на надёжность и безопасность эксплуатации котельного оборудования.

Технология сжигания топлива с управляемой структурой течения горючего и окислителя, реализованная в горелочных устройствах SF, основана на равномерной раздаче газа в потоке воздуха без привлечения закрутки потока и образовании устойчивой вихревой структуры, обеспечивающей смесеобразование и стабилизацию горения с самоохлаждением горелочного модуля.

Данная технология, реализованная в горелочном устройстве нового поколения типа SF, обеспечивает:

Как запустить газовый обогреватель: пошаговое руководство и меры безопасности

От автора: здравствуйте, друзья! Как заставить эффективно работать газовое оборудование и ничего не взорвать? Вопрос особенно актуален в преддверии первых холодов, когда каждый из нас подбирает эргономичные и функциональные модели для обогрева жилого и нежилого помещения. Сегодня поговорим о том, как запустить газовый обогреватель.

Принцип работы и устройство

Универсальная и энергоэффективная конструкция газового обогревателя востребована у потребителей за счет простоты монтажа и большого выбора модификаций. Рассмотрим, что из себя представляют теплоносители, и по какому принципу они работают. Эксплуатация проходит за счет природного и сжиженного газа, подключаются к баллону или магистральной линии. Все модели имеют общие конструкционные особенности и детали:

  • корпус,
  • теплообменник,
  • нагреватель,
  • горелка.

Исключение касается только наличия термостата и функции автоматического отключения в дорогостоящих моделях.

По методу розжига газовые обогреватели подразделяются на котлы с электро-розжигом и пьезo-розжигом. В чем же разница? Котлы с пьезo-розжигом запускаются посредством нажатия кнопки, с электронным — начинают функционировать с помощью искры в автоматическом режиме. Блок контроля изоляции в котлах с электронной начинкой регулирует пламя. Существенный минус — если отключена электроэнергия, котел прекращает работать и включается только после возобновления подачи электричества.

Рассмотрим подробнее нюансы работы котлов с электро- и пьезо-розжигом.

Котлы с автоматикой: особенности электро-розжига

Для частных домов и коттеджей часто выбирают котлы с электрическим розжигом. Владельцы делают ставку на следующие модификации газовых котлов:

  • стандартной комплектации ТЭНовые котлы,
  • мини-котельные с циркуляционными насосами, расширителями и дополнительными группами безопасности в комплекте,
  • двухконтурные агрегаты для отопления и нагрева воды.

Устройство таких котлов состоит из трех основных составляющих:

  • арматура для подачи газа,
  • горелка,
  • теплообменник.

Как правильно разжечь котел с электрическим запуском? При включении начинает работать, в первую очередь, аппаратная часть. Запускается автоматически арматура, то есть в систему начинает поступать газ, зажигается в камере сгорания искра и начинается горение топлива. В этот момент в теплообменнике происходит прогревание воды. Достигнув заданного программой уровня, котел автоматически отключается. Как вы уже поняли, повторный розжиг произойдет в момент срабатывания автоматики и остывания теплоносителя.

Преимущества и недостатки запуска

Преимущества котлов с электро-поджигом очевидны для тех, кто ценит бесшумность работы агрегата, отсутствие копоти и сажи, существенную экономию топлива. Оборудование электрического типа быстро устанавливается и запускается. Главное — придерживаться рекомендаций, данных в инструкции.

Читайте так же:
Как отрегулировать рычаги на уаз буханка

Полная зависимость от электрической сети — это единственный серьезный недостаток. При монтаже конструкции сразу уделите этому факту внимание, особенно, если часто сталкиваетесь с перепадами и отключениями электричества.

Принцип работы пьезо-розжига

Принцип работы пьезо-элементов в зажигалке многим из нас известен, поэтому легко будет представить, как функционирует пьезо-поджиг в колонке. В камеру сгорания поступает газ, а на выходе высекается искра, которая создает воспламенение и запуск агрегата. Заданная температура поддерживается постоянно. Когда она достигает установленного уровня, подача топлива в основную горелку приостанавливается, и колонка отключается. Отметим, что вспомогательная горелка продолжает поддерживать работу теплоносителя. Возобновление работы основной горелки происходит автоматически при снижении показателей температуры воды. Рабочий цикл повторяется.

Простота работы пьезо-розжига — далеко не единственный бонус. К нему можно добавить энергонезависимость, удобство в эксплуатации и доступную стоимость. Недостатком моделей является затратный расход топлива.

Розжиг настенных и напольных котлов

Соблюдение правил технической безопасности всегда стоит на первом месте в работе с газовыми котлами. Перед запуском обязательно проверьте:

  • герметичность соединений,
  • исправность оборудования, обмуровки и газоотходов,
  • напор воды и наличие нормального протока через обогревательный агрегат,
  • тягу пламенем перед розжигом.

Отметив, что все в порядке, можно приступать к розжигу.

Внимание: способ розжига зависит от конструкционных и технических характеристик, перед работой внимательно прочтите инструкцию и рекомендации производителя.

Предлагаем познакомиться с пошаговой схемой того, как зажечь котел.

  1. Снимите рычаг безопасности с кнопки запальника.
  2. Зафиксируйте ручку автоматики по часовой стрелке до упора.
  3. Включите подачу газа и поднесите пламя к горелке запального фитиля.
  4. Нажмите до упора на запальную кнопку и зафиксируйте ее в этом положении на 20–60 секунд. Нагревание пластины из биметалла индивидуально для каждого теплоносителя, поэтому, если запальник не зажегся, повторите нажатие через 2–3 минуты.

С момента включения в систему колонки начинает поступать газ, об этом свидетельствует шипение, розжиг и воспламенение, которые сопровождаются тихим потрескиванием. Предлагаем посмотреть видео, в котором показаны этапы розжига газового котла с пьезо-розжигом.

Что может помешать розжигу котла? Причин несколько: засорение фильтра, отсутствие в сети напряжения (или оно низкое — в случае, если котел работает от электричества), слабая подача или утечка газа, сбой в системе и неисправность оборудования. Если вам не удалось самостоятельно запустить котел — обратитесь к специалисту и представителям газовой службы! Тепла вашему дому!

Распространённые поломки и неисправности газовых котлов

Распространённые поломки и неисправности газовых котлов

За время использования отопительного оборудования владельцам приходится сталкиваться с разными неполадками и сбоями, и газовые устройства не стали исключением. Существует множество причин нарушения работы котлов, но можно выделить ряд тех, которые встречаются чаще всего. Причиной их возникновения преимущественно становится неграмотная установка оборудования, пренебрежение правилами безопасности либо отсутствие систематического техобслуживания.

Среди самых популярных неисправностей выделяют:

  • Скопление сажи или других продуктов горения в дымоходе;
  • протекание топки;
  • отрыв либо затухание пламени горелки.

При возникновении этих или других неисправностей нужно сразу же отключить прибор, а затем провести соответственный техосмотр. Лучше, если его выполнит мастер. Он же сможет устранить причину поломки. Но существует ряд неисправностей, с которыми под силу справиться даже человеку без специализированного образования. Простейшим примером является нарушение тяги или скопление сажи. Данные проблемы можно исправить прочисткой дымохода и удалением загрязнений, что может сделать каждый.

Классификация неисправностей

Все проблемы с газовыми котлами можно разделить на категории:

  • Первичные или вторичные. Первичные являются свидетельством проблем индикационного характера в работе одного или даже нескольких узлов. Если поломка не была устранена, появляется вторичная неисправность. Оная является результатом игнорирования проблемы. После появления вторичной неполадки оборудование перестаёт работать.
  • Скрытые либо очевидные. Первая группа включает протекания теплообменников или стыковых соединений, поломки в контурах горячего водоснабжения либо отопления, а также другие неисправности, которые не сможет выявить человек без соответственной подготовки.
  • Постепенные или внезапные. Некоторые повреждения развиваются незаметно из-за изменения параметров функционирования агрегатов либо смены условий, тогда как другие отличаются непредсказуемостью и внезапно проявляются в наименее подходящий момент.
  • Окончательные повреждения. Иногда причину аварии можно сразу же идентифицировать. Например, после падения агрегат сразу перестаёт работать. Тогда причиной является механическое повреждение.

Затухание горелки

Среди наиболее распространённых неисправностей выделяют затухание горелки. Если подобное случилось во время запуска прибора, причиной считается:

  • Чрезмерная тяга;
  • нарушение отвода газов, отсутствие тяги;
  • неправильная работа датчика;
  • нехватка контакта термопары.

Первой реакцией на затухание горелки должна быть проверка тяги. Это сделать очень просто — надо зажечь спичку либо свечку, а затем поднести пламя ближе к воздуховоду. О наличии стабильной тяги расскажет кончик пламени, который направится внутрь корпуса котла. Огонь не должен погаснуть. При отсутствии тяги кончик немного отклонится. Иногда тяга оказывается чрезмерной. Тогда огонь сразу же устремится в воздуховод, начнёт сильно раскачиваться либо потухнет вообще.

Другой распространённой причиной угасания горелки является термопара, вернее недостаточный контакт. В таком случае при запуске котла горелка разжигается, но пламя быстро гаснет, издав перед этим негромкий хлопок. Подобную неисправность можно устранить самостоятельно. Чтобы восстановить работу надо просто прочистить контакты.

Читайте так же:
Регулировка клапанов по перекрытию клапанов ваз 2107

proverka_dymohoda.jpg

Методы нормализации тяги

Если горелка сразу гаснет после розжига, причина может скрываться в датчике тяги. Данную проблему нельзя решить перезапуском оборудования, ведь датчик является надзорным компонентом, блокирующим работу агрегата.

Чтобы диагностировать поломку этой запчасти нужно просто замкнуть клемы, обойдя датчик, а затем запустить оборудование. Если котёл нормально включится и продолжит работать как обычно — датчик вышел из строя. Его можно заменить собственными силами. Если агрегат не запускается, тогда стоит сразу же перекрыть газ и вызвать специалиста. Только мастер сможет провести соответственную диагностику котла, используя специализированные приспособления. Он должен осуществить осмотр основных и вспомогательных элементов при диагностировании оборудования.

Чрезмерная тяга может провоцировать блокировку агрегата, воздушная масса срывает пламя, из-за чего перекрывается подача газа. Силу тяги можно определить не выключая оборудование, ведь при её изобилии пламя обретает светло-жёлтый оттенок, вместо голубого, или же становится бесцветным. Кроме того, при наличии сильной тяги прибор работает с постоянным гулом.

Причиной проблемной тяги может быть неправильное размещение дымохода либо котла. Сильные порывы ветра способны нарушать свободный поток воздуха, появляется избыток давления, может забиваться дымоход. В результате пламя гаснет, а котёл блокируется. Чтобы подобного не случилось, стоит доверить монтаж отопительного оборудования, а также обустройство дымохода специалистам. Они учитывают в своей работе не только действующие правила и стандарты, но и направление ветров, а также множество других особенностей.

Почему появляется копоть?

Во время своей работы газовый котёл сжигает большое количество природного газа, что невозможно без кислорода. Чтобы сжечь один куб газа, нужно 10 кубов воздуха, а если его мало, газ просто не будет полностью сгорать, образуя в процессе огромное количество копоти. Подобное можно предотвратить только обеспечив поступление достаточного количества воздуха.

Прежде чем регулировать воздушный поток, нужно обратить внимание на пламя. Чтобы не заглядывать внутрь котла, рискуя зрением, стоит воспользоваться зеркальцем:

  • Пламя может периодически проскакивать или отрываться, если воздуха слишком много. Кроме того, при этом устройство будет работать очень шумно.
  • Если же воздух поступает в достаточном количестве, котёл работает равномерно, пламя горелки тоже ровное и имеет голубоватый оттенок.
  • В случае нехватки воздуха, пламя становится красноватым или обретает жёлтый оттенок, агрегат функционирует неравномерно, отключается и коптит.

При выделении копоти частицы пыли быстро затягивает внутрь платформы. Там она перекрывает воздушные каналы, сам дымоход, а также образует места сильного скопления сажи внутри конструкции. Грязь накапливается на стенках дымохода, налипает на горелку, из-за чего котёл перестаёт работать.

Отрыв пламени и его причины

Пламя начинает отрываться либо проскакивать в результате изменения тяги. Как только она становится недостаточной либо избыточной, горелка перестаёт нормально функционировать, поэтому от своевременного отвода продуктов горения, а также равномерного поступления кислорода может зависеть работоспособность всей котельной системы. Правильная тяга не просто способствует нормальной работе оборудования, она не даёт ему перегреваться. Горелка равномерно прогревает все контуры, а датчики контроля отработанных газов не блокируют работу оборудования. Постоянный контроль тяги воздуха и отвода отработанных газов является гарантией бесперебойного функционирования агрегата.

Работа горелки зависит не только от тяги, но и от целостности форсунок. В результате нарушения порядка либо целостности их выходящих отверстий, возникает проскок или же отрыв пламени. Расположение отверстий может нарушиться в результате:

  • Профилактической чистки;
  • попыткой настройки непрофессионалом;
  • некорректного функционирования горелки.

При повреждении самих форсунок их стоит сразу же заменить. Сильное давление в газопроводе также становится причиной отрыва. Устранение данной проблемы возможно только посредством обращения в газовую службу, ведь самостоятельное вмешательство в газопровод запрещено.

gorelka-gazovogo-kotla.jpg

Как влияет время года на работу котла?

Иногда причиной затухания горелки является повышение температуры на улице. Подобное случается в тёплый период, чаще всего в июле-августе, когда температура достигает своего пика. Именно в это время тяга воздуха сильно ослабевает.

Причиной уменьшения тяги является небольшая разница температур на улице и внутри помещения. Поэтому летом не рекомендуют пользоваться котлом постоянно либо на всю мощность. Лучше просто периодически его включать исключительно для подогрева нужного количества воды, а затем выключать.

Если зимой датчик контроля работает нормально, летом он может блокировать оборудование без явной причины. В таком случае вина лежит на производителе. Подобное возможно только при недобросовестной работе и некачественном изготовлении. Решить проблему можно просто заменив элемент.

Все отопительные устройства нуждаются в уважительном обращении. Уменьшить вероятность поломки можно только с помощью грамотной установки, правильной наладки и периодического обслуживания. Диагностику желательно проводить как минимум дважды в год — до и после окончания отопительного сезона. Кроме того, монтаж, обслуживание, а также настройку лучше доверить специалистам, гарантирующим качество своей работы.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector