Nara-auto.ru

Автосервис NARA
2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

6. 3. Тормозные системы. Ремонт тормозов

6.3. Тормозные системы. Ремонт тормозов.

Ремонт крана ручника автомобилей КамАЗ, ЗИЛ, КрАЗ, МАЗ (30 фото)

Кран ручного тормоза пневматический обратного действия

Такой кран используется в качестве стояночного тормоза на автомобилях марок КамАЗ, ЗИЛ, КрАЗ, МАЗ и Урал.

В случае неисправности, кран может пропускать воздух или автомобиль будет медленно растормаживаться. В таком случае потребуется замена изношенных резиновых уплотнительных колец и манжет. Такой набор входит в ремонтный комплект РТИ крана ручного тормоза, имеет каталожный номер 100-3537009-30 и название «комплект запасных частей крана тормозного обратного действия с ручным управлением«. Каталожный номер самого крана 100-3537010.

Ремонт крана стояночного тормоза (замена резиновых уплотнительных колец и манжет)

Для ремонта крана ручника потребуется демонтировать его с кронштейна, на котором он установлен. На автомобилях КамАЗ и ЗИЛ кран расположен справа от водительского сидения. На автомобилях МАЗ — слева.

1. Крепится кран двумя болтами к кронштейну и к нему подходят три пневматические трубки, которые нужно отвернуть в первую очередь.

2. Теперь осторожно снимаем крышку крана, чтобы не потерять пружину и ролики. Для этого, прижав её к корпусу крана, отворачиваем два винта, которые также являются осями роликов.

3. Если ролики залипли — подденьте их отверткой.

4. Перекос крышки следует убрать при помощи регулировочных прокладок. Крышка должна перемещаться относительно корпуса без заеданий. В случае износа торца крышки, следует увеличить количество регулировочных прокладок.

5. Выбиваем насеченную часть штифта.

8. Выдвинув бокорезами шток выпускного седла клапана, вынимаем штифт.

9. Сдвигаем со штока направляющий колпачок и шайбу.

10. Нажимая на направляющую штока, снимаем стопорное кольцо.

11. Вынимаем выпускное седло клапана, пружину и направляющую штока.

12. Вынимаем уравновешивающую пружину с тарелкой.

В некоторых кранах между тарелкой и уравновешивающей пружиной могут стоять шайбы, которые регулируют её жесткость. Их обратная установка обязательна.

13. Ключом на 19 выворачиваем штуцер атмосферного вывода.

14. Стержнем 10-11 мм выдавливаем из корпуса следящий поршень.

15. Нажав на корпус клапана, снимаем стопорное кольцо.

16. Извлекаем из следящего поршня клапан с пружиной.

17. При износе уплотняющего кольца клапана воздух из пневмосистемы будет уходить через атмосферный вывод в любом положении рукоятки. То же будет происходить при разорванной манжете клапана.

18. Для её замены снимаем опорную шайбу.

19. Аккуратно извлекаем из кольцевой проточки клапана край манжеты и снимаем её с посадочного буртика.

Края проточки и посадочного буртика могут быть острыми. Перед установкой новой манжеты их необходимо сгладить. Если старую манжету удалось снять без повреждений, то её можно использовать снова, перевернув на 180 градусов.

20. Не герметичность кольца, уплотняющего шток выпускного седла клапана, вызывает утечку воздуха со стороны крышки крана в режиме растормаживания стояночного тормоза.

При правильно подобранном уплотняющем кольце шток выпускного седла клапана должен перемещаться в направляющей с небольшим усилием. Если добиться этого не удается, меняем направляющую штока на новую.

21. Иногда встречаются краны с дополнительной клапанной секцией. При нарушении герметичности её клапана или уплотнений, воздух шипит со стороны пыльника или из атмосферного вывода.

Для замены клапана, ключом на 19 отверните опорный штуцер пружины клапана. Извлекаем клапан в сборе и при необходимости заменяем.

Подключение крана с дополнительной клапанной секцией.

  1. Вывод к воздушному баллону.
  2. Атмосферный вывод.
  3. Вывод управляющей магистрали дополнительного клапана.
  4. Заглушка.

22. Чтобы добраться до уплотнений, снимаем резиновый пыльник.

23. Снимаем стопорное кольцо.

24. Извлекаем внутреннее седло клапана с пружиной и уплотняющей манжетой.

25. Если шипит со стороны пыльника, меняем уплотняющую манжету. Для этого ключом на 9 удерживаем за грани внутреннее седло, а ключом на 11 выворачиваем регулировочный болт-головку.

26. Манжеты с рифлёной поверхностью с обеих сторон устанавливаем между двумя упорными шайбами.

27. Если шипит атмосферный вывод крана — нужно заменить в нем уплотняющее кольцо.

Так как дополнительная секция не участвует в управлении стояночной и запасной системами, то вместо замены уплотнений можно удалить внутреннее седло клапана в сборе (сам клапан остается), а верхнее отверстие секции заглушить штатной уплотняющей манжетой, заменив верхнюю упорную шайбу на диск тех же размеров.

28. Ролик, расположенный на направляющей рукоятке крана, облегчает её движение при торможении запасной системой.

При сборке крана должна быть идеальная чистота, а все скользящие поверхности смазываются любой низкотемпературной смазкой.



Причины отсутствия торможения

В случае нарушения работы пневматической тормозной системы – не растормаживается полуприцеп, слабые тормоза на полуприцепе – необходимо убедиться, что:

  • двухпроводный кран управления несамоходного ТС функционирует в штатном режиме, поршень смазан, не нарушены его размеры;
  • нет разгерметизации манжетов главного и колесных тормозных цилиндров;
  • отсутствуют нарушения в работе основного тормозного крана;
  • не повреждена поверхность корпуса или поршня усилителя;
  • не присутствуют дефекты тормозных трубок или шлангов (не забиты, без трещин);
  • не нарушена герметичность между вакуумным усилителем и впускным коллектором;
  • не стерты фрикционные накладки колодок;
  • есть контакт между накладками и барабаном.

Рассмотрим узлы, которые наиболее часто становятся причиной невозможности растормозить полуприцеп.

Двухпроводной кран управления полуприцепом

Этот узел предназначен для запуска тормозной системы ПП при сигнале от контуров привода тягача.

Также он используется при подключении энергоаккумуляторов, которые активируют стояночные и запасные тормоза.


Двухпроводная тормозная система полуприцепа

Главный тормозной кран

На большинстве ПП установлена система Wabko. Такие узлы бывают на несамоходных ТС Крона, Шмитц, Тонар, Вольво, Фрюхауф и других.

Главная задача тормозного крана – подача электрического и пневматического сигнала, при получении которого начинается торможение. Если не растормаживаются колеса на полуприцепе, надо проверить работу этого узла.

Трубка

Проблемы с воздуховодами на ПП и прицепах могут быть вызваны неправильным подключением систем, в результате чего возникают перегибы, истирание шлангов. В ряде случаев нарушается проходимость воздуха через трубку.

Это легко проверить, открутив конец черного шланга воздуховода. Если воздух проходит слабо, то надо устранить пережатия или продуть трубку под давлением при помощи специального оборудования.


Ремонт крана ручника КАМАЗ видео

Тормозной кран ручника камаз

Почему КамАЗ медленно становится на ручник

Ремонт тормозного крана КАМАЗ ЗИЛ ПАЗ МАЗ КРАЗ ГАЗ

Утечка воздуха из тормозного крана КАМАЗ ЗИЛ ПАЗ МАЗ КРАЗ ГАЗ

Кран ручного тормоза на 6520 3 отверстия 9617231110 ZTD

Клинит тормоза КАМАЗ ЗИЛ ГАЗ ПАЗ ЛАЗ МАЗ. Ремонт тормозного крана.

Ускоритель камаз ставим на Фотон 1093

Ускорительный клапан камаз

Будни Камазиста : Устранение утечки воздуха , ремонт

ручник от камаза ,на Оку

Читайте так же:
Ведомый шкив вариатора сафари регулировка

  • Фильтр на КАМАЗ каменз
  • Гидроусилитель руля КАМАЗ 6460
  • Датчик ТНВД bosch КАМАЗ евро 3
  • Снимаем двигатель КАМАЗ видео
  • Балтика КАМАЗ смотреть
  • Авария с участием мотоцикла и КАМАЗа
  • Датчик asr на КАМАЗе
  • Тест драйв военных КАМАЗов видео
  • Цепь на бетоносмеситель КАМАЗ
  • Знакомство с автомобилем КАМАЗ
  • Подбор шин для КАМАЗа
  • Посмотреть трактора и КАМАЗы
  • Грузоподъемность самосвала КАМАЗ с прицепом
  • Двигатель от печки КАМАЗ
  • Только мы в двоем с КАМАЗом

Главная » Клипы » Ремонт крана ручника КАМАЗ видео
kamaz136.ru

Как избежать замерзания колодок

Чтобы проблема, при которой машина не снимается с ручника, не беспокоила в будущем, нужно запомнить правила эксплуатации тормозной системы во время сильных морозов:


Рекомендуется не ставить автомобиль на стояночный тормоз. Чтобы машина не укатилась, можно использовать позицию «Паркинг» на автоматической коробке передач или включить первую передачу, если используется ручная трансмиссия.

При эксплуатации машины зимой, нужно озаботиться покупкой размораживателя, который сможет помочь не только в ситуации, когда машина не снимается с ручника по причине примерзших колодок.

(402 голос., средний: 4,50 из 5)

Похожие записи
Почему буксует сцепление: диагностика и основные неисправности
Сигнализация не реагирует на брелок: что делать

Кран стояночного тормоза КАМАЗ принцип работы

Тормозной кран ручника камаз

Тормозная система КАМАЗ

Ускорительный клапан камаз

Ускоритель камаз ставим на Фотон 1093

Кран ручного тормоза на 6520 3 отверстия 9617231110 ZTD

Ремонт ручника КамАЗ 55102

Утечка воздуха из тормозного крана КАМАЗ ЗИЛ ПАЗ МАЗ КРАЗ ГАЗ

Пневматическая тормозная система

Двухконтурный защитный клапан КАМАЗ

Воздухораспределитель прицепа КамАЗ

  • 6460 КАМАЗ cummins
  • Устройство тормозных барабанов КАМАЗ
  • Подогрев кузова КАМАЗ 6520 евро 4
  • Рулевой кардан КАМАЗ евро
  • Датчик теплообменника КАМАЗ евро
  • Диски КАМАЗ 53215 евро
  • Ремонт двс КАМАЗ 5320
  • Заглушка шкворня КАМАЗ
  • Температура срабатывания термостата КАМАЗ
  • Замена сальника в топливной КАМАЗ
  • Течь масла между коробкой и двигателем КАМАЗ
  • Как ездить на КАМАЗе 4350
  • Шланг высокого давления для гур КАМАЗ
  • Fun 1 КАМАЗ
  • Суппорта на КАМАЗ 5308

Главная » Подборки » Кран стояночного тормоза КАМАЗ принцип работы
kamaz136.ru

Как устроена система стояночного тормоза

Основная функция ручника, или стояночного тормоза – удерживать машину в неподвижном состоянии при продолжительной стоянке. Кроме того, его применяют при отказе основной тормозной системы для экстренного торможения. В состав такого тормоза входит тормозной привод и тормозные механизмы.

  • по виду привода (гидравлические, механические, электромеханические);
  • по типу включения (рычажные, педальные);
  • по виду тормозного механизма (барабанные, дисковые, трансмиссионные).

Для того чтобы привести данную систему в действие, водитель выполняет несложную манипуляцию. Он поднимает рычаг тормоза вертикально до щелчка (в случае ножного включения – выжимает педаль). Привод (металлический трос в оболочке) натягивается, и воздействует на тормозной механизм, который блокирует колеса. Для отключения механизма (снятия с ручника), нужно нажать кнопку на рычаге и опустить его в горизонтальное положение. Вот на этом месте автовладельца и могут поджидать некоторые неприятные сюрпризы.

МАЗ-500, МАЗ-54323 и МАЗ-54331: Низкое давление воздуха в тормозной системе

Датчик давления воздуха

Просто случай из практики.. И опыт уже был не один год, но все равно случилось. А начиналось все буднично: выписка документов, небольшая очередь на погрузку, плечо в 150 км.

Пол дороги проехал и попал в небольшую даже не пробку, а затычку. И здесь начал замечать, что давление воздуха еле еле переваливает за 6 атм, но списал это на частое притормаживание — еду дальше. И как положено в таком случае, передачу пониже, а оборотов побольше.

Проехав так километров 5 понял, что давление не поднимается, а медленно снижается. В голове проскочило, видимо ремень компрессора или ослаб или лопнул. Останавливаюсь, поднимаю кабину, забираюсь на двигатель, проверяю натяжку компрессорного ремня, но он цел. Странно, что может быть? Скорее всего утечка, надо постараться подкачать воздуха.

Для этого ставлю два противоотката, снимаю с ручника, оборотов добавляю и жду. Прогресса нет. Снимаю с ручника, опять жду — результат нулевой. Глушу двигатель и быстро осматриваю всю машину, никаких шипений вообще не слышно. В ресиверах, включая полуприцеп, воздух есть. Завожу опять, качаю воздух, жду результата, а его нет, даже до 6 атм накачать не могу и все тут.

Осмотрел все краны, ускорительные клапана, энергоаккумуляторы — нигде нет даже никакого подозрения на утечку воздуха. Как тут черта не вспомнить, в чем причина, неужели компрессор? Скидываю нагнетательный шланг с компрессора, ничего подобного — качает. Компрессор не новый, но работает ведь, а вот куда воздух девается, совершенно непонятно.

Когда непонятна причина, начинаешь сам выдумывать и строить догадки. Может нагнетательные клапана на компрессоре выносились? Взял ключ, отвернул пробки клапанов на компрессоре, вытащил пружинки, а затем и клапана. На клапанах выпускных четко выраженная блестящая фаска и на головке такая же. Клапана на место, пружинки немного растянул и тоже поставил на место.

Завожу, а результат тот же самый. Начинаю осознавать, что на разгрузку мне уже скорее всего не успеть. Движение по Горьковке плотное и если даже отвернуть энергоаккумуляторы, то за оставшиеся 20 км, скорее всего с таким давлением, приедешь только на свою аварию. Надо искать причину.

Отсоединяю полуприцеп от тягача, а давление даже 4 очка накачать не могу. Но на мое счастье, ехал мимо мой знакомый. Проехал, остановился, послушали вдвоем и ничего не услышали. Тут уж я его прошу, давай два шланга сцепим между собой, я заведу машину вместе с тобой и накачаем систему.

Сначала в машине, а если накачается, то следом и полуприцеп. Тогда то уж я доеду эти 20 км без сцепления и тормозить не буду по возможности, а на разгрузке у меня будет время найти причину. Так и сделали.

На удивление и машина накачалась, а затем уже и полуприцеп. Пришли с товарищем к мнению, что система ни при чем, она герметична и надо менять компрессор. При таких вводных и поехал я дальше, давление потихоньку падало, но добраться до места успел.

Разгрузка автоматом перенеслась на завтра и я не стал терять время. Рядышком магазинов не было, но был гараж. В гараже оказался компрессор с ЗИЛа и чисто за символическую цену мне его отдали, но посоветовали его разобрать и провести ревизию, что я и сделал.

Компрессор оказался приличным, даже кольца на нем были недавно заменены. Компрессор перебрал и заменил. Завожу, качаю воздух, а результат еще хуже. Да что же может быть? Чем больше я занимаюсь поиском проблемы, тем хуже результат. Хоть обратно ставь свой компрессор. Но благо время уже позднее и темнело, надо было заканчивать это грязное дело.

Читайте так же:
Синхронизация карбюраторов на мотоцикле кавасаки ззр 400

С утра я с новыми силами принялся за поиски причины неисправности. Откручивал трубки от мокрого ресивера и от разъединительного двухконтурного крана, воздух везде идет, но давление не растет.

Короче говоря, лазил по машине еще порядочное количество времени. Отсоединял не раз трубку нагнетательную от компрессора и никак не мог найти причину. Трубка от компрессора уже нагрелась, а давления как не было, так и нет.

Отдохнул и позавтракал, после чего зачем то снял трубку со шлангом, которая идет от компрессора к угольнику на раме. Осмотрел шланг — он был нормальный без всяких отслоений, разрывов и так далее.

Затем, попробовал дунуть в него и удивился, т.к. шланг не продувался. Открутил шланг — дуется нормально, а вот трубка железная никак.

Оказалось, что в тубке запеклось масло до такой степени, что она еле еле продувалась компрессором. Прочистить ее проволокой также не получилось. Положил на газовую плиту и эта спеченная масляная масса выгорела.

После этой операции быстро все собрал на место, завел двигатель и стрелки почти сразу же поползли вверх и заняли привычное рабочее положение. Вот как бывает, сколько трудов из-за какой то мелочи.

Сейчас, если по какой то причине касаюсь компрессора, то всегда заглядываю и в эту трубку. Проблема может иметь место на грузовиках МАЗ-500, МАЗ-54323 и МАЗ-54331.

Барабан тормозной МАЗ — устройство, типы, снятие и замена

При снятии ступицы МАЗ для замены колодок бортовую передачу разбирать не нужно.

Достаточно открутить корону и снять барабан, а для дисковых колес процедура будет еще проще.

Открутить крышку, демонтировать полуось с сателлитами и раскрутить гайки ступицы возможно без снятия корпуса сателлитов.

Не забывайте, что лучше брать новые колодки МАЗ.

Для снятия и установки ступицы МАЗ в сборе можно сделать специальный ключ из трубы-сотки.

С откручиванием барабана могут возникнуть проблемы, корона тоже иногда снимается с посадочного места с затруднениями. Очень важно регулярно проверять степень затяжки короны.

Снятие вместе с бортовой – достаточно удобный вариант, поскольку сразу же можно поменять сальники, а также проверить наличие всех упоров полуосей.

Не помешает проверить подшипники и втулки. С другой стороны, ступицу удобнее ставить отдельно от барабана.

Как контролировать объем охлаждающей жидкости в автомобилях МАЗ?

Для контроля уровня тосола в автотехнике МАЗ не предусмотрены приспособления вроде щупа. Однако перелив жидкости чреват засорением кулера, поэтому уровень следует обязательно контролировать.

Сделать это проще, если бачок хорошо виден.

Тосол следует заливать из-под облицовки. Можно вынести расширительный бачок за кабину, установить емкость из пластика.

При этом важно, чтобы емкость по уровню находилась выше печки.

Какие колеса лучше поставить на МАЗ?

Запомните, что на один мост нельзя устанавливать резину разной высоты, со временем это приведет к поломке редуктора.

Если на машине уже стоит резина разной высоты, стоит заменить ее.

Приобретение комплекта колес МАЗ обходится недешево, но ремонт среднего редуктора будет стоить значительно дороже.

Более мягкую резину следует ставить на средний мост МАЗ. Как правило, здесь нагрузка ниже.

Правда, при балансирной подвеске нагрузка на мосты будет примерно одинаковой.

Как снять тормозной барабан

Во время эксплуатации автомобиля изнашиваются как накладки тормозных колодок, так и внутренняя поверхность барабана. В результате этого теряется эффективность торможения. В этом случае необходимо демонтировать барабан и заменить колодки. Работа по демонтажу несложная, но потребует приложения некоторых физических усилий, т.к. детали имеют большой вес.

Для снятия тормозного барабана необходимо произвести следующее:

  • установить машину на ровной поверхности и зафиксировать от возможного перемещения;
  • поддомкратить колесо;
  • отвернуть гайки и снять его;
  • вкрутить 3 болта М10 в отверстия на крышке барабана и отжать его;
  • снять деталь со ступицы.

Необходимо помнить, что ТБ изготовлен из чугуна, поэтому применять для снятия молоток нужно с большой осторожностью.

Как быстро проверить тормоза МАЗ?

За счет конструктивных особенностей тормозного узла грузовика контроль состояния колодок МАЗ не представляет особых сложностей.

Если расстояние от поверхности фрикционных накладок до головки заклепок меньше 1 мм, детали нужно заменить.

Новые накладки монтируются методом клепки к колодкам МАЗ, зазор не должен превышать 0,3 мм. Колодки в сборе обрабатывают снаружи под номинальный размер.

Для оценки износа шеек кулаков существуют специальные параметры, то же самое касается втулок. Первые наваривают до нужного уровня, вторые подлежат замене. Колесный тормоз собирается в обратном порядке, оси обязательно нужно смазать.

Признаки поломок колодок МАЗ

О неисправностях в тормозной системе грузовика свидетельствуют следующие признаки:

Поломки в тормозных механизмах проявляются также в нарушении герметичности пневмопривода, увеличенном тормозному пути, неравномерном изнашивании колодок МАЗ и нагревании барабанов.

Данные признаки нельзя оставлять без внимания, механизмы нужно проверить, при необходимости заменяя комплектующие.

Где купить колодки МАЗ?

Заказать все необходимое для быстрого и правильного ремонта можно в нашем каталоге. Официальный дилер Минского автомобильного завода гарантирует самое высокое качество, доступную стоимость и широкий ассортимент.

Устройство

Схема тормозной системы выполнена по принципу независимого воздействия на приводные механизмы колес передней и задних осей. Пневматическая ТС, применяемая на автомобилях МАЗ, состоит из следующих элементов:

  • компрессор;
  • резервуары сжатого воздуха (ресиверы);
  • пневмопроводы и приборы управления;
  • тормозные механизмы.

На автомобиле может устанавливаться одно- или двухцилиндровый компрессор. Последний применяется на тягачах (автопоездах).

Как заменить тормозные колодки? Простой ремонт — показываем по шагам

Исправная тормозная система автомобиля — это основа безопасности на дороге. Но тормоза нуждаются в своевременном обслуживании, в первую очередь это касается тормозных колодок, которые изнашиваются, попросту стираются при трении о тормозной диск. Можно приехать в автосервис и заплатить за замену тормозных колодок. Но кто-то предпочтет сэкономить и все сделать самостоятельно. Во-первых, это несложно, во-вторых, интересно. Покажем все по шагам в сегодняшнем выпуске «Простого ремонта» — совместного проекта Onliner с 1akb.by и Exide.

Тормозные колодки — это расходник. За время службы колодки не только сильно стачиваются, но и неоднократно перегреваются, отчего материал, из которого они сделаны, твердеет, теряя свои свойства. Соответственно, колодки хуже выполняют свою функцию, машина хуже тормозит — в общем, проблема.

В некоторых автомобилях есть датчик износа тормозных колодок — система сама просигнализирует о том, когда пора их менять. Если такого датчика нет, нужно ориентироваться не на километраж (колодки могут изнашиваться неравномерно, в зависимости от различных факторов), а на ощущения. Например, в большинстве случаев на износ колодок укажет появившийся шум при торможении. Многие производители, изготавливая колодки, оснащают их индикатором износа — это кусочек металла, который начинает соприкасаться с металлическим тормозным диском, когда колодка износилась, издавая характерный звук. Либо вы просто заметили, что автомобиль начал хуже тормозить. С тормозами совсем незачем шутить — срочно на замену.

Читайте так же:
Регулировка фар на ипсуме кузов 10

Как же самому поменять тормозные колодки? Рассказываем по шагам.

Замена тормозных колодок и накладок

Колодки, устанавливаемые в тормозной системе грузовиков, состоят из двух частей – металлической основы и фрикционной накладки. Основа колодки предназначена для крепления в тормозном механизме, а за эффективное торможение отвечает тормозная накладка. Ее задача – обеспечить оптимальное трение, постоянное в любых погодных и дорожных условиях.

Если тормозная система автомобиля перестала должным образом выполнять свои задачи, не стоит откладывать посещение автосервиса. Некоторые неисправности автомобиля негативно влияют на комфортность поездки или увеличивают расход топлива. От состояния тормозов часто зависит жизнь участников дорожного движения. Наиболее часто в тормозной системе выходят из строя тормозные колодки – детали, принцип работы которых основан на трении. Своевременная замена передних и задних тормозных колодок гарантирует безопасность движения, а также меньший износ других составных частей тормозного механизма.

Тормозную систему следует проверять строго в соответствии с регламентом, установленным заводом-изготовителем. Мы советуем производить проверку при каждом ТО, но не реже, чем 1 раз в год.

Операции, выполняемые при замене тормозных колодок (дисковые тормоза):

  • Колесо – снять/установить
  • Накладки тормозные – замена
  • Регулировка

Операции, выполняемые при замене тормозных накладок (барабанные тормоза):

  • Колесо – снять/установить
  • барабан тормозной- снять/установить
  • колодки тормозные – снять/установить
  • колодка тормозная – зачистка
  • накладки тормозные – замена
  • тормоза – регулировка

При грамотной эксплуатации автомобиля водителями, пробег от замены до замены тормозных накладок составляет 180000 – 200000 км.

Если вы заметили, что тормозные накладки/колодки сильно изношены или наблюдаете вибрацию и посторонние звуки при торможении, неравномерность торможения, — немедленно обращайтесь в наш технический . На этапе осмотра и диагностики, наши специалисты проведут проверку состояния тормозных накладок/колодок, при необходимости оперативно их заменят.

Ремонт тормозов автомобиля МАЗ

Наибольшему износу в рабочих тормозах подвержены фрикционные накладка поверхности барабанов, а также втулки и шейки разжимных кулаков и оси колодок

Разборка тормоза передних колес приведена в статье «Ремонт передней оси и рулевых тяг МАЗ».

Толщина накладок должна быть не менее 7 мм при запасе накладки 1 мм до контрольного буртика или головки заклепки. На поверхности накладки не допускаются трещины, выкрашивания и сколы.

Установку новых накладок и приклепку их к колодкам производите в специальном приспособлении, обеспечивающем плотное прилегание накладки к поверхности колодки. Местный зазор между колодкой и накладкой не должен быть более 0,1 мм.

Форма заклепки, ее размеры, а также размеры отверстия под заклепку в накладке показаны на рис. 1.

Клепка производится со стороны колодки, причем головка заклепки должна лежать на оправке, обеспечивающей головке сохранение формы в процессе клепки.

Клепка может быть выполнена в тисках с помощью простейшего инструмента.

После приклепки накладок колодки в сборе с накладками должны быть обработаны попарно по наружному диаметру до номинального размера, если барабан не растачивался под ремонтный размер.

Если же барабан растачивался под один из ремонтных размеров, то колодки в сборе с накладками должны быть обработаны под такой же номер ремонтного размера (см. таблицу).

Обработка колодок производится на токарном станке с помощью специальной установки, обеспечивающей правильное расположение пары колодок.

Схема обработки показана на рис. 2 и 3. Базами для обработки являются поверхности А и Б фланца ступицы колеса или цапфа ступицы.

До обработки тормозов необходимо проверить биения базовых поверхностей относительно оси вращения допустимые биения:

— поверхности «А» — 0,2 мм;

— поверхности «Б» — 0,1 мм.

Если биение базовых поверхностей ступицы превышает допустимое, ступица подлежит замене.

Порядок обработки накладок следующий:

— зафиксировать неподвижно регулировочный рычаг на расстоянии Г = 90 мм от привалочной плоскости кронштейна крепления тормозной камеры при помощи приспособления;

— вращая шестигранник вала-червяка регулировочного рычага, установить размер «Д» между центрами осей роликов тормозных колодок, равный 95+1,0 мм (рис. 3);

Колодки МАЗ

Развод МАЗовских колодок происходит для регулирования системы тормозов и тормозов в целом. Обычно, необходимость в этом процессе возникает в тот момент, когда происходит процесс установки новых тормозов. Основой регулировки, как раз, является настройка оптимального зазора между колодками и поверхностной стороной тормозного барабана. Иными словами – для произведения настройки системы тормозов нужно развести колодки и зафиксировать их в номинальном расстоянии друг от друга.

Номиналом считается расстояние разделяющее барабан и накладки длинной в 0,4 мм. Данная величина не случайна, она равно штоковому ходу тормазных камер в диапазоне от 25 до 40 мм. Увеличивая ход штоков до 45 мм, необходимо регулировать тормоза. Максимальная разница хода штоков камер торможения к каждой оси должна быть не более 8мм.

Регулировка

В исправных и отрегулированных тормозах зазор между накладкой и внутренней поверхностью барабана не должен превышать 0,4 мм. Это соответствует перемещению штока ТК на 25-40 мм. Если же это значение увеличится до 45 мм и более, то необходима регулировка тормозов. Большинство водителей предпочитают эту работу делать своими руками.

Работы по регулировке предполагают последовательное выполнение следующих действий:

  • постановку оси на домкрат;
  • освобождение червячного винта регулировочного рычага от стопорной пластины;
  • поворот его до начала торможения вращающегося колеса;
  • вращение червяка в обратную сторону на 1/3 оборота, что будет соответствовать ходу штока 25-40 мм.
  • возврат стопора в исходное положение.

Необходимо помнить, что разность хода штока ТК на одной оси не должна быть более 8 мм. Исправные тормозные системы обеспечат безопасное движение и стоянку автомобиля.

Тормозная система МТЗ-82: устройство, регулировака, неисправности — MTZ-80.RU

Фермеры интересуются, как отрегулировать тормоза МТЗ-82, устройство которых они хотели бы узнать. Тормоза продукции Минского тракторного завода, в том числе такой техники, как мини-трактор МТЗ-82, нужны для того, чтобы тракторист мог уменьшить скорость движения, полностью остановить сельскохозяйственную технику и поддерживать ее в неподвижном состоянии, когда это требуется. Кроме того, тормозная система может позволить более эффективно выполнять маневры и входить в тормозные повороты при необходимости.

Читайте так же:
Автоматическая станция водоснабжения вихрь регулировка давления

Схема тормозной системы

Прежде чем приступать к регулировке или ремонту этого важного узла, целесообразно изучить схему его устройства. С её помощью можно узнать, что представляет собой тормозная система МТЗ 82, ознакомиться с особенностями её конструкции и принципом работы. Это позволит мастеру избежать ошибок при самостоятельном выполнении обслуживания.

Устройство тормозов

Тракторы данной серии оснащаются тормозной системой сухого типа, основным элементом которой представляются специальные диски. Они размещаются симметрично на ключевых валах, за счет чего останавливают их движение при необходимости. Для защиты столь важных деталей от механических повреждений используются прочные кожухи, что позволяет увеличить срок службы дисков.

Трактор МТЗ-82

Трактор пользуется большим спросом на территории нашей страны

Изучая устройство тормоза МТЗ 82 более подробно, необходимо выделить сразу несколько ключевых узлов, заслуживающих упоминания. Среди них:

  • тормозные диски, совмещенные между собой с помощью соединительных узлов;
  • накладки фрикционные, размещенные на дисковых механизмах;
  • 2 нажимных диска, которые соединены с тормозными аналогами, изготавливаются из высокопрочного чугуна.

Конструкция элемента предусматривает наличие нескольких разжимных шарообразных элементов, равномерно распределенных по окружности между дисковых механизмов. Для их фиксации используются специальные углубления, что обеспечивает корректную работу узла.

Тормозная система надежно защищена от попадания различных веществ, например, смазочных материалов, способных нарушить их функционал. В качестве защитного элемента, не допускающего протечек, используется стакан с поджимными манжетами, а его крышка оснащена резиновым уплотнителем.



Рекомендации по эксплуатации

Причиной плохого торможения является попадание на рабочие диски масла, провоцирующего проскальзывание фрикционных накладок. Протекание смазки в корпуса тормозных барабанов происходит в результате износа сальников, изолирующих масляный картер трансмиссии и масляный корпус муфты блокировки дифференциала соединённый с левым корпусом тормоза трактора. Самоподжимные резиновые уплотнители установлены в крышке стакана, сама крышка уплотняется резиновым кольцом в проточке корпуса заднего моста. При обнаружении замасливания механизма узел разбирают и устраняют причину. Детали промывают бензином и после высыхания производят сборку.

Потеря эффективности работы тормозов возникает в результате износа накладок дисков, а также при появлении канавок в результате износа на рабочих плоскостях. Если общий износ толщины накладок превышает 8 мм — фрикционные диски заменяют новыми. При этом рекомендуется менять детали с обеих сторон для обеспечения одновременного торможения левой и правой сторон.

Причины заклинивания

Многие водители выражают мнение, что конструкция тормозов трактора МТЗ 82 (80) неудачная и довольно капризная в эксплуатации. Основные нарекания на работу системы заключаются в заклинивании механизма в заторможённом положении. Трактористы расходятся во мнениях, обсуждая факторы порождающие заклинивание, однако, общей причиной, возникновения нарушений в работе тормозов и преждевременном износе деталей это загрязнение механизма. Хочется отметить, что быстрое загрязнение является следствием попадания в механизм смазочных материалов, порождающих налипание пыли на детали узла.

Для определения причин возникновения и устранения неполадки нужно произвести демонтаж узла и его разборку. Особое внимание нужно обратить на состояние деталей нажимного механизма и фрикционных дисков.

  • Загрязнение механизма может провоцировать заклинивание в результате попадания твёрдых включений между нажимными дисками. В таком случае загрязнение не позволяет возвращаться дискам в исходное положение после отпускания педали.
  • Выработка в наклонных проточках нажимных дисков, возникновение канавок и задирав, а также износ шариков с потерей формы провоцирует заклинивание.
  • Потеря усилия в натяжении или выпадение возвратных пружин нажимных дисков также являются причиной клина.
  • Выработка шлицов на ступицах фрикционных дисков и валах образует недопустимые зазоры, являющиеся дополнительным фактором заклинивания.
  • Также увлажнённые тормозные диски могут примерзать при отрицательной температуре с включённым стояночным тормозом.

При сборке узла, осуществляя ремонт, обратите внимание на целостность всех соединительных уплотнений и пыльников в выводах для рычагов привода. Предохранение узла от внешних загрязнений и проникновения влаги обеспечит безотказную работу тормозов и продлит эксплуатационный ресурс органов.

Принцип работы

Прежде чем выяснить, как подтянуть тормоза на МТЗ, следует ознакомиться с принципом работы подобного узла. Он крайне прост и предусматривает, что при нажатии на педаль осуществляется сдвиг стержней, приводящих в действие валик и рычажные механизмы тормозов. Посредством шайб и болтов осуществляется передача усилия к вилкам, которые активируют нажимные диски.

Обязательно почитайте: ТНВД на МТЗ-82

Далее система работает по следующему алгоритму:

  1. Диски разворачиваются, что приводит к перемещению сферических элементов по поверхностям.
  2. Накладки, размешенные в дисковых соединениях, прижимаются к стакану устройства, за счет чего осуществляется торможение шестеренок, отвечающих за движение.
  3. После успешной остановки либо прекращения воздействия на педаль тормоза все механизмы возвращаются в свое изначальное состояние благодаря наличию пружинных механизмов, расположенных в различных местах конструкции.

Допускается использование для остановки только одной из тормозных педалей, что приведет к частичной остановки движущихся узлов и позволит осуществить маневр при управлении трактором. При этом подобные действия целесообразны лишь при небольшой скорости движения, которая не превышает 10 км/ч, иначе возникнет большая вероятность переворачивания агрегата.

Ручной тормоз

Схема стояночного тормоза

Упоминания заслуживает специальная защелка, которая позволяет успешно фиксировать положение обеих педалей тормоза. С её помощью можно обеспечить комфортные условия при работе на скользкой дороге или склоне.

Регулировка

Эффективность проверяют на сухой дороге с твёрдым покрытием. При торможении движения со скоростью 25 км/ч тормозной путь, до полной остановки, не должен превышать 9 метров. Разница длины тормозного левого и правого следов не должна превышать 1 метр. При несоответствии производят дополнительную регулировку опаздывающей стороны.

Настройка хода педалей

Настройка заключается в регулировке хода приводных педалей тормозов. Правильная регулировка обеспечивает равномерное торможения левой и правой стороны. Ход педалей должен составлять 70 – 90 мм для тракторов с малогабаритной кабиной, с большой обзорной кабиной свободный ход должен быть 110 -120 мм. Регулировку осуществляют изменением длины регулировочного винта 2. Увеличенный ход педали снижает эффективность торможения, уменьшенный ход приводит к преждевременному износу накладок дисков. Для достижения одновременного торможения сблокированными педалями ход педали левого тормоза должен быть на 5 -20 мм меньше хода правой.

Нехватка резьбовой части регулировочного винта при регулировке говорит о недопустимом износе тормозных дисков или контактных поверхностей.

Регулировка стояночного тормоза

Правильная настройка ручника даёт полное блокирование колёс и удержание трактора на уклоне 18 %. Регулировку производят в следующем порядке:

  • устанавливают рычаг в переднее положение, ослабляя тормоз
  • отворачивают контргайку регулировочного винта 1 и контргайку 7 после освобождают соединительный палец,
  • поворачивают рычаг 4 и совмещают верхнюю кромку паза В1 рычага 2 с верхней кромкой паза В2 рычага 3 правой педали тормоза, а затем, вращая вилку 6, совместите отверстия рычага 4 и вилки 6 и вставьте палец 5
  • Закручивая или выворачивая винт 1 выбирают положение, при котором затяжка тормоза рычагом с усилием 400 Н осуществится в положении между третьим и четвёртым щелчком фиксатора. В заключение затягивают контрольные гайки регулируемых тяг.
Читайте так же:
Порядок регулировки клапанов скания 124

Контроль регулировки органов управления тормозной системы производят при плановом обслуживании с периодичностью 500 рабочих часов.

Регулировка привода управления пневматическими тормозами прицепа

Механический привод управления параллельно связан с приводом управления тормозным пневматическим краном. Для обеспечения своевременной подачи давления воздуха в рабочие камеры тормозов прицепа при торможении, производится настройка длинны тяги 1 «открытия тормозного крана» и усилия пружины 3 «предварительного сжатия» установленной на тяге. Длинна регулируется таким образом, чтобы в свободном положении органов управления тормозом зазор между верхними кромками пазов и рычагов 6 и 7 составлял 1-2 мм. Длина пружины 3 должна быть 37 мм и регулируется вращением упорной гайки 2 на резьбовой части тяги 1.

Для обеспечения достаточного усилия воздухом регулируется давление в пневмомагистрали управления тормозами прицепа. Для настройки отсоединяют тягу 1 привода в сочленении с пневмокраном под резиновым кожухом 8. Отворачивают проушину 9 сочленения на несколько оборотов и вращением регулировочной гайки устанавливают давление в магистрали 7,7 кгс/см2. Затем фиксируют положение контрогайкой, соединяют проушину с тягой и устанавливают резиновый кожух.

Техническое обслуживание тормозных механизмов

Для того чтобы осуществлять ремонт тормозов данной модели трактора приходилось как можно реже, следует регулярно проводить техническое обслуживание этого узла, а также соблюдать общие рекомендации по работе с ним. Не рекомендуется зажимать педали без реальной необходимости, поскольку это приводит к усиленному износу фрикционных накладок. Также следует придерживаться и других правил:

  • остановка должна осуществляться плавно, до конечного положения педали;
  • после использования необходимо убирать педальную защелку во избежание поломки механизмов при начале движения;
  • осмотр основных деталей конструкции должен осуществляться ежедневно.

Также следует более подробно ознакомиться с процедурой регулировки тормозных механизмов, поскольку она нередко требуется для корректной работы узла. Если посмотреть видео, как отрегулировать тормоза на МТЗ 82, выполнять манипуляции будет значительно проще и удобнее. Для настройки потребуется демонтировать контргайки болтов, после чего завернуть их в регулировочные вилки таким образом, чтобы восстановить нормальный ход педали. После этого достаточно установить демонтированные элементы и затянуть их для надежной фиксации.

Обязательно почитайте: Ремонт ГУРа на МТЗ-80

Конструктивные особенности и составляющие

Из-за своей феноменальной надёжности, в тормозах трактора Беларусь применён самый простой принцип работы, который не только может обездвижить сам трактор, но и затормозить его с гружёным прицепом, например, где установлен пневматический привод.

То же самое можно сказать и про любые строительные или сельхоз.работы, где порой от чёткого и своевременного торможения зависит качество исполнения поставленных задач.

Для того, чтобы неподвижно удерживать тяжёлую технику в одном положении, на тракторе Беларусь задействован принцип работы, фиксирующий педаль тормоза при помощи специальной защёлки с зубцами.

Так же трактора МТЗ оснащены поршневыми компрессорами с одноступенчатым сжатием и средствами охлаждения воздуха, предназначенными для пневматической тормозной системы прицепов.

Полный и подробный список всех деталей, составляющих тормозную систему трактора Беларусь:

Тормоза и управление тормозами:

1 — кожух; 2 — шарик; 3 — пружина; 4 — соединительные диски; 5 — нажимные диски; 6 – вилка; 7 — контргайка; 8 — регулировочный болт; 9 — валик педалей; 10 — тяга защелки горного тормоза; 11 — сферическая шайба; 12 — левый рычаг тормоза; 17 — защелка горного тормоза; 18 – тяга; 19 — крышка стакана.

Тормоза МАЗ – устройство, принцип действия

Традиционная система тормозов МАЗ представляет собой тормозной механизм с пневматическим приводом. Его надежность и эффективность достигается за счет раздельного торможения передних и задних колес. В целом механизм колесной пары устроен одинаково. В центре закреплен съемный барабан цилиндрической формы. Он монтируется болтами на ступицу колеса. На него установлен диск, внутри – две колодки со съемными накладками и система привода. С расширенной стороны барабана расположен буртик с прорезями. Их может быть от 6 до 12 штук. Чем больше прорезей, тем тяжелее и массивнее сам барабан.

На передней и задней оси барабан крепится по-разному. Для передней требуется односкатная ошиновка, на других — двускатная. В первом случае колесный диск монтируется на барабан, во втором – во внутреннем колесе. Таким образом, ремонт тормозной системы задней и средней оси сложнее, чем устройство переднего тормоза МАЗ.

Принцип работы тормозов МАЗ

Чтобы понять, как работают тормоза МАЗ, достаточно представлять традиционное устройство тормозной системы грузового транспорта – работу раздельных пневматических приводов для передних и задних колес.

После нажатия на педаль тормоза, в тормозные камеры поступает сжатый воздух. Он не выходит из камеры благодаря компрессору с обратным клапаном. Давление в системе возрастает. Поршни камер под давлением воздуха толкают регулировочный рычаг. Торможение происходит при помощи стяжных пружин колодок. Скорость автомобиля падает.

Пневматическая схема тормозов МАЗ облегчает работу водителя и повышает эффективность действия колесных тормозов при сравнительно небольших усилиях. Это важно в управлении техникой большой грузоподъемности или при одновременном торможении тягача и прицепа.

Виды барабанов

Существует несколько типов тормозных агрегатов: барабан передней оси, задней, универсальный механизм (на некоторых моделях устанавливаются как на передние, так и на задние колеса) и барабаны полуприцепов.

Барабаны делятся также по типоразмеру. Самый распространенный рабочий диаметр 42 см. Последний новый размер – 32, 5 см – появился на барабанах новых МАЗ «Зубренок».

Барабаны МАЗ изготавливают из серого чугуна. Его свойства делают агрегат массивным и долговечным. За счет тяжести материала схема тормозов МАЗ приобретает высокий коэффициент трения, что значительно облегчает процесс торможения.

Устройство тормозов МАЗ не требует пристального внимания и частого обслуживания. Однако со временем из-за большой нагрузки изнашиваются отдельные детали механизма, что сказывается на эффективности торможения. Чаще всего коробка выходит из строя от излишней нагрузки или в результате нарушения сроков замены масла. Особое внимание стоит уделять тормозным колодкам и барабану.

Как правило, большинство автопарков и ремонтников знают средний срок службы оборудования и пробег автомобиля. Бывают случаи, когда барабан требует замены раньше срока, например, трещина в конструкции или биение колеса по причине неправильной установки барабана. Своевременная проверка отдельных элементов системы тормозов МАЗ, а также грамотный монтаж позволит избежать поломок техники и полной замены механизма.

К тому же, своевременный ремонт и внимательное отношение к большегрузной технике – залог безопасности водителя, груза и всех участников дорожного движения.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector