Nara-auto.ru

Автосервис NARA
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Регулировка зазоров клапанов и замена прокладки клапанной крышки на Chevrolet Aveo 1,2 л. В12S1

Регулировка зазоров клапанов и замена прокладки клапанной крышки на Chevrolet Aveo 1,2 л. В12S1

Регулировка зазоров клапанов и замена прокладки клапанной крышки на Chevrolet Aveo 1,2 л. В12S1

Последствие замерзания конденсата в шлангах вентиляции, может привести к тому, что прокладку под клапанной крышке может просто выдавить давлением, в следствии чего может появится течь. Для устранения данной проблемы необходима замена данной прокладки, также в процессе замены потребуется настроить (отрегулировать) зазоры клапанов и метки на шкивах. В данном фото отчёте показано как своими руками произвести регулировку клапанов и замену прокладки клапанной крышки на автомобиле Chevrolet Aveo c бензиновым двигателем 1,2 л. B12S1.

Данная работы достаточно трудоёмкая, но не сложная. Для замены потребуется:

  1. Головка на 17 и на 10 или обычный накидной ключ на всё те же 10 и 17;
  2. Шестигранник на 5;
  3. Обычный гаечный ключ на 12;
  4. Набор щупов и обычная плоская и крестообразная отвертка;

На Авео с мотором 1.2 B12S1 8-кл. значение зазор клапанов должно быть следующим:

  • на холодом двигателе — Впуск 0.15±0.02; Выпуск 0.2±0.02.
  • на горячем — Впускные 0.25±0.02; Выпускные 0.3±0.02.


1
На данном изображении показана течь, причина которой является выдавленная прокладка. Заменой которой мы и займёмся.


2

Новая прокладка крышки клапанов.


3

Необходимый для замены инструмент.


4

Первым делом необходимо отсоединить высоковольтные провода от модуля зажигания, низковольтный разъем и шланги вентиляции картера.


5

Отвинчиваем четыре болта кожуха ремня ГРМ и восемь болтов клапанной крышки затем снимаем их.


6

Нумерация цилиндров идет от кожуха ремня ГРМ, имеет такой порядок: те что находятся поближе к радиатору — выпускные клапана, а те что дальние — впускные.Затем проворачивая коленвал, по часовой стрелке, ставим поршень первого цилиндра в верхнюю мертвую точку. Совмещая метку на шкиве с меткой на кожухе.


7

Меток на шкиве должно быть две:

  • Первая для первого цилиндра;
  • Вторая для четвертого;

Отличить их просто, на шкиве 5 спиц, метка для 1-го цилиндра находится между спицами — «в разбеге» а для 4-го-на уровне спицы. Метки друг от друга расположены на 180 градусов.

Проверяем зазор на выпускном клапане 1-го цилиндра.


8

При необходимости регулируем зазор.


10

Ту же самую операцию проделываем для 1-го и 2-го впускного клапана и выпускного клапана 3-го цилиндра.

После проворачиваем коленвал на 360 градусов, распредвал повернется на 180 градусов (совмещаем 2-ю метку) и проверяем зазоры на впускном клапане 3-го цилиндра, впускном клапане 4-го цилиндра и выпускном клапане 2-го цилиндра и выпускном клапане 4-го цилиндра.

По завершению регулировки собираем все в обратной последовательности. Новую прокладку вставляем в специальные пазы.

Затягиваем крышку и собственно всё.

шаг 1 шаг 2 шаг 3 шаг 4 шаг 5 шаг 6 шаг 7 шаг 8 шаг 9 шаг 10

Регламент технического обслуживания

Рекомендуемая частота замены масла, которую указывает мануал, составляет 10 тысяч километров пробега. Согласно указаниям производителя предпочтение следует отдавать 5w-30 либо 5w-40. Благодаря продуманности конструкции и хорошей подгонке деталей мотор редко имеет большой расход масла. После обкатки двигателю нечасто требуется доливка смазки.

Каждую замену масла для b12s1 рекомендовано сопровождать установкой нового фильтра. К вопросу о том, какое масло использовать, следует относится максимально серьезно. Некачественная смазка способна вызвать заклинивание распредвала. После этого головка блока цилиндров потребует замену.

Описание особенностей малолитражного двигателя b12s1

Вид снизу на двигатель b12s1 со снятым кожухом ГРМ

Регулировка клапанов мотору b12s1 нужна, так как гидрокомпенсаторы используются только на F14D3. Периодически следует осматривать коромысла. Замена элементов ГРМ может потребоваться при пробеге около 40 тысяч километров. Если клапанному зазору не уделять должного внимания, то возрастет расход топлива и ухудшатся технические характеристики автомобиля.

Особенностью силового агрегата b12s1 является несовершенная система отвода картерных газов. Она часто забивается маслом, поэтому требует частой чистки. Смазка начинает выдавливаться через сальники, в результате чего лить его в процессе эксплуатации машины приходится чаще.

Воздушный фильтр требуется менять согласно технического регламента обслуживания железного коня. Свечи на b12s1 служат в два раза дольше срока, который указывает руководство.

Это интересно: Устройство подшипника

Модернизация

Способов переделки двигателя B12D1 несколько. Все они позволят увеличить мощность ДВС. Обычно выделяются 3 основных типа тюнинга.

  1. ГБЦ меняется на 16-клапанный аналог. Это наиболее кардинальный способ, дающий возможность увеличить мощность до 100 л. с. и выше.
  2. Устанавливается стоковый распредвал. Это позволит увеличить мощность до 85 л. с. Достаточно уметь разбирать ГБЦ, чтобы самостоятельно справиться с работой.
  3. Перепрошивается ЭБУ. Тяга увеличивается до 75-80 л. с. Однако ухудшаются экологические параметры выхлопа.
Читайте так же:
Самостоятельная регулировка развал схождения на ниве

Полезно будет модернизировать систему подачи смазки. Для этого надо будет рассверлить жиклёр с 0,8 мм до 1,2 мм. Эта доработка позволит частично решить проблему заклинивания распредвала.

Важно понимать, что любой вид тюнинга отрицательно скажется на выпускном коллекторе. Поэтому надо комплексно проводить модернизацию — неразумные действия значительно снижают срок эксплуатации двигателя.

ФрилансерПри своевременном обслуживании — замене масла в ДВС, замене фильтров и заливке качественного бензина, двигатель этот пройдет около 300 и более тысяч км пробега. Но бывает, что выходит из строя, например начинается масложор, или появляется дым из выхлопной трубы. Ремонт данного ДВС дорогой, а еще не каждый специалист возьмется за него, так как обычно движки с малым объемом считаются одноразовыми. Так что проведите диагностику такого двигателя перед покупкой — замерьте компрессию, проверьте не жрет ли масло, нет ли подтеков, нагара и т.д.
АйратДвигатель B12D1 имеет хороший ресурс 200-300 тысяч! ГРМ — цепь, менять которую нужно после 10 лет или 250 000 км пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. В этом автомобиле уже на следующий год могут начаться проблемы с цепью и потребуется замена — тысяч 20 рублей понадобится.
ТихоновПробег B12D1 340 тыс, все нормально с движком. При том, что масло меняю не часто ввиду раздолбайства. Бывает, и 25 тыс до замены катаю. Сейчас от замены до замены доливаю около 1 литра.
Начинающий авеоводДобрый день всем. Оживлю немного тему. Сам все время мучаюсь с температурой двигателя. ( Ну не поднимается она выше половины датчика). Было принято решение заменить термостат ( так как витала мысль в голове что термостат стоит в открытом положении всегда). Заменили термостат, заменили фильтр салона, (сразу печка стала дуть значительно сильнее), Но температура так и осталась на прежнем месте. Было принято решение залепить «лицо» в пенополимер (с фольгированным слоем) .Результат не изменился. Случайно было обнаружено такое состояние , при температуре половина датчика включается вентилятор. Получается что все тепло выдувает вентилятор? А кто отвечает за включение вентиля? Может проблема как раз в этом датчике.
Дмитрий 57Владею уже второй авешкой с двигателем b12d1, у родственников такая же. Штука такая, что наш двигунок сам по себе ооочень медленно прогревается на холостых! Скажу даже, что почти не прогревается! Ладно бы на одной машинке такое было, но на трёх. И все разного года выпуска (2008, 2009, 2021). Как правило, зимой запускаю двигатель и жду минут 10-15 (в зависимости от температуры), печку не включаю и в машину не сажусь (то снег смету, то фары протру и т.п). Печку не включаю, чтобы тепло от двигателя в салон не забирать, а в машину не сажусь, чтоб не запотели стекла. Стрелка поднимается на одно деление — и всё, больше ни в какую! Дальше только в движении. Оговорюсь сразу, что никаких картонок и одеял для утепления не пихаю, штатного утепления капота тоже нет. Летом всё проще: потарахтел пару-тройку минут и поехал. Была у меня в промежутке между авешками Лада калина. Вот она на холостых прогревалась до 60 градусов минут за 10-15 в -25 за бортом. Но и двигун у нее 1,6, и расход до 10-11 литров. Так вот что я думаю: это просто особенность двигателя b12d1. Ну не прогревается он на холостых, и всё тут! А в движении всё нормуль: стрелочка поднимается, в салоне тепло становится. Это при условии отсутствия неисправностей. Есть, конечно, частные случаи сбоев при неисправности термостата или чего ещё, но это уже другое. Тут смотреть надо.
СкалесСтолкнулся с проблемой подбора наилучших свечей зажигания для двигателя B12D1 1.2 V16.Собственно ,купил себе NGK DCPR7E (Order No.3932).До этого стояли оригинальные Champion RA7YC,отходили 18000.Нареканий на них не было,но перед зимой решил поменять.Прочитал до покупки тему «Свечи зажигания» и к однозначному выводу не пришел.Много плохих отзывов писали про Champion RA7YC,поэтому выбор пал на NGK DCPR7E,но…… отъездил на них 600км и откровенно говоря не в восторге.Динамика хуже,чем на старых.Двигатель громче стал на оборотах с 3000.Можете сказать что это все кажется,но ,прочитав разные форумы,в том числе и украинский,сделал для себя вывод: нужны другие свечи!
Борода78Champion RA7YC свечи как свечи менял на 30 000, задолбался с зазором, сначала поставил минимальный, мне что то не понравилось потом поставил аж 1 мм потому что посмотрел на старых где 1 а где 1,1 в итоге сейчас стоит 0,9 все работает нормально хотя поначалу показалось что для заводки двигателя стартер стал больше крутить прежде чем машина заведется оказалось что это был мой глюк и излишняя придирчивость, экономия топлива вроде была где то в пределах 100-200 грамм но это может быть из за стиля вождения навряд ли свечи на это повлияли. Короче изменений никаких, скорей всего это хороший результат. Не надо ожидать что при замене свечей на какие нибудь крутые машина будет летать, этого не будет, если поведение машины не ухудшилось то все тип топ. В твоем случае, наверно виноваты не свечи, из за свечей может троить двигатель, плохо заводиться, пропуски зажигания, а тянуть это как последствие если цилиндр не работает то не потянет, может у тебя воздушный фильтр двигателя забит вот и не тянет.Попробуй старые свечи поставить и проверишь, или надо новые проверить на приборе под давлением, может какая свеча бракованная.
Читайте так же:
Регулировка стояночный тормоз на ниве шевроле

Еще про Авео: Какое масло и сколько заливать в коробку передач Chevrolet Aveo (Шевроле Авео)

R4/Cobalt Регулировка теплового зазора клапанов R4

Начало событий по ссылке https://ravon-club.com.ua/threads/p. vyx-zazorov-klapanov-ravon-r4.1366/post-52482
В двух словах, на холодную двигатель трясло (возможно подтраивал). Ярко было выражено секунд 10-20 после запуска. Потом работа становилась более-менее нормальной. После замера теплового зазора клапанов было решено произвести регулировку.
Еще до регулировки косвенными признаками уменьшенного зазора являлись компрессия и давления во впускном коллекторе.
Немного цифр. Показания компрессии по разным датам. Условия измерения одинаковые – двигатель холодный (около 25град.), свечи все выкручены. Так как дроссель электронный нажимать на педаль смысла нет.
10.06.19 (пробег 22тыс.) 1ц-13.5атм, 2ц.-14.0атм, 3ц.-14.0атм, 4ц.-14.0атм.
03.07.20 (до регулировки клапанов, пробег 33тыс.) 1ц-13.2атм, 2ц.-13.5атм, 3ц.-13.8атм, 4ц.-13.8атм.
21.07.20 (после регулировки, пробег 34тыс.) 1ц-14.5атм, 2ц.-14.5атм, 3ц.-14.7атм, 4ц.-15.0атм.
Давление во впускном коллекторе на горячем моторе (90-94град.). До регулировки было 33-37кПа, после регулировки 29-34кПа. Давление при выключенных вентиляторах, кондиционере, магнитоле и пр. потребителях.
По компрессии и давлении во впускном коллекторе уже косвенно понимал, что показатели немного отличаются от заводских, а после замера теплового зазора сразу стало понятно, что точно нужна регулировка теплового зазора.
Детальный процесс регулировки описывать не буду, лучше посмотреть на видео. Лишь немного дополню. Стаканчики искал в интернете, особенно на avto.pro. Там представлены пару фирм, которые ими торгуют. И в частности Техно-кар (Сырецкая 33). Многих позиций толкателей, которые нужны были мне (особенно на впуск) не было вообще в наличии нигде, или под заказ из Харьков (5 дней наличие). Решил позвонить по телефону и спросить у Техно-кар. Оказалось, что все нужные толкатели есть в наличии и по цене 122грн. за штуку (при том что на автопро из Харькова они были по 255грн.). Оформил заказ, собрался и поехал забирать толкатели. Поехал забирать на склад на левом берегу, чтобы не ждать до вечера пока их привезут на Сырецкую. По приезду обнаружил, что те редкие позиции толкателей, которые мне нужны имеют немного другое исполнение. Назову эти толкатели – «новые». Новые толкатели внутри имели маркировку, например, INA T0308 14 338 (артикул GM#28289745). Это толкатель с высотой 3.38мм и соответствует старому толкателю 96852814 с высотой также 3.38мм. Соответствие старых толкателей и их высоты в интернете найти не проблема (например, https://www.drive2.ru/l/10056500/ ). А по новым толкателям информации нет. На коробке, из которой мне достали этот толкатель INA была маркировка толкателя GM#28289745 и по этому номеру можно найти данный толкатель на автопро у Техно-кар и еще одной фирмы. Больше нигде в интернете я не нашел этой маркировки. Может есть в специализированных каталогах. Фирма INA видимо делает толкатели для GM по заказу. Толкатели INA сделаны в Китае.
Отличие от старых толкателей. Толщина стенки у старых 1мм, у новых 1.2мм. Высота толкателя у новых больше на 0.4мм. Диаметр толкателей идентичен. Диаметр пятаков разный (видно на фото, не мерял). И сам пятак у старых шлифован, а у новых нанесено защитное покрытие, возможно цементация. Из 13 штук, которые мне нужно было купить 5штук были старого типа, а 8 штук (редкие размеры) – нового типа фирмы INA. 3 штуки толкателей оставил старые (переставил из впуска на выпуск), размеры подошли четко, для ТЗ, который хотел выставить. Можно было использовать еще 3 штуки из впуска на выпуск, но тогда разбежность между разными толкателями была бы в 4-5 соток.
Зазоры до регулировки ТЗ (пробег 33тыс.)
Впуск 1ц. 0.06 0.08 2ц. 0.12 0.12 3ц. 0.11 0.11 4ц. 0.09 0.08
Выпуск 1ц. 0.15 0.24 2ц. 0.23 0.27 3ц. 0.26 0.25 4ц. 0.23 0.24

Читайте так же:
Регулируем клапана на 213 ниву

Зазоры после регулировки ТЗ (пробег 34тыс.)
Впуск 1ц. 0.17 0.17 2ц. 0.16 0.15 3ц. 0.16 0.16 4ц. 0.17 0.18
Выпуск 1ц. 0.34 0.34 2ц. 0.34 0.35 3ц. 0.34 0.35 4ц. 0.35 0.34
Зазоры решил делать чуть больше заводских. Решение осознанное. В следующий раз, возможно сделаю по максимальному допуску с завода: впуск 0.12, выпуск 0.29. Шумность работы двигателя на слух не изменилась.
Разбежность в размерах ТЗ, которая у меня получилась на впуске связана с погрешностью размеров новых заводских толкателей, погрешностью измерения и шагом размерной сетки толкателей в 0.02мм. Учитывайте при подборе толкателей.
Толкатели, снятые с двигателя, имели фактические размеры, указанные на толкателях внутри. Выработки я практически не увидел. Поэтому считаю, что толкатели могут использоваться повторно, если какие-то толкатели подойдут для других мест установки. Если толкатели пройдут 100тыс, то возможно их выработка будет больше и повторно их лучше не использовать.
На данный момент я знаю все размеры толкателей, которые установил и в следующий раз можно вскрыть клапанную крышку, замерить зазоры, высчитать нужные толкатели, заказать нужные и за один подход их заменить (или отдать на проточку старые, которые у меня уже есть). Также, возможен вариант начать работу с самого утра, поджать натяжитель, снять распредвалы, высчитать нужные толкатели. Заказать из на Техно-кар, надеяться, что все будут в наличии, забрать их в тот же день и сразу установить толкатели на место.
Точить толкатели пока не рискнул, возможно в следующий раз попробую. Есть информация, что после проточки поверхность пятака станет не такой прочной и металл начнет выкрашиваться. Точно не знаю. Если точить, то лучше на токарном станке, так как вручную тяжело обеспечить ровность поверхности после стачивания. Высота может гулять на противоположенных сторонах пятака, это будет приводить к неравномерному ТЗ, или неравномерному износу ножки клапана. И ценник 122грн за один толкатель не очень большой, чтобы заниматься проточкой под заказ, оплачивая человеку за работу.
Лично у меня по времени заняло – пол дня на разборку, замер толкателей, накинуть распредвалы на место, чтобы натяжитель случайно не вышел. И на следующий день заказал толкатели, забрал их (на дорогу ушло только 5 часов так как ехал на общественном транспорте из другого города в Киев), установил и к вечеру посадил клапанную крышку на герметик, утром до собрал двигатель и запустил. Итого 2 дня. Но если сильно задаться целью можно успеть и за день. Особенно когда уже точно знаешь последовательность действий и все подводные камни.
До регулировки зазоров при движении иногда были подергивания, например, при резком сбросе газа. Наверное, пропуски зажигания. После регулировки таких моментов не замечал. Пока только положительные впечатления.

Aveo: Регулировка клапанов

Aveo: Регулировка клапанов

Еще 2 года назад заметил особенность моего двигателя B12S1 — рычит громче всех. Дизель отдыхает. На стоянке мы громче всех, завожу с автозапуска дома — слышу, как работает. Привык. Думал, так надо. И вот я таки собрался и поехал на регулировку клапанов (предварительно изучил форумы — выяснил, что можно отрегулировать). Заранее заказал:
96325175 Прокладка клапанной крышки 390 р.

Приехал, рассказал, оставил, ушел. Сказали, перезвонят. А в голове мысли: подойдет ли прокладка и будет ли толк? Через несколько часов звонок — забирай! Захожу, спрашиваю. «Заводи — сам услышишь!»
Момент истины. Вау! Мы больше не рычим!
Немного пообщался с сервисменами. У меня пробег за 193 тыс. и скорее всего клапана ни разу не регулировались — износ равномерный.

Читайте так же:
Регулировкой паузы дворников нивы

Майские праздники продолжались.

В предыдущей записи об установке дополнительной помпы я писал, что круглая красная кнопка — временное решение, ибо она не информативная. Не понятно, когда включил и когда выключил.

Aveo: Регулировка клапанов

Aveo: Регулировка клапанов

Купил новую (кажется, 80 р.).

Aveo: Регулировка клапанов

20 мин снимали накладку, 30 мин шуруповёртом со сверлом выпиливали место для кнопки

Место было изначально определено — закрыть дырку в панели (там когда-то что-то было).

Aveo: Регулировка клапанов

Aveo: Регулировка клапанов

Проверили — работает. Я снова доволен.
А майские праздники возьми и прекратись. На время.
Ничего. Немного на обеде и после работы нашел время что бы заняться этим вопросом
Я не знаю, как у других, но у меня так (сперва фото, потом пояснения):

Aveo: Регулировка клапанов

Шланг все время выпадает из пластикового полукольца и потихоньку сползает на коллектор. Чем это грозит, надеюсь понятно.
Купил 2 хомута (1 побольше и 1 поменьше — 60 и 30 р соответственно). Меньший затягиваем у основания полукольца, большим обхватываем патрубок и продеваем через меньший. Для надежности и предотвращения перетирания патрубка об эти самые хомуты, больший хомут был перетянут изолентой (как чехол), между хомутами положил изолон.

Aveo: Регулировка клапанов

сначала так сделал. не понравилось

Aveo: Регулировка клапанов

Aveo: Регулировка клапанов

изолон вокруг патрубка положил

Aveo: Регулировка клапанов

Я снова доволен!
Колхоз? Возможно. Может, есть другой способ. Я сделал так.

Поговорим о прекрасном — о музыке!
Что мы имеем? Акустика новая, а вот магнитола то штатная. По форумам выяснил, что для смены магнитолы потребуется 4 компонента.
Заказал и уже получил 2 из 4:

96652344 Короб для установки автомагнитолы (1350 р.)
96652347 Молдинг панели управления, центральный (620 р.)

Aveo: Регулировка клапанов

Aveo: Регулировка клапанов

подходит
Эти 2 еще в пути:

ISO-переходник Carav 12-006 (250 р.)
Антенный адаптер Carav 13-014 (170 р.)

Ремонт головки блока цилиндров Шевроле Авео

1. Снимите головку цилиндров вместе с впускным и выпускным коллектором.

2. Снимите датчик температуры охлаждающей жидкости.

3. Снимите теплозащитный экран выпускного коллектора.

4. Снимите выпускной коллектор.

5. Снимите прокладку выпускного коллектора.

6. Снимите шпильки крепления выпускного коллектора.

 width=

7. Снимите свечи зажигания.

8. Снимите впускной коллектор.

9. Снимите прокладку впускного коллектора.

10. Снимите шпильки впускного коллектора.

 width=

11. Открутите винты корпуса термостата.

12. Снимите корпус термостата.

 width=

13. Снимите прокладку термостата и термостат.

14. Используя устройство для сжатия пружин клапана, сожмите пружины клапана.

15. Извлеките сухари и снимите верхние тарелки пружин клапанов.

 width=

16. Снимите пружины клапанов.

17. Снимите маслосъемные колпачки.

18. Снимите клапаны.

20. Снимите центровочные втулки корпуса распределительного вала.

 width=

Ремонт деталей

Для описываемых двигателей производитель предусматривает восстановление пары «направляющая втулка — шток клапана» применением клапанов с ремонтными размерами штоков. При этом изношенная втулка восстанавливается методом развертывания до ремонтных размеров. Работы такой сложности следует поручать только квалифицированному механику.

Подъем кулачков впускных клапанов

Подъем кулачков выпускных клапанов

Наружный диаметр шейки распределительного вала

Наружный диаметр подшипника

1. Очистите сопрягаемую с прокладкой головки плоскость.

2. Проверьте прокладку головки цилиндров и сопрягаемые поверхности головки и блока цилиндров на наличие раковин, следов утечки, коррозии и прорыва газов в рубашку охлаждения.

3. Проверьте головку цилиндров на наличие трещин.

5. Определите, используя набор щупов и поверочную линейку, отклонение от плоскостности сопрягаемой с прокладкой плоскости головки, которое не должно превышать 0,025 мм.

 width=

6. Измерьте высоту головки блока. Высота головки блока должна быть в пределах 94,70-95,65 мм г£СЛИ высота головки цилиндров меньше, чем 94,7 мм, ее следует заменить.

 width=

7. Проверьте все резьбовые отверстия на наличие повреждений или загрязнений.

8. Осмотрите седла клапанов на предмет чрезмерного износа и прогаров.

Способ регулирования привода клапанов

компенсатор зазора в приводе клапанов

Угол конуса рабочей поверхности клапана (между образующей и плоскостью головки)

Угол конуса рабочей поверхности седла клапана

Торцевое биение (макс, все)

Ширина рабочей поверхности седла

Внутренний диаметр направляющей втулки клапана

Диаметр штока клапана

Диаметр тарелки клапана

Длина пружины клапана при нагрузке

Открытый клапан 625 +25 Н

Закрытый клапан 275 + 15Н

1. Определите фактический износ в паре «втулка — шток клапана». При зазоре, превышающем 0,1 мм, эта пара трения нуждается в замене. Эту диагностическую операцию должен проводить только квалифицированный механик.

Читайте так же:
Регулировка трв с внешним уравниванием

2. Код ремонтного размера нанесен на направляющей втулке клапана и торце штока клапана. В таблице приведены стандартный и ремонтные размеры, обозначение развертки, применяемой авторизованными СТО, и содержание кодов, наносимых на втулки и клапаны. Имеется два вида кодов: код, наносимый при сборке нового двигателя, и код, наносимый на втулку при ремонте.

Код, наносимый на детали нового двигателя

Код, наносимый на детали двигателя при ремонте

Произведите развертывание отверстия направляющей втулки. Направление развертывания — от верхней стороны головки цилиндров. После развертывания перечеркните код, нанесенный на втулке, и нанесите новый код.

 width=

Восстановление седел клапанов

1. Произведите обработку рабочей поверхности седел клапанов.

Запирающая поверхность седел клапанов восстанавливается при помощи трех конических фрез:

— фреза для обработки рабочей поверхности седла: 45°;

— фреза для обработки верхнего угла коррекции: 30°;

— фреза для обработки нижнего угла коррекции: 60°;

 width=

Ширина рабочей поверхности седла клапана:
— впускного: 1,3-1,5 мм;
— выпускного: 1,6-1,8 мм.

 width=

2. Проверьте положение торца штока клапана после установки клапана (без специальных калибров эту работу должен выполнять квалифицированный механик).

3. Если торец штока расположен выше (ближе к оси распределительного вала), следует заменить клапаны новыми и затем проверить положение торца штока снова.

4. Если торец штока клапана все еще расположен выше, несмотря на замену клапанов, замените головку цилиндров.

 width=

Осмотр клапана

1. Осмотрите клапан на предмет износа, смятия верхнего торца штока.

2. Осмотрите канавки сухарей клапанов и масляного уплотнителя на предмет износа.

3. Осмотрите головки клапанов на наличие прогаров и трещин.

4. Осмотрите штоки клапанов на наличие износа, задиров и царапин.

5. Осмотрите шток клапана — он не дол-. жен иметь искривлений.

6. Осмотрите запирающий конус клапана. Если выработка контактного конуса настолько велика, что восстановление поверхности даст острую кромку на стыке конической и плоской поверхностей головки клапана, следует заменить клапан.

 width=

7. Осмотрите пружину клапана. Если концы пружины клапана не параллельны, замените пружину клапана.

8. Измерьте высоту пружины клапана. Если высота пружины клапана не соответствует спецификациям, замените пружину клапана.

9. Осмотрите опорные поверхности пружины клапана на предмет износа или образования канавок. Замените, есл’и необходимо.

 width=

Шлифовка клапана

1. Убедитесь, что на конусе головки клапана нет прогаров.

2. Клапан можно перешлифовывать только два раза. Не шлифуйте торец штока клапана.

3. Угол между образующей конуса клапана и плоскостью головки составляет 46″.

Притирка клапанов

Если выработка запирающего конуса клапана не слишком велика, следует притереть клапан к восстановленному запирающему конусу седла клапана (как правило, при работе клапана запирающая поверхность шатунных подшипников становится шире: до 4-5 мм). Если при этом на конусе нет глубокой канавки, то возможна притирка клапана к восстановленному седлу без шлифовки конуса.

Притирка клапана осуществляется при помощи специальных притирочных паст на основе корунда.

При этом клапан, установленный в направляющую втулку, совершает возвратно-поступательные движения с одновременным поворотом вправо-влево, попеременно. Такие движения необходимы для образования косых притирочных линий, располагающихся крест-накрест. В процессе притирки следует периодически поворачивать клапан в седле для обеспечения равномерности притирки. Притирку можно считать завершенной, когда на запирающей поверхности клапана образуется равномерная матово-серая кольцевая полоса контакта, равная по ширине запирающей поверхности седла.

Сборка

1. Установите центровочные втулки корпуса распределительного вала.

2. Смажьте штоки клапанов моторным маслом.

3. Установите клапаны.

4. Установите маслосъемные колпачки.

5. Установите пружины клапанов.

6. Сожмите пружины клапана и установите сухари.

7. Установите клапанную крышку.

8. Установите термостат.

9. Установите корпус термостата

10. Установите винты корпуса термостата и затяните их моментом 20 Нм.

11. Установите шпильки впускного коллектора.

12. Установите прокладку впускного коллектора.

13. Установите впускной коллектор и затяните гайки моментом 25 Нм.

14. Установите свечи зажигания и затяните моментом 40 Нм.

15. Установите шпильки выпускного коллектора.

16. Установите прокладку выпускного коллектора.

17. Установите выпускной коллектор и затяните гайки моментом 25 Нм.

18. Установите теплозащитный экран выпускного коллектора и затяните винты моментом 15Нм.

19. Установите датчик температуры охлаждающей жидкости и затяните моментом 20 Нм.

20. Установите головку цилиндров вместе с впускным коллектором и выпускным коллектором.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector