Nara-auto.ru

Автосервис NARA
3 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Есть спецы по моторам Запорожца

Есть спецы по моторам Запорожца?

Лежит мотор от 965а Запорожца.
Никак не можем завести.
Компрессия есть, искра есть, ВВ провода новые, стартер крутит, бензин пробуем и через карбюратор и просто аэрозольным баллончиком, трамблёр туда-сюда поворачиваем, но заводиться никак не хочет — есть иногда вспышки в циллиндрах, которые маховику никакой силы не предают. Т.е. несмотря на то есть ли вспышки или нет — скорость вращения стартера одинаковая.
В положении вала «Момент зажигания», бегунок смотрит на циллиндр 1.

Что теперь проверять?

вот на этой «схеме» какой куда присоединять?

По порядку работы,против часовой стрелки на крышке трамблёра.Где на крышке у вас написано 3-провод к 4-му цилиндру,а с 4 на крышке к третьему.
Нумерация цилиндров на нём вот такая

трамблер на 180 градусов попробуйте крутануть.

так а вроде бегунок в положении момент зажигания напротив циллиндра 1.
спасибо огромное, в среду буду пробовать, к тому времени как раз карб доперебираем.

Смешно, конечно, но зажигание сбивается не на 180, а на 90 градусов. Проходили . Лечится все достаточно просто- считать первым цилиндром все по очереди, ввернув «холодные» свечи. Кстати, с перевернутым на 180 трамблером мой 968А ездил, только грелся, зараза

это как сделать?

спасибо. будем эксперементировать.

да пробовали вообще без карбюратора, на Сузуки Самурае так заводили мотор, брызгая в коллектор бензином.
карбюратор как-раз к среде в порядок приведем.

bons

Смешно, конечно, но зажигание сбивается не на 180, а на 90 градусов. Проходили . Лечится все достаточно просто- считать первым цилиндром все по очереди, ввернув «холодные» свечи. Кстати, с перевернутым на 180 трамблером мой 968А ездил, только грелся, зараза

всмысле 90 градусов? если в первом цилиндре ВМТ и бегунок смотрит на 1й цилиндр то есть два варианта либо правильно либо надо крутить на 180 градусов. или на запорожце не четырехтактный ДВС?

gsnake

так а вроде бегунок в положении момент зажигания напротив циллиндра 1.
спасибо огромное, в среду буду пробовать, к тому времени как раз карб доперебираем.

все дело в том что это может быть не момент зажигания а конец такта выпуска и следовательно искра должна быть через один оборот коленвала тоесть на следующем такте и следовательно трамблер нужно крутить на 180 градусов.

Не знаю как на 965, а на 968 при снятии или замене ведомой шестерни ГРМ (она текстолитовая и вдвое больше ведущей) её обратно надо ставить по меткам. Проверьте совпадение меток на ведущей и ведомой шестернях ГРМ. На одной метка на зубе — а на другой на впадине. При несовпадении меток не заведётся.

carrier
не знаю как на 30ке, но на 40ке нумерация цилиндров другая.
Спрей в цилиндры не факт что поможет. Лучше сначала карбюратор поставьте, родной кстати хоть и простой, но работает нормально.

CEMEHbi4

всмысле 90 градусов? если в первом цилиндре ВМТ и бегунок смотрит на 1й цилиндр то есть два варианта либо правильно либо надо крутить на 180 градусов. или на запорожце не четырехтактный ДВС?

Был у меня 965й, подарил через этот форум 2 года назад, а на 40ке 968А отъездил 3 года . В общем, если неизвестно, кто, когда и зачем лазил в мотор, а цель завести двигатель, то надо искать правильную искру. На 90 градусов зажигание может сбиться не только от неправильно установленного привода, но и если привод банально раздолбан. Не помню точно, но вроде регулировки и косяки 18ки от 40ки не сильно отличаются, по крайней мере у меня проблем с регулировками горбатого не возникало. ТС, а искра то вообще как? Слона убъет?

искра очень хорошо видна в свече.

Еще возможна установка распредвала наоборот. Это вообще эпик фейл, придется полмотора разбирать

ИМХО в ЗАЗоцикле уже смысла нет, особенно с 18 л.с. Если уж ставить, то 53 л.с.(40ка на 92 бензине), но такая техника не актуально уже. Вот оппозитный багги. ММММ Мечта. Если еще подвесочку торсионную с горбатого оставить!

трактор будет. всё уже подготовили. Бьёмся с мотором. Как заведется начнём собирать этот пазл в единое целое.

да пробеги-то совсем неболшьшие будут. Перевозить его планируется на прицепе, который к нему и цеплять впоследствии.

тема будет. Постараюсь всё фоткать.

bons
Я больше 5 тысяч на 40ке проехал.
Пока все нравится )

кстати 40ки модно щас растачивать до вазовских поршней.

Чтобы добраться до ГРМ, надо снять генератор и центрифугу-маслоочиститель (он внизу) Генератор установлен прямо на крышке ГРМ сверху. Центрифуга внизу на коленвалу. Крышка ГРМ садится обратно на герметик-прокладку или на картонную прокладкум с краской. ведущая шестерня ГРМ (стальная) — на коленвалу, а ведомая — на распредвалу (он вверху). Внутри распредвала вставлен балансирый вал. Его шестерня находится поверх текстолитовой шестерни ГРМ, а ведущая шестерня балансирного вала — на коленвалу поверх ведущей шестерни ГРМ.

ТО gsnake
Ежели Вы ранее не разбирали ЗАЗовский мотор, то без букваря не пытайтесь и не разберете и, тем более не соберете ( разве что в мешок ).
Одна только разборка и сборка штанг толкателей клапанов чего стоит.
Да просто головки цилиндров не протянуть.
Там схемы, простые, но обязательные.
Движок хитрый и имеет кучу заморочек и малозаметных фиксаторов.
Букварь по ЗАЗу писали его конструкторы и испытатели.
Книжка очень умная и подробная.

Прежде чем приступить к ломанию механизма проверьте правильность установки ГРМ, для чего выверните свечи и вставьте вместо них бумажные пробки ( такие, что бы их не засосало во внутрь, но вытолкнуло при вращении кривым стартером ).
Пробки должны вылетать в порядке, указанном выше.

Ежели вылетают, значит и компрессия имеется.

Напишите, что вообще делали с этим двигателем.
Постараюсь минимизировать Ваши трудовые и материальные затраты.

А книгу найдите.
Без нее движок нормально не отрегулировать и отремонтировать сможет только специалист, перебравший не один двигатель ЗАЗа, которого, судя по всему, у Вас в контакте нет.
Да и то — книжка желательна, т.к. на память запомнить схему протяжек головок, крышек, бугелей и т.д. не возможно, а ежели нарушишь — грантирован перекос и течь масла, а то и клин — очень он нежный этот двигатель.

А в целом, правильно собранный и отрегулированный — нормальный и достаточно надежный механизм.

дай бог чтобы мой луаз еще 60 тысяч прошел.

Что-то я не вижу большой проблемы с коробкой, да и знакомых лупоглазый уже больше 40 прошел пока все нормально с коробкой.

Впрочем ремонт данного КПП достаточно прост и возможен одним человеком, при наличии запчастей и навыков.

Имеются в виду поршни от 8ого и 14 движков диаметром 81 мм.

Егор
Гм, ну надо потихоньку искать донора значит.

Хотя может и действительно повезло.
Или старый хозяин сделать успел.

На чугунных нормально остается, не одна и не две переделки.
Головы одно время чуть ли не мелкосерийно растачивали и продавали

Читайте так же:
Регулировка автомобилей в nfs most wanted

Использование в ЗАЗовском движке ВАЗовских пошней ( не зависимо от марки ) в ТЕ времена было от отсутсвия ЗАЗовских, ну и для форсажа конечно.
ВАЗовские поршня очень быстро прогорали, т.к. температурный режим ЗАЗа значительно выше, чем у ВАЗа.
Головка ЗАЗа охлаждается практически одним моторым маслом, для чего и был применен очень производительный масляный насос.

Действительно, растачивали и под поршня от мотоцикла К — 700, причем подрезалась юбка поршня.
Мощи это прибаляло, но кольца и вкладыши долго не жили.

Кстати, был и обратный процесс, когда гильзовали ВАЗовские движки, протачивая ЗАЗовские цилиндры.
Успех самый замечательный.
Мало того, что ВАЗ получал неубиваемые цилиндры, так и кольца работали намного дольше, т.к. высокопрочный чугун ЗАЗовских двигателей имел лучшую рабочую поверхность ( зеркало ), чем ВАЗовская стальная гильза.

Бинго.
после месяца секаса, вняв вашим мудрым советам — завели таки!
работает ровно, не дымит.
перебрали и настроили карб, выставили щупами и тд зажигание. лампочка давления масла гаснет после заводки.
следующий этап — ремонт его «генератора». пока туда не лазили.

Поздравляю!
В гнездо, куда вкручен датчик давления масла я бы рекомендовал вкрутить тройник — разветвитель на 2 гнезда, в который вкрутить датчик и электрический манометр давления масла.
Давление на ЗАЗовсом моторе может здорово гулять и при нагреве лампочка может загореться, но при давлении от 0,15 кгсм еще можно двигаться.
Ниже — очень рисковано.
Одновременно следует учесть, что на новых вкладышах и втулках давление может превысить 7 кгсм, что тоже опасно — масляный клин порвет бугеля, ну, по крайней мере может здорово выдавить сплав с вкладышей.

При старых вкладышах, имеющих большие зазоры и снижающих давление ниже 0,15 кгсм можно залить МС-20, имеющее обратную характеристику вязкости ( до определенного порога конечно ).

а вообще какое из современных масел лучше в этот мотор? 10w40 можно?

Скорее, можно любое из современных масел, проблема лишь в теплостойкости масла — у ЗАЗ-овских (мелитопольских) двигателей номинальная температура ГБЦ, ЕМНИП, 235 градусов.

Генератор ЗАЗа слабый изначально, лучше взять какой-нибудь другой и поставить рядом, а штатный оставить работать вентилятором охлаждения цилиндров (ремень подлиннее взять). При работе на холостых высасывает батарею.
У меня на 968 стояла комбинация приборов от УАЗа (и датчик давления масла электрический через тройник). При включенных фарах и стопарях напряжение садилось вольт до 10, приходилось на холостых подгазовывать.

Регулировка зазоров клапанов ЗАЗ Сенс, Дэу Шанс 1.3, 1.4

Подавляющее большинство модификаций ZAZ Sens (Chance) оснащаются классическим 8-клапанным мотором без гидрокомпенсаторов (кроме модификации с двигателем A15SMS). Это значит, что водителю нужно время от времени проводить контроль и регулировку тепловых зазоров на впускных и выпускных клапанах. Регламент техобслуживания автомобиля ЗАЗ Сенс рекомендует проверять клапанные зазоры через каждые 30 000 (км) пробега .

Это интересно! В качестве двигателя Daewoo Sens могут использоваться следующие варианты ДВС (все 8-клапанные): МеМЗ-307 (объем 1,3 л), A13SMS (объем 1,4 л) и A15SMS (объем 1,5 л). Ограниченной серией выпускались экспортные модификации с 16-клапанными двигателями: A15DMS (объем 1,5 л) и A16DMS (объем 1,6 л).

Клапанные зазоры нуждаются в обязательном контроле. Если пустить это дело на самотек, то двигатель может получить серьезные повреждения. При определенных обстоятельствах зажатый клапан может стать причиной заклинивания двигателя на скорости . Это очень опасно!

Сбитые тепловые зазоры клапанов можно легко выявить по звуку мотора Дэу Сенс. В данном случае при работе двигателя будет слышно отчетливое клацанье проблемных клапанов. Дополнительно могут наблюдаться следующие симптомы:

  1. Потеря тяговой мощности
  2. Увеличение расхода топлива
  3. Троение двигателя
  4. и пр.

Если после последней регулировки не прошло 30 000 (км), а клапана уже застучали, то нужно без промедлений приступать к новой регулировке клапанных зазоров. В конце обзора есть видеоролик, автор которого наглядно показывает технологию и очередность регулировки клапанных тепловых зазоров для данного авто.

Регулировка тепловых зазоров клапанов ЗАЗ Сенс

Подготовка к регулировке клапанных зазоров ЗАЗ Сенс

Регулировка тепловых зазоров в клапанах предполагает подрыв клапанной крышки. Обратите внимание, после отсоединив крышки клапанного узла нужно будет использовать новую прокладку клапанной крышки .

Из инструмента мастеру нужен будет набор щупов. Для настройки зазоров нужно будет 2 щупа. Зазор впускных клапанов должен находиться в пределах 0,15 (мм). Зазор выпускных клапанов должен соответствовать значению 0,30 (мм). Дополнительно потребуются плоская отвертка и рожковой ключ на 12.

Набор щупов

  • Обязательно откидываем клемму «-» от аккумулятора.
  • Демонтируем пластиковую облицовку мотора. Ее нужно просто выдернуть, она держится на защелках. Предварительно следует извлечь из держателей высоковольтные провода, дополнительно нужно выкрутить пробку маслозаливной горловины. Не забудьте открутить направляющие декоративной крышки ZAZ Sens.

Демонтируем пластиковую облицовку мотора

  • Извлекаем корпус воздушного фильтра. Предварительно нужно отсоединить воздуховод от дроссельной заслонки. Не забудьте выдернуть шланг продувкии картерных газов. Сам корпус воздушного фильтра имеет 3 точки фиксации.

Извлекаем корпус воздушного фильтра

  • Отсоединяем верхнюю наружную крышку ГРМ. Крышка снимается для того, чтобы можно было контролировать положение метки на звездочке.

Отсоединяем верхнюю наружную крышку ГРМ

  • Вывешиваем на домкрате переднюю часть авто. Целью этого шага аявляется освобождение правого переднего колеса. Нужно, чтобы колесо свободно вращалось, в противном случае не получится проворачивать шестерню ГРМ на Дэу Сенс.
  • Устанавливаем поршень на 1 цилиндре в положение ВМТ (верхней мертвой точки). Нужно, чтобы совпали контрольные метки (пример на фото ниже). Прокручивать ГРМ можно за болт главной звездочки, но строго по часовой стрелке.

Устанавливаем поршень на 1 цилиндре в положение ВМТ

​​

  • Снимаем клапанную крышку.

Снимаем клапанную крышку

Все, можно приступать к непосредственной регулировке тепловых зазоров на клапанах.

Регулировка клапанных зазоров ЗАЗ Сенс

Ниже будет описан процесс регулировки тепловых зазоров клапанов для 1,3-литрового двигателя МеМЗ-307. Данная инструкция частично применима и к двигателю МеМЗ-317 (объем 1,4 л), который одно время устанавливался на Ланос.

Схема регулировки зазоров

Клапана регулируются по следующей схеме:

  • Впуск 1, выпуск 3 (0°)
  • Впуск 3, выпуск 4 (180°)
  • Впуск 4, выпуск 2 (360°)
  • Впуск 2, выпуск 1 (540°)
  • В нулевом положении ГРМ (ВМТ) проверяем зазор впускного клапана на 1 цилиндре и выпускного клапана на 3 цилиндре. Щупом нужно подлезть в зазор между стержнем клапана и регулировочным винтом. Зазор на клапанах впуска должен составлять 0,15 (мм), зазор выпускных клапанов должен соответствовать значению 0,30 (мм) .

Проверяем зазор

Если зазор правильный, то щуп войдет с небольшим натягом. Специалисты рекомендуют перед непосредственным измерением зазора смазать поверхности щупа чистым моторным маслом. Если же зазор либо слишком маленький, либо излишне большой, то необходимо произвести регулировку зазоров Daewoo Sens.

Регулирование клапанных зазоров производится по следующей схеме:

  • Ослабляем контргайку регулировочного винта. Мастеру потребуется рожковой ключ на 12. При откручивании контргайки следует удерживать плоской отверткой сам регулировочный винтик от проворачивания.

Ослабляем контргайку регулировочного винта

  • Регулируем зазор. Если зазор был маленьким, то следует немного выкрутить регулятор. Если зазор был большим, то следует немного закрутить регулятор. В процессе регулировки щуп должен назодиться в зазоре.

Регулируем зазор

​​

  • Закручиваем контргайку и повторно контролируем зазор. Повторный контроль обязательно нужен, так как во время закручивания гайки может сбиться положение регулировочного винта ЗАЗ Сенс.
  • Проворачиваем ГРМ на 180°. Это ровно половина оборота звездочки. Повторяем вышеописанные процедуры на всех клапанах.
Читайте так же:
Регулировка заднего хода мотоблока ока

Тепловые зазоры клапанов на двигателе МеМЗ-317 регулируются немного в другой последовательности. Дело в том, что распределительный вал данного мотора имеет более широкие кулачки, что отражается на длине фаз поворота привода. Точный порядок регулировки клапанов на 317-ом двигателе указан в документации, прилагаемой к авто.

Дополнительная информация

В ходе регулировки тепловых зазоров клапанов ZAZ Sens можно осуществить широкий перечень сопутствующих работ. Опытные мастера пользуются случаем и производят замену маслосъемных колпачков на клапанах.

Будет очень хорошо, если мастер проверит компрессию в каждом из цилиндров. Недостаточный уровень компрессии может свидетельствовать о прогорании или деформации клапанов на проблемном цилиндре. Не нужно забывать и про саму поршневую группу, особенно про кольца. Слабое давление в цилиндрах может быть следствием износа компрессионных колец.

Если клапана регулируются на отметке свыше 150 000 (км) пробега, то есть смысл осуществить эту работу после демонтажа и ревизии головки блока цилиндров . Демонтаж ГБЦ даст возможность максимально полно и качественно обслужить клапанный узел ЗАЗ Сенс, а вместе с ним и поршневую группу.

После демонтажа головки блока не забудьте поставить новую прокладку ГБЦ. Как было сказано выше, нужно поставить и новый уплотнитель клапанной крышки. В ходе капитального ремонта ДВС нередко фрезеруются привалочные поверхности БЦ и ГБЦ. В данном случае при подборе уплотнителя ГБЦ следует взять прокладку потолще, чтобы нивелировать уменьшение толщины металла !

Вместе с вышеуказанными работами принято менять и свечи зажигания, а также высоковольтные провода.

Комплексное обслуживание двигателя вдохнет в силовой агрегат Дэу Сенс абсолютно новую жизнь. К двигателю вернется бывалая когда-то тяговая мощность. Улучшиться динамика разгона. Мотор станет чутко и адекватно реагировать на нажатие педали акселератора.

Уход за двигателем автомобиля ЛУАЗ-969М

Проверка и регулировка зазоров в механизме привода клапанов

Эту регулировку следует выполнять на холодном двигателе, когда толкатели клапанов находятся в нижнем положении (клапаны закрыты).

При регулировке ни в коем случае не уменьшать зазоры меньше нормы. Уменьшение зазоров вызывает неплотную посадку клапанов, падение мощности двигателя и прогар клапанов.

Направление вращения коленчатого вала — правое, если смотреть со стороны вентилятора.

Метки установочные на крышках центробежного маслоочистителя и распределительных шестерен

Рис. Метки установочные на крышках центробежного маслоочистителя и распределительных шестерен:1 — корпус центробежного маслоочистителя; 2 — крышка распределительных шестерен: 3 — крышка центробежного маслоочистителя; 4 — болт крепления крышки центробежного маслоочистителя; а — выступ установочный на крышке распределительных шестерен; в — выступ на корпусе центробежного маслоочистителя, указывающий положение ВМТ первого цилиндра; X—X — ось смещенного отверстия для правильной установки крышки центробежного маслоочистителя на корпусе

Проверку и регулировку производить в следующей последовательности:

  • снять крышки головок цилиндров, проследить за сохранностью прокладок;
  • проверить затяжку гаек, крепящих валики коромысел к стойкам;
  • установить поршень первого цилиндра в ВМТ конца такта сжатия. Для этого необходимо повернуть коленчатый вал в положение, при котором риска ВМТ на шкиве совпадает с выступом а на крышке распределительных шестерен, а оба клапана первого цилиндра полностью закрыты (коромысла этих клапанов могут свободно покачиваться). Расположение цилиндров двигателя показано на рисунке;
  • проверить при помощи плоского щупа зазоры между клапанами и коромыслами первого цилиндра. Величины зазора должны быть: для впускных клапанов — 0,08—0,10 мм; для выпускных клапанов — 0,1—0,12 мм.

Расположение номеров цилиндров

Рис. Расположение номеров цилиндров

Следует помнить, что крайние клапаны — выпускные, средние — впускные; если зазоры установлены неправильно, то отвернуть контргайку регулировочного винта на коромысле и, вращая отверткой регулировочный винт (предварительно установив между носком коромысла и стержнем клапана соответствующий щуп), установить необходимый зазор.

Регулировка зазора между коромыслом и клапаном

Рис. Регулировка зазора между коромыслом и клапаном

Во время вращения винта рекомендуется несколько передвигать щуп. Щуп должен протягиваться с небольшим усилием.

Удерживая отверткой винт, затянуть контргайку и снова проверить зазор. Повернуть коленчатый вал на пол-оборота, проверить зазоры клапанов третьего цилиндра и отрегулировать, если необходимо.

Далее повернуть коленчатый вал еще на пол-оборота и проделать то же с клапаном четвертого цилиндра. Затем повернуть вал еще на пол-оборота и проверить зазор клапанов второго цилиндра.

Затяжка гаек крепления головки цилиндров

Порядок затяжки гаек головок цилиндров

Рис. Порядок затяжки гаек головок цилиндров: а — затяжка предварительная; б — затяжка окончательная

Производят только на холодном двигателе (температура двигателя 20—30 °С) в два приема:

  • предварительная — моментом затяжки 16—20 Н-м (1,6—2,0 кгсм);
  • окончательная — моментом затяжки 40—50 Нм (4—5 кгсм) в порядке, указанном на рисунке.

Во избежание поломки направляющих клапанов гайки необходимо затягивать я отворачивать только торцовым ключом с наружным диаметром головки не более 23 мм.

Проверка уровня масла в двигателе и его замена

Уровень масла в картере двигателя контролируется маслоизмерительным щупом, который находится -с левой стороны картера двигателя.

На маслоизмерительном щупе нанесены две метки — нижнего и верхнего уровня масла.

Вынув указатель уровня масла, протереть его чистой салфеткой, установить на месте, снова вынуть и по положению масляной пленки на измерителе по отношению к меткам определить уровень.

Во (время эксплуатации автомобиля уровень масла в картере двигателя нужно поддерживать вблизи верхней метки маслоизмерителя. Излишнее количество масла в картере приводит к увеличению нагарообразования, закоксовыванию колец, забрызгиванию маслом свечей.

Категорически запрещается работа двигателя при уровне масла в картере ниже нижней метки.

При проверке уровня масла автомобиль должен быть установлен. на горизонтальной площадке. Наиболее правильно проверять уровень масла через 3—5 мин после остановки прогретого двигателя.

В двигатель заливать масло только согласно указаниям настоящего руководства. Масло заливается в картер через маслозаливную горловину, расположенную с правой стороны картера двигателя.

При заливке рекомендуется пользоваться воронкой с мелкой сеткой.

При смене масла сливать его из прогретого двигателя через отверстие, расположенное в нижней части поддона, предварительно отвернув пробку и сняв прокладку, при этом нужно открывать крышку маслозаливной горловины. После слива масла из картера рекомендуется, при обнаружении загрязнения, промыть систему смазки двигателя, для чего завернуть сливную пробку, залить 3—3,5 л промывочного масла марки ВНИИНП-ФД по ТУ 38-1-279—69 и дать двигателю проработать при малой частоте холостого хода 950— 1050 мин-1 (об/мин) в течение 10 мин.

Затем промывочное масло слить и залить 3,75 л чистого заправочного масла.

Пустить двигатель, прогреть его и остановить, через 3—5 мин проверить уровень масла и при необходимости долить его по верхнюю метку маслоизмерителя. Смешивать масла различных марок при заправке двигателя запрещается.

При применении масла М12Г1 температура масла в картере двигателя допускается до 125°С (кратковременно).

Очистка центробежного маслоочистителя. Перед снятием крышки снять ремень привода вентилятора и, провертывая шкив, отвернуть последовательно болты, но не полностью. Затем рекомендуется, перед снятием шкива, для облегчения последующей сборки, совместить метку ВМТ на шкиве с выступом а на крышке распределительных шестерен. После этого отвернуть полностью крепежные болты и снять шкив.

Читайте так же:
Как регулировать зажигание на пиле партнер

Ввиду малого расстояния между шкивом и кузовом рекомендуется снимать шкив и устанавливать его на место вместе с болтами. Затяжку болтов следует производить равномерно, крест-накрест.

Уход за системой охлаждения

Уход за системой охлаждения состоит в проверке натяжения ремня вентилятора и содержания в чистоте межреберных пространств цилиндров, головок и масляного радиатора.

Необходимо помнить, что двигатель воздушного охлаждения при подтеках масла быстро покрывается слоем пыли, которая, пригорая, образует теплоизоляционную корку и вызывает перегрев двигателя, потерю его мощности и усиленный износ деталей. При обнаружении подтеканий масла немедленно устранить течь.

Устройство для натяжения ремня вентилятора

Рис. Устройство для натяжения ремня вентилятора:1 — вал генератора; 2 — шпонка; 3 — гайка; 4 — шайба; 5 — колпачок нажимной; 6 — шайбы регулировочные; 7 — половина шкива передняя; 8 — ремень; 9 — половина шкива задняя

Следует содержать двигатель в чистоте, продувать его сжатым воздухом, промывать кистью, смоченной в керосине, после чего насухо протереть.

При каждом снятии верхнего кожуха масляный радиатор следует продувать сжатым воздухом.

Натяжение ремня вентилятора следует проверять перед каждым выездом.

Слабое натяжение ремня приводит к пробуксовке, вызывающей перегрев двигателя и недостаточную зарядку аккумуляторной батареи.

Сильно натянутый ремень быстро изнашивается и вызывает преждевременный износ подшипников генератора.

Натяжение ремня, по мере его вытягивания в период эксплуатации, осуществляется за счет перестановки набора регулировочных шайб 6 с внутренней стороны передней половины шкива на наружную.

Для этого необходимо отвернуть гайку 3 крепления шкива вентилятора, поставить переднюю половину 7 шкива, регулировочные шайбы 6, снятые с внутренней стороны, и колпачок 5.

Провертывая коленчатый вал (во избежание заклинивания ремня в ручье шкива вентилятора), затянуть гайку.

Нормальное натяжение определяется прогибом на 15—22 мм от усилия 40 Н (4 кгс), приложенного в середине между шкивами.

Регулировка клапанов ЗАЗ Сенс

​ Автомобиль ЗАЗ Сенс с двигателем МеМЗ 307 (317) требует периодического контроля и регулировки тепловых зазоров на клапанах . Ведь в двигателе данной машины отсутствуют гидрокомпенсаторы .

Тепловые зазоры клапанов ZAZ Sens необходимо проверять и в случае необходимости регулировать с периодичностью 30 000 (км) пробега .

Тепловые зазоры клапанов должны соответствовать следующим значениям:

  • Впуск – 0,15 (мм)
  • Выпуск – 0,30 (мм)

Если Дэу Сенс использует газобаллонное оборудование, значит тепловой зазор на выпускных клапанах следует увеличить до 0,35 (мм).

Регулировка клапанных зазоров ЗАЗ Сенс

Диагностика клапанных зазоров ЗАЗ Сенс

Настройки тепловых зазоров вполне могут сбиться раньше, чем будет пересечена отметка пробега 30 000 (км). Водитель ЗАЗ Сенс должен уметь распознавать симптомы неправильной регулировки тепловых зазоров.

Неправильные тепловые зазоры на клапанах можно выявить по следующим признакам:

  1. Клапана начали стучать (цокотать)
  2. Затроил двигатель
  3. Увеличился расход топлива

Если клапана дружно зацокотали, значит тепловой зазор увеличился. Это плохо не только из-за появления постороннего шума. В данном случае клапана начинают прижиматься неплотно, что ведет к потере компрессии в цилиндрах.

Тепловые зазоры могут самопроизвольно изменяться и в сторону уменьшения. В этом случае какие-то из клапанов будут все время придавлены. Цилиндры с проблемными клапанами не будут работать должным образом, что ведет к троению мотора.

Чтобы обеспечить двигателю Daewoo Sens возможность эффективной, надежной и бесперебойной работы, водитель должен своевременно настраивать тепловые зазоры на клапанах.

Процесс регулировки тепловых зазоров на клапанах имеет средний уровень сложности. Для этой работы мастеру потребуются

  1. Набор щупов
  2. Плоская отвертка
  3. Ключ на 12

Дополнительно потребуется комплект стандартных запчастей Дэу Сенс, чтобы снять клапанную крышку.

Как отрегулировать клапанные зазоры ЗАЗ Сенс

  • Тепловые зазоры на клапанах следует регулировать лишь на остывшем двигателе. Это же касается и за демонтаж клапанной крышки. То есть первым делом следует дать мотору возможность охладиться до температуры 25 С.
  • Поднимаем переднюю правую сторону домкратом. Колесо нужно вывесить, чтобы оно свободно вращалось. Это пригодится в дальнейшем, когда нужно будет устанавливать зубчатое колесо ГРМ по контрольным меткам.

Поднимаем переднюю правую сторону домкратом

​​​

  • Снимаем декоративную крышку двигателя Дэу Сенс. Предварительно нужно извлечсь из каналов на крышке высоковольтные провода и открутить пробку горловины.

Снимаем декоративную крышку двигателя Дэу Сенс

  • Откручиваем кронштейны декоративной крышки. Верхний кронштейн держится на 3 болтах. Нижний кронштейн крепится 2 гайками и 2 болтами.

Откручиваем кронштейны декоративной крышки

  • Откручиваем клапанную крышку. Она имеет 5 точек фиксации. На болтах головка под ключ на 12.

Откручиваем клапанную крышку

  • Отсоединяем от клапанной крышки шланги продувки картера. Шланги крепятся обычными хомутами.

Отсоединяем от клапанной крышки шланги продувки картера

  • Снимаем верхнюю крышку ГРМ ЗАЗ Сенс. Для удобства работы можно предварительно отсоединить ремень генератора. Можно демонтировать и корпус воздушного фильтра. Все эти сопутствующие работы заметно упростят задачу.

Снимаем верхнюю крышку ГРМ ЗАЗ Сенс

  • Совмещаем контрольные метки ГРМ. Метка на шестерне должна совпасть с выступом на корпусе двигателя. При совмещении меток поршень первого цилиндра занимает верхнюю мертвую точку (ВМТ).

Совмещаем контрольные метки ГРМ

  • Маркируем контрольные положения шестерни ГРМ. Нужно поставить метку сверху, снизу и по бокам. Между метками должно быть 90˚. Метки позволят быстро проворачивать распредвал, чтобы кулачки открывали и закрывали требуемые клапана.

Маркируем контрольные положения шестерни ГРМ

Регулировке подвергаются те клапана, которые закрыты. При установке контрольных меток ВМТ кулачки распредвала прижимают клапана 1 цилиндра. С них и следует начинать регулировку.

  • Замеряем щупами зазоры на клапанах №2 и 5. На впускном клапане тепловой зазор должен составлять 0,15 (мм). На выпускном клапане необходим зазор 0,3 (мм). Если на ЗАЗ Сенс стоит ГБО, в этом случае зазор на выпускном клапане должен составлять 0,35 (мм).

Замеряем щупами зазоры на клапанах №2 и 5

Щуп необходимо вставлять в зазор между нажимным рокером и пяткой клапана.

Щуп должен входить в зазор с небольшим натягом. Если щуп не входит в зазор или если входит свободно, болтаясь в зазоре, то тепловой зазор клапана нуждается в регулировке .

Регулируется зазор по следующей схеме:

  • Отпускаем контргайку. Нужен будет ключ на 12. Если контргайку не отпустить, то не получится прокрутить регулировочный винт.

Отпускаем контргайку

  • Прокручиваем регулировочный винт. Как понятно, если зазор великоват, то нужно закрутить винт. Если зе зазор маловат, то нужно открутить регулятор.

При вращении регулировочного винта рекомендуется держать щуп в зазоре. В этом случае мастеру нужно будет лишь немного пошевелить щуп, чтобы определить результат регулировки.

  • После точной настройки зазора необходимо затянуть контргайку.
  • Проворачиваем шестерню ГРМ на 90˚. Для этого необходимо ориентироваться на метки, которые были оставлены мастером. При повороте зубчатого колеса в верхнюю мертвую точку переходит поршень на 3 цилиндре.

Вращать шестерню можно либо правым передним колесом, либо шкивом коленвала. Проще всего вращать колесо. Для этого нужно лишь включить на КПП 4 скорость.

Каждый поворот на 90˚ шестерни ГРМ ZAZ Sens соответствует работе определенного цилиндра. За полный поворот зубчатого колеса ГРМ успевают срабатывать все 4 цилиндра. Но цилиндры вступают в работу не последовательно.

Схема работы газораспределительного механизма выглядит следующим образом: 1-3-4-2.

После настройки зазоров на клапанах 1 цилиндра нужно провернуть шестерню ГРМ на 90˚. В этом случае происходит зажатие клапанов на 3 цилиндре. Если еще раз провернуть зубчатку ГРМ на 90˚, то кулачки распредвала зажмут клапана на 4 цилиндре.

Для завершения цикла газораспределительного механизма Дэу Сенс нужно еще раз провернуть шестерню на 90˚. Кулачки распредвала зажмут клапана на 2 цилиндре.

Читайте так же:
Трехходовой клапан valtec регулировка

Дополнительная информация

Опытные водители ЗАЗ Сенс, которые привыкли к максимально слаженной работе силового агрегата, не ленятся проверять и регулировать зазоры каждые 10 000 – 15 000 (км) пробега.

Для регулировки клапанных зазоров возникает необходимость в демонтаже крышки ГБЦ. Между крышкой и головкой блока расположена прокладка клапанной крышки. Официально данный уплотнитель необходимо менять после каждого отсоединения крышки клапанного узла.

Разумеется, если прокладка клапанной крышки не утратила своих свойств, то вполне можно поставить ее обратно. Некоторые мастера садят старую прокладку на герметик. Это позволяет гарантировать более-менее надежное соединение.

Прокладка клапанной крышки Дэу Сенс меняется в нескольких случаях:

  1. Резина задубела
  2. Уплотнитель имеет следы механических повреждений

При регулировке зазоров на клапанах не нужно забывать, что элементы клапанного узла склонны к износу. Их время от времени необходимо подвергать замене.

Наиболее уязвимым местом клапанного узла являются маслосъемные колпачки, их еще называют сальниками клапанов. Как показывает практика, сальники клапанов изнашиваются ближе к пробегу 80 000 – 90 000 (км). Каждая 3-тья регулировка тепловых зазоров должна сопровождаться заменой сальников .

В замене могут нуждаться и сами клапана, а также направляющие втулки. Клапана меняются при деформации и появлении прогорания.

Заз 968м как отрегулировать сцепление

Регулировка свободного хода педали сцепления. Показателем исправности привода и механизма сцепления является определенный свободный ход педали сцепления и рычага вилки нажимного подшипника. Свободный ход педали сцепления в миллиметрах, замеренный по центру ее площадки при помощи линейки (рис. 37), должен соответствовать для каждой марки автомобиля данным, приведенным ниже:

* ( Свободный ход рычага вилки выключения сцепления)


Рис. 37. Проверка свободного хода педали сцепления автомобилей при помощи линейки

Если свободный ход педали сцепления окажется меньше или больше указанных значений, то требуется его регулировка (рис. 38). Для этого у автомобиля ЗАЗ-968 «Запорожец» необходимо снять оттяжную пружину 8 и поворачивать рычаг 5 до тех пор, пока подпятник 6 не упрется в пяту 7 отжимных рычагов. При этом ход рычага 5 на конце (около штока рабочего цилиндра) должен быть не менее 5 — 6 мм, что соответствует зазору между пятой и подпятником 3 — 4 мм. Если указанный зазор меньше, то, придерживая ключом шток 2, следует отпустить контргайку 3 и, поворачивая регулировочную гайку 4, установить свободный ход штока 2 рабочего цилиндра 1 в пределах 5 — 6 мм, а затем затянуть регулировочную гайку 4 и надеть оттяжную пружину.


Рис. 38. Регулировка свободного хода педали сцепления автомобиля ЗАЗ-968 ‘Запорожец’

У автомобилей ВАЗ свободный ход педали сцепления можно проверить (рис. 39) следующим простым способом, установив автомобиль на эстакаду или смотровую яму. Для проверки свободного хода педали сцепления необходимо установить большой палец левой руки на толкатель 2 (см. рис. 39,а) рабочего цилиндра 6, а указательным оттянуть вилку 3 к большому пальцу, преодолев полностью усилие пружины 1. Если при этом свободный ход вилки на толкателе будет 4 — 6 мм, значит регулировка не требуется. При необходимости свободный ход педали сцепления регулируется (см. рис. 39,б) гайкой 4 толкателя 2. Отвернув контргайку 5 при помощи гайки 4, увеличьте или уменьшите свободный ход толкателя так, чтобы минимальное отклонение вилки 3 выключения сцепления удерживаемой пружиной 1, было равно 4 мм, а максимальное 6 мм, и заверните контргайку 5.


Рис. 39. Проверка (а) и регулировка (б) свободного хода педали сцепления автомобиля ВАЗ

Регулировка свободного хода рычага вилки включения сцепления на автомобиле ВАЗ-2108 «Спутник» обеспечивается изменением положения нижней ветви троса 4 относительно кронштейна 2 (рис. 40).


Рис. 40. Проверка и регулировка свободного хода рычага вилки выключения сцепления автомобиля ВАЗ-2108 ‘Спутник’

Для регулировки хода рычага вилки необходимо ослабить гайки 3 и установить щуп 6 диаметром 1,5 мм в окошко поводка 1 троса так, чтобы он расположился между кромкой Б поводка и гнездом рычага 5 вилки выключения сцепления. Затем следует затянуть гайки 3 до устранения зазоров в приводе выключения сцепления. Потом необходимо вынуть щуп и проверить свободный ход рычага вилки выключения сцепления. Он должен быть 3,5 — 4,0 мм.

У автомобилей «Москвич-408» и «Москвич-412» при регулировке свободного хода педали сцепления (рис. 41) вначале проверяют свободное качание вилки 6 выключения сцепления при снятой оттяжной пружине 2 по перемещению соединительного пальца 5 в прорези вилки 4. При нормальном зазоре между подшипником выключения и пятой сцепления, равном 3,3 мм, палец 5 с вилкой 6 при покачивании ее рукой в горизонтальной плоскости должен передвигаться в прорези вилки 4 в пределах 5 — 6 мм. Если перемещение соединительного пальца меньше 5 мм, то толкающий шток 1 рабочего цилиндра надо укоротить, а если больше 6 мм, то удлинить. Длину штока 1 регулируют, ввертывая или вывертывая его резьбовой конец в вилку 4 с предварительным ослаблением контргайки 3, которая после регулировки должна быть надежно затянута, а оттяжная пружина 2 поставлена на место. Одновременно с регулировкой свободного хода педали обязательно проверяют ход штока 1 рабочего цилиндра во время полного нажатия на педаль. Ход штока должен быть не менее 19 мм. Меньший ход не создает полного выключения сцепления автомобиля и, кроме того, указывает на присутствие воздуха в системе гидравлического привода сцепления.


Рис. 41. Регулировка свободного хода педали сцепления автомобилей ‘Москвич-408’ и -412

У автомобиля ГАЗ-24 «Волга» регулировка привода выключения сцепления (рис. 42) заключается в установке свободного хода наружного конца вилки 4 выключения сцепления, равного 3 — 4 мм. При таком свободном ходе устанавливается зазор 2,5 мм между подшипником 2 муфты 3 выключения сцепления и концами рычагов 1 выключения сцепления. Уменьшение в процессе эксплуатации свободного хода наружного конца вилки до 1,5 мм свидетельствует о недопустимом уменьшении зазора между концами рычагов и подшипником и о необходимости его регулировки. Регулировка заключается в изменении длины толкателя 6 рабочего цилиндра 8 сцепления при снятой оттяжной пружине 5 вилки и отпущенной контргайке 7. После регулировки надо установить на место оттяжную пружину и плотно затянуть контргайку. Полный ход наружного конца вилки должен быть не менее 17 мм. Если он (при полном ходе педали сцепления не менее 176 мм) меньше 17 мм, то это указывает на наличие воздуха в системе привода сцепления.


Рис. 42. Регулировка свободного хода педали выключения сцепления автомобиля ГАЗ-24 ‘Волга’ а — механическая часть привода; б — гидравлическая часть привода

При попадании воздуха в гидравлический привод выключения сцепления его необходимо прокачать.

Удаление воздуха из гидропривода сцепления. Удалять воздух из системы гидропривода сцепления рекомендуется в такой последовательности:

заполнить питательный бачок 9 (рис. 42,б) жидкостью до нормального уровня (10 — 15 мм ниже верхней кромки);

очистить от пыли и грязи клапан выпуска воздуха рабочего цилиндра 8, снять защитный колпачок 11 с головки 10 клапана и надеть на головку резиновый шланг из комплекта принадлежностей к автомобилю;

погрузить свободный конец шланга в тормозную жидкость, налитую в стеклянный сосуд вместимостью не менее 0,5 л, заполненный наполовину, и резко нажимать на педаль сцепления 3 — 4 раза с интервалом 1 — 2 с и удерживая педаль в нажатом положении, отвернуть на 1/2 — 3/4 оборота клапан выпуска воздуха. Под действием давления, созданного в системе, часть жидкости и содержащийся в ней воздух в виде пузырьков выйдет через шланг в сосуд с жидкостью;

Читайте так же:
Китайский триммер регулировка карбюратора

плавно отпуская и резко нажимая на педаль сцепления, прокачивать систему до полного прекращения выхода из шланга пузырьков воздуха. Во время прокачки следует добавлять тормозную жидкость в питательный бачок, не допуская снижения уровня в нем более чем на 2/3 от нормального уровня;

удерживая педаль в нажатом положении, завернуть до отказа клапан выпуска воздуха, снять с его головки 10 шланг, надеть на головку клапана защитный колпачок 11, а также добавить в бачок жидкость до нормального уровня.

Жидкость, выпущенную из системы гидравлического привода сцепления во время прокачки, не заливайте в питательный бачок без тщательного фильтрования и длительного отстоя, так как в ней содержится воздух и грязь.

Следует помнить, что обращаться с тормозной жидкостью нужно осторожно, так как она ядовита. После выполнения работ с тормозной жидкостью необходимо тщательно вымыть руки с мылом.

При правильно прокачанной системе гидравлического привода сцепления обеспечивается безударное включение первой передачи и заднего хода. Если при нажатой до упора педали сцепления имеется ударное включение передач, следует проверить и убедиться в исправности сцепления способом, описанным выше.

В этой теме отвечено 1 раз и проглядели 23671 раза!

forumroditeley.ru -> администратор -> запорожец
Страница 1 из 1

Здравствуйте,мои дорогие читатели моего блога. Сегодня продолжу рассказ про наш легендарый украинский автомобиль ЗАЗ-968М.

Данная статья,я думаю,подойдет всем моделям ЗАЗа, будь то горбатый (ЗАЗ-965А), ушастый(ЗАЗ-966А, ЗАЗ-968А).

Я расскажу как не снимая кпп отрегулировать сцепление ! Раскажу как можно без усилий снятия мотора с кпп легко и доступно все это сделать!

На запорожце корзина сцепления регулируемая, пятак расположен на 3 лапках, которые то и надо отрегулировать! На всех прочих автомобилях корзинка нерегулируемая !

Владельцы всех видов запорожцев знают такую неприятную особенность,я имею ввиду про регулировку сцепления на маховике. К сожалению,существует только один единственный способ,указанный автозаводом «Коммунар». И все владельцы,чертыхаясь и проклиная регулируемое сцепление,вынуждены снимать мотор с кпп.

Кстати: я расскажу в деталях как это все делается, как снять мотор запорожца .

1. Снимается задний капот
2. Снимается все навесное:карбюратор с воздушным фильтром,отсоединяются провода от катушки,от реле регулятора,отсоединяются провода с стартера,снимаем 2 провода с датчика заднего хода на кпп,откручиваем от рабочего цилиндра сцепления трубку.
3. На головках есть проушины,приготовленный тросик закрепяем за эти отверстия
4. Не забываем отсоединить дистанционную тягу от кпп до рукоятки передач на самой кпп(муфта).
5. Откручиваем крепление лапок кпп от задних рычагов задней подвески
6. Берем лебедку и начинаем приподнимать за тросик мотор,откручивем 4 болта крепления мотора
7. Подкладываем под мотор с кпп широкую доску на отрезках коротких труб
8. Плавно опускаем открученный мотор с кпп на эту же доску.
9. Берем длинный тросик,проовываем в отверстие для кривого(куда вставлять в маховик Г-образный ключ -удлинитель(его называют кривой)),этот же тросик завязываем или крепимИ крюками между собой.Лебдкой сцепляем за этот тросик и начинаем поднимать зад автомобиля.
10. Приподняв зад запорожца,вытягиваем доску с лежащим на ней мотором с кпп

Вот и все.я рассказал лишь ту операцию,которую делает один лишь человек при наличии гаража с ямой,лебедки и 2 зараннее приготовленных тросиков.

Как мы видим, такой способ добраться до корзинки сцепления похож на камасутру с машиной,которая заставляет владельца потеть и проявлять смекалку .

Такой способ ужасен тем,что порой не с первого раза можно добиться идеальной регулировки корзинки спепления . Тут палка о двух концах. Либо спепление ударно включается,либо оно буксует при переключении скоростей. Конечно,можно обмануть все это. Путем регулировки рабочего сцепления как то поймать то положение между выжимным и пятаком корзинки, при условии если нажимной диск нов или не стерт менее 7.9 мм(по стандарту он 8.1 мм толщиной). И ездить пока на машине ,оттягивая новый заезд на яму и камасутру со снятием.

Теперь читайте то что я напишу ниже вам,и радуйтесь необычному такому способу регулировки сцепления на коробке.

Как я вспомню свои мытарства с регулировкой,смех сквозь слезы. У меня было такое, за 2 дня я снимал мотор с кпп 3 раза! То есть снимал 3 раза и ставил обратно на место 3 раза,заводил запорожец и пробывал трогаться. Потом так опять снимал. И ТАК 3 РАЗА )

Цитата:
Чтобы регулировать спокойно и без снятия мотора с кпп, нужно сделать лючок в кпп. Да да да, именно лючок в колоколе кпп нам разрешит проблему с регулировкой корзинки сцепления.

Откручивем правые штаны с головок и сдергивем с глушителя,убираем.Берем гвоздик или острый предмет,чертим снизу на колоколе кпп прямоугольник 4-5 на 7-10см. Почему я так пишу? Вы можете сделать 4 на 9 см, можно на 5-10 см,как вам удобно. Берем дрель с сверлом на 6 мм. Сверлим. Кпп алюминиевый,сверлиться легко!

Цитата:
Но оденьте на головку шапочку и на глаза прилегающие плотно очки . Стружка коварна,если попадет то попадет в глаз или в волосы.

Как только сделали все отверстия,выбиваем пластинку,берем напильник и неровные края стачиваем. Сделайте это обязательно! Так как,в будущем такие края с зазубринамивам поранят пальцы или будут мешать работать. Сразу делаем для крышки лючка на торцах нашего прямоугольника 2 отверстия сверлом на 4 мм,нарезаем резьбу метчиком на 5 мм. Затем изготавливаем саму крышку лючка. Делаем по размеру больше, чем сам лючок,следим чтобы она накрывала его со всех сторон. Это делается, чтобы грязь,вода и снег не попадали в наше отверстие и не было грязно в пространстве кпп На крышке сверлим отвестия.чтобы совпали с отверстиями с раннее сделанными на кпп. Находим 2 винта со шляпкой и все прилаживаем. Радуемся, что у нас крышка лючка прикрывает плотно со всех сторон и при езде не отвалится из-за 2 плотно затянутых винтов !

Теперь самое главное. Жертвуем прямую отвертку. Её жало сгибаем в Г- образное состояние,проверяем согнутое колено под 90 градусов. Эта отвертка будет входить в винт крепления лапок.

Ну и начинаем регулировать 3 лапки на корзине сцепления.

Потом заводим машину,не обращая внимания на рев без снятых правых штанов на глушитель.Проверяем сцепление и ,если надо отрегулировать,продолжаем делать. Потом после регулировки на корзине не забудьте накернить зубильцем гайку,чтобы она не самоотвинчивалась,или наверните сверху вторую такую же гайку и плотно стяните между собой!

Вот и все что я вам рассказал. Такой способ модернизации (доработки) коробки передач вполне допустима и жесткость колокола при этом не теряется! Такое применение более значимо,вы можете посмотреть:
1. текет масло между стыком мотора и кпп. Не ломаем голову,снимаем лючок и смотрим какой сальник текет(задний сальник на коленвале или на первичном валу в кпп.)
2. если чувствуем что педаль спепления стала вести себя иначе и рабочий цилиндр сухой,опять вскрываем и смотрим зазор между пятаком корзины сцепления и выжимным. Регулируем.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector