Nara-auto.ru

Автосервис NARA
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Регулировка карбюратора Хонда Дио

Регулировка карбюратора Хонда Дио

Всем доброго времени суток как на honda dio настроить карбюратор не как с завода 1.5 оборота качество смеси, а вот чтобы индивидуально для мотора. В интернете куча тем про настройку карбюратора.

Регулируем карбюратор Honda Dio 27 своими руками. Настроить качество подаваемой смеси можно при помощи регулировочного винта. Закручивая его можно добиться обогащения топлива, откручивая – обеднения.

На скутере Хонда Дио винт регулировки холостого хода расположен по центру, а винт регулировки качества смеси находится левее. Honda Dio 27, на холодную заводится хорошо, после 3-5 мин прогрева на холостом ходу глохнет и при попытке.

Четырехтактный двигатель скутера и мопеда — устройство и принцип работы. Разобрал оказалось что нормально работать поплавку мешал силиконовый герметик, который я намазал под прокладку в карбюраторе. Вернемся к вопросу что мне делать с мопедом. Дайте совет какой фирмы лучше купить на него карбюратор? Бланки заявлений о выдаче повторных свидетельств о.

Инструкция по настройки карбюратора honda dio 27

Неправильно настроенный карбюратор приводит к повышению расхода топлива, потере холостых оборотов, потери мощности и некорректной работе двигателя. Когда необходима настройка карбюратора? Необходимость регулировки карбюратора возникает после капитального ремонта двигателя, замены карбюратора, его ремонта и прочистки. На различных моделях скутеров некоторые нюансы настройки могут различаться, но принцип всегда одинаковый.

Рассмотрим настройку карбюратора на таком популярном скутере, как Хонда Дио. Этапы регулировки Во время настройки карбюратора регулируется холостой ход, качество смеси с помощью перемещения иглы и специального винта, а также регулировка топлива в поплавковой камере. Настройка холостого хода и качества смеси Перед тем, как приступить к регулировке, необходимо хорошенько прогреть мотор. На скутере Хонда Дио винт регулировки холостого хода расположен по центру, а винт регулировки качества смеси находится левее.

При этом необходимо отрегулировать холостой ход, чтобы мотор работал стабильно и не глох. Уменьшение холостых оборотов происходит при откручивании винта, а увеличение наоборот. На некоторых моделях скутеров Suzuki качество смеси регулируется только перемещением иглы в дроссельной заслонке. Как отрегулировать уровень топлива Для того чтобы в камере был нормальный уровень топлива, поплавок должен находиться строго горизонтально, перед настройкой карбюратор должен быть идеально чистым.

Внутри камеры карбюратора есть жиклеры, которые должны быть полностью закручены. Подписаться на уведомления о новых комментариях. Какую резину я поставил на Шкода Октавия. Ролики вариатора для скутеров: мифы и реальность. Обратите внимание на смартфоны из Китая. Какое масло заливать в скутер? Устройство и принцип работы карбюратора скутера. Поздравления с днем рождения. Школа прощай, школа прости. Хорошего рабочего дня, стих.

Настройка карбюратора скутера, на примере Хонда Дио. Живи здесь и сейчас. Я тебя не забуду стих. Компьютеры Интернет Знаменитости Мысли в слух Рецепты Стихи Социальные сети Электроника Медицина Мобильный мир Автомобили Два колеса Народная медицина Строительство Кино. Вы здесь: Главная Два колеса Настройка карбюратора скутера, на примере Хонда Дио. Как отрегулировать уровень топлива. Для того чтобы в камере был нормальный уровень топлива, поплавок должен находиться строго горизонтально, перед настройкой карбюратор должен быть идеально чистым.

Комментарий был удален администратором. Вопрос: Подскажите что может быть. Бензин хлещет из карбюратора в воздушный фильтр и вытекает на соединении карбюратора с воздушным фильтром. Случилось это после чистки и продувки карбюратора. Ответ: У вас переливает карбюратор скутера. То-есть уровень топлива выше возможного, очевидно игла или поплавок не работаю правильно. Возможно карбюратор собран не правильно. Разобрал оказалось что нормально работать поплавку мешал силиконовый герметик, который я намазал под прокладку в карбюраторе.

Он при скручивании карбюратора вылез за возможные рамки и поплавок просто застрял. Посмотри присоединение бензина перепутал соединение воздушный с бензиновым.

Как правильно ставить запорную иглу? Сейчас нет фото как правильно ставить запорную иглу поплавка, попробую обьяснить словами. Скорее всего у вас поплавок пластиковый и скорее всего есть две нижних опорных выступа и один по центру сверху упорный. Нужно ставить иглу между ними что бы игла весела на двух нижних опорных и упиралась в верхний упорный.

У меня не заводится скутер Хонда Дио и из шланга оранжевого хлещет бензин при заводки скутера. Для начала закрутите винт перед шлангой, этот винт для спуска бензина из карбюратора. И заводите скутер, он заведется не сразу, когда наполнится камера карбюратора, если нет еще причин и поломок, если речь конечно о той шланге которой я подумал. Подскажите у меня хонда такт. Если его отпускать то мопед глохнет и винт холостого хода не помогает.

Honda DIO 35 ZX капиталка двигателя (Часть 3)

и так продолжим с двигателем, мы остановились на том что все детали подогнаны и можно начинать сборку… и все было бы хорошо если бы не опять напоминание о том что владели этим дырчиком рукожопы…
насмотревшись видео в интернете как собирают мотор, достал фен промышленный, подшипники и колено заранее в морозилку положил, нагрел картер феном, с знакомым собирали вместе, вкинули подшипники, они залетели легко как то уж, подождали пока температура выровняется и остынет немного ииииии… … а подшипники то проворачиваются в посадочном месте…(((( вот это попадос, посадочные места разбиты, кто то наверное в наглую молотком забивал подшипники, они не полезли ровно, перекосило и результат вот на лицо…
в общем выбора у нас не было, картер покупать — не вариант, приходится изощряться, взяли подложили по кусочку фольги с двух сторон и на горячую посадили подшипники, после выравнивания температуры уже подшипники сидели как надо, они зафиксировались на своих местах и настало время коленвала!

Читайте так же:
Хонда варадеро 1000 регулировка клапанов

перед сборкой был вставлен коленвал в картер и вымерены зазоры, ведь колено становится не плотно, по этому нужно бы его выставить по центру! вымеренный зазор был разделен на 2 и составил 1.7мм, взяли и подложили два щупа 0.8 и 0.9 что бы до упора в щуп посадить коленвал в подшипник! опять греем подшипник, коленвал с морозилки быстро втыкаем и нифига он не садится!((( так как знакомый занимался раньше мопедами, то у него есть спец приспособа что бы затягивать коленвал упираясь в подшипник, только вот беда, приспособа под Ямаху, на ней резьба на колене с двух сторон М10х1.25, а на Хонде с одной стороны М10х12.5, а с другой М12х1.25 и у нас нечего туда накрутить(( так и отложили это пока не выточится новая гайка подходящая переходная… вчера приезжал кум ко мне помочь и привез мне такую гайку!=) благодаря ей коленвал легко был установлен в том положении которое нам нужно, с зазором 1.7мм

справа я накрутил приспособу, к ней трубки на столе лежат, которыми она упирается в внутреннюю обойму подшипника…
помазал половинки картера герметиком и таким же образом собрал две половинки, после сборки картера коленвал легко вращался под своим весом, так что вроде все норм) ну и дальше сборка в обратной последовательности)

прокладки для ЦПГ были в комплекте CMR, прокладка ГБЦ уже увеличенного диаметра, а вот прокладку под цилиндр я лезвием подрезал по форме окон, а то она перекрывала каналы, такое ощущение что она под обычный цилиндр…

еще меня бесил стандартный задний амортизатор, он давно вытек, а с моим весом корма не плохо так раскачивалась на кочках и иногда до пробоя даже(( решил заменить его на регулируемый по жесткости амортизатор "расингового" цвета)))

пока сток стоял на месте, замерял вроде 310мм, в интернете почитал вроде пишут 310мм заводской на 34-35 модели, вот и заказал 310, не хотел задирать дырчик, хотел обычную высоту! но когда снял сток, оказалось что у меня он был 300мм, так что новый на 10мм длиннее… конечно разница минимальна, можно сказать не заметна, но осадок остался=(

так что ставим аморт новый на место и собираем все остальное… вчера приложился и собрал весь мотор и поставил на место

была проблемка — на регулируемом амортизаторе есть отлив в который вставляется что то что бы провернуть его, так вот она уперлась в резину, она у меня широкая и высокая, вот и не влезло, пришлось провернуть аморт на второе положение по жесткости, так все влезло, а зазор между пружиной и покрышкой несколько миллиметров всего

и вот все собрав вечером около 10, решил завести мотор хоть, так как маслонасос снимался полностью, масло вытекло с него и если завести мотор, то некоторое время он будет работать без масла, по этому я набрал масло в шприц и подсоединил его к маслоподаче в карбе что бы вручную подавать масло, а шланг с маслонасоса положил на тряпку что бы видно было когда масло уже потечет… ну а что бы быстро завестись, я ртом бензонасосом закачал полный карбюратор бенза, после этого мотор завелся с первого смычка кик стартера!) я даже не расчитывал на такое)))после запуска обороты были высокими, прикрутил немного винтом ХХ, подождал пока масло с шланга потекло и собрал все на место…

ну что, мотор вроде работает, вроде едет даже))) правда как назло сегодня пошел снег и покататься не вышло(( правда сегодня завел, все работает, поковырялся немного с крышкой вариатора и тут бац и заглох… заглох и не заводится что то, не схватывает даже, я уже начал очковать… думаю выкручивать свечу смотреть что там внутри, что ли… и тут я начинаю вспоминать момент когда я одевал насвечник и что то я такого момента вообще не помню!))) блин, я мотор засунул, прикрутил, провода подключил под унитазом, а вот к свече даже не заглядывал)) открываю лючек, смотрю, насвечник более чем в 5 см от свечи лежит на обдуве…) и при этом мотор работал же, я катался даже ночью по двору и утром по снегу побуксовал немного)) одел насвечник на место и все завелось и работает=)

на этом пока все вроде, выехать бы проехаться, карб подстроить под новый объем и все такое, еще и трос газа подвисает немного, бывает обороты не хотят к ХХ возвращаться, подвисают, наверное трос надо будет прикупить… кстати трос заднего тормоза я поставил который купил с ручкой тормозной, заранее пролив его АТФкой полностью, теперь тормоза работают мягенько и все откидывается нормально, теперь бы газ так сделать…

Итого около 3500 грн в моторчик ушло + амортизатор…

если интересно смотреть всякое такое, подписывайтесь, буду стараться хоть блог заполнять, скучно без жиги, не привык я к такому, нужно что то крутить, хоть что то…)

Читайте так же:
Регулировка клапанов хонда фит 1 3 2014

Мопед хонда регулировка масла

Прежде всего обозначим повод для замены поршня: не стоит при любых проблемах со скутером, будь то вялый набор скорости, плохой завод и т.д. сразу затевать замену поршня с цилиндром, процедура эта не простая и недешевая. Причин для замены поршня может быть две — это износ цилиндра и поршня и как следствие плохая компрессия либо задир цилиндра по причине попадания чужеродных предметов, поломки колец и т.д. Плохую компрессию можно определить компрессометром, если компрессия меньше 7 — стоит задуматься о замене поршневой, ели под рукой нет компрессометра, то можно проверить следующим способом: если ваш скутер плохо заводится и вы грешите на компрессию — налейте немного моторного масла в свечное отверстие — если после этого аппарат будет заводится лучше — дело в компрессии, но обращаю ваше внимание что бывает, что причиной плохой компрессии может быть не только поршень но и прорыв прокладк или кривая поверхность головки! Еще один способ проверить износ цилиндра — замерить зазор между концами компрессионного (верхнего) кольца вставленного в цилиндр, если зазор больше 0,5 мм — требуется ремонт цилиндра.
Итак выяснилось — проблема с износом цилиндро-поршневой группы, что делать? Можно купить ЦПГ в сборе, это дорого, но вам не придется искать токаря и
в принципе можно заменить все детали самому. С другой стороны если ваш цилиндр родной — то есть японский по качеству наверняка лучше чем тот который вы сможете купить (наверняка китайский) — хотя встречаются и вполне качественные китайские экземпляры, с японией тягаться им слабо. Так вот старый цилиндр можно расточить под ремонтный поршень. Процедура такая — цилиндр относится к токарю, он определяет под какой ремонтный размер можно расточить цилиндр,
всего их 4: +0.25, +0.50, +0.75, +1.00 — это столько прибавляется к диаметру поршня в милимметрах (соответственно стачивается у цилиндра). Так же желательно учитывать поправку на тепловое расширение поршня — хотя бы 0.05 мм — на компрессию это не повлияет, зато снизит вероятность клина. Оценив диаметр расточки — покупаете соответствующий ремонтный поршень и вместе с цилиндром отдаете на расточку.
Теперь о процедурах снятия и установки подробно:
Правило №1: Соблюдение чистоты — золотое правило, которое нужно соблюдать всегда. Возможно это не столь важно при движении, но при ремонте его нужно соблюдать ОБЯЗАТЕЛЬНО!
Перед тем как произвести дамонтаж двигателя, постарайтесь заехать на мойку и попросите сбить всю грязь аппаратом высокого давления и помыть мотор специальным средством для мойки двигателя. Внимание: нельзя мыть горячий мотор, следует отключить аккумулятор, после мойки обязательно высушите мотор и продуйте соединения проводов сжатым воздухом.

Правило №2: Следить что сняли и как это стояло. Если есть цифровой фотик то можно переодически снимать разбираемые узлы.

Приступим.
Для начала нам нужно снять мотор (на некоторых моделях мотороллеров например Honda Dio выпуска до 1994 г. можно поменять поршневую не снимая весь мотор.
1. Откручиваем и снимаем все, что этому мешает: тросик заднего тормоза, тросик газа, электрошашки, шланги карбюратора и подачи масла, амортизатор ….
2. Как правило, мотор крепится к раме одним болтом. Выкручиваем его и выкатываем агрегат из под мотороллера
3. Снимаем воздушный фильтр, глушитель, кожухи генератора и цилиндра. С помощью щетки и компрессора удаляем всю пыль с цилиндра, если требуется то придется повторить мойку цилиндра. Все должно быть идеально чисто.
4. Выкручиваем свечу и откручиваем гайки (болты) крепления головки цилиндра. Перед откручиванием гаек на головке, нужно тщательно помыть места соединения цилиндра и картера и цилиндра и головки, т.к. даже если двигатель был вымыт, куча песка всё равно осталась под рёбрами, и при снятии цилиндра запросто может попасть в кривошипную камеру.
5. Снимаем головку и цилиндр (если не идет, то можно подцепить его монтировкой). Так же, если старые прокладки цилиндра прикипели и отодрались кусками, нужно:
— ОБЯЗАТЕЛЬНО !!АККУРАТНО и ТЩАТЕЛЬНО!! удалить остатки прокладок с цилиндра и картера. Так, чтобы поверхность была ровная.
— если нет возможности купить прокладки, вырезать их ТОЛЬКО из поронита ТОЙ ЖЕ ТОЛЩИНЫ и бензомаслостойкого.
Если повредили алюминиевую прокладку между головкой и цилиндром, её можно вырезать из стенок нескольких банок из под колы (краску и лак желательно удалить).
6. Обязательно проложите чистую ткань между шатуном и стенками картера во избежании попадения посторонних предметов в картер, что может привести к поломке коленчатого вала и поршневой группы.
7.Снимаем стопор поршневого пальца и выдавливаем палец. Палец в поршне сидит очень плотно, придётся прилично надавить. Пока вы выталкиваете палец, следите, чтоб на шатун не было боковой нагрузки. Может погнуться. Лучше делать эту операцию, уперев поршень боком в какой-либо предмет (например, в стенку через кусок деревянного бруса) — это разгрузит шатун и позволит его случайно не сломать и не погнуть. В этом случае, кстати, можно будет на палец не давить, а осторожно выбить его молотком через подходящую по диаметру оправку.
Снимаем поршень. Вытаскиваем сепаратор (подшипник). Удаляем старую прокладку.
Все.
Сборка осуществляется в обратном порядке.

1.Устанавливаем сепаратор, смазываем его маслом (лучше всего использовать для этого медицинский шприц. Масло то же самое которое вы заливаете в бачок)
2. Внимание новый поршень, цилиндр, поршневой палец… перед установкой следует промыть в бензине и продуть сжатым воздухом для снятия консерванта.
3. Установите кольца. Делайте это очень аккуратно т.к. кольца легко сломать. Верхнее удобнее надевать через верх, нижнее через низ. Не забудте под нижнее кольцо проложить кольцевую пружинку (распорное кольцо). Надеваете центральную часть кольца на поршень, потом по очереди надеваете оба конца. Затем разводите концы ногтями больших пальцев и опускаете кольцо до канавки. Внутри канавок стоят стопора-штифты, которые должны попадать в прорезь кольца.
установка стопора
Следите за этим при установке колец, и тем более при сборке поршневой. Кольцо в канавке должно болтаться свободно, полностью в неё помещаясь. Если ходит туго или вообще не лезет, то либо поставили вверх ногами (кольца устанавливаются надписью вверх:
установка стопора
либо перепутали верхнее с нижним, либо у вас появилась неожиданная проблема:
Неожиданная проблема – изменение стандартов.
Скутеры часто имеют возраст лет по десять и более, а кольца поршневые производят в наше время. Встречаются кольца разных размеров, одно как положено 1.3, а другое толщиной 1.5мм вместо нужных 1.3. Как оказалось, проблема вполне решаема, однако только если других вариантов нет, подгонка размера штука тонкая и может выйти боком. Берёте ровную поверхность(стекло или очень ровный стол), кладёте на него шкурку и начинаете стачивать кольцо до необходимой толщины.
Удобнее (и правильнее) стачивать кольцо не на шкурке, а на корундовом бруске. Причем стачивать надо только одну сторону — ту, которая пойдет вниз.
Кольцо твёрдое до черезвычайности и стачивается очень тяжело. Доводится, прокатывая в канавке поршня и прорабатывая те места, где заедало.
4. Устанавливаем стопор.
5. Одеваем поршень на шатун и вставляем поршневой палец, устанавливаем второй стопор.
Теперь немного об установке стопора пальца: часто бывают случаи выпадения стопорного кольца пальца с дальнейшим задиром цилиндра (это в лучшем случае), чтобы этого избежать — убедитесь что стопор полностью стоит в канавке как на следующем фото:
установка стопора
Установку стопора удобнее осуществлять с помощью тонкогубцев:
установка стопрора
На следующем рисунке показана неправильная установка стопора, если хотябы кончик его не сядет в канавку — не сомневайтесь — рано или поздно палец его вытолкнет полностью.
установка стопора
ОЧЕНЬ ВАЖНО: при установка поршня следите за тем, чтобы метка на верхней стороне поршня (стрелка, «EX», …) была направлена в стороны выпуска, т.е. в сторону глушителя.
6. Смазываем стенки цилиндра маслом. Оденьте новую прокладку цилиндра. Замки колец сопоставьте со стопорами. Сожмите кольца и аккуратно одевайте цилиндр. Не следует прикладывать усилие при установки цилиндра, поршень должен входить плотно, с небольшим сопротивлением (если это не так, то проверьте правильность установки колец.
7. Установите головку цилиндра через прокладку и закрутите «от руки» гайки. Затяжку следут проводить крест на крест с помощью динамометрического ключа усилием равным 10 Nm. Не пренебрегайте указанным моментом затяжки гаек. лучше одолжите у знакомого ключ. Ибо перетянутые или затянутые неравномерно гайки могут запросто привести к клину!
8. Ставим свечу, кожухи, глушитель, фильтр и устанавливаем мотор на место, соединяем все шланги, электрошашки, тросики…. Обязательно обслужите воздушный фильтр.
9. Все. Заводим и приступаем к обкатке.

Читайте так же:
Регулировка датчика положения дроссельной заслонки хонда цивик

Меняете ли вы поршневую целиком или установили новый поршень, кольца или расточили цилиндр — в любом случае нужно обкатать поршневую. Если не делать обкатку или делать ее неправильно – возможен вывод из строя как поршневой так и цилиндра. Чем правильнее этот процесс будет выполнен, тем дольше прослужит ваша поршневая, и тем большую отдачу в мощности вы получите.

1. Во время обкатки нужно использовать только качественное масло желательно синтетическое. До обкатки ни в коем случае не следует добавлять в масло присадки!
2. Заправляйте мотороллер бензином только с тем октановым число который рекомендует производитель (для большинства тюнинговых поршневых 95)
3. Не смотря на то, что большинство мотороллеров имеет раздельную систему смазку, обязательно залейте масло в бензобак в отношении 1/40 — 1/50 (то есть на бак объемом 4 л. около 100 грамм масла) !!ВНИМАНИЕ МАСЛО В МАСЛОБАКЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ТАКИМ ЖЕ КАК РАЗМЕШАННОЕ В БЕНЗИНЕ!!
4. Не следует открывать газ больше, чем на 2/3
5. Разгоняйтесь плавно, без резких ускорений и рывков
6. Не нагружайте мотороллер (не сажайте второго пассажира, преодолевайте подъемы с уменьшением газа…)
7. Во время движения не отпускайте резко ручку газа (закрытия газа уменьшает и подачу масла в картер в то время как обороты двигателя еще не упали, что вызывает масленое голодание мотора)
8. Не глушите мотороллер сразу после остановки. Дайте двигателю поработать на холостых оборотах 1-3 минуты.
9. Продолжительность обкатки 400 — 500 км (при замене колец 150 — 200 км)
10. Не разгоняйтесь больше 40 км/час
11. Не поддавайтесь соблазну нарушить вышеуказанные правила, и сли вы проехали эти 400-500 км, это не значит что можно на радостях отжигать по полной. Плавно, повторяю ПЛАВНО увеличивайте нагрузку ещё в течении пары сотен км, и только потом можете отжигать.

Первый запуск. Производите его на улице.

1. Запустите мотор на 5 минут, заглушите мотор, дайте ему остыть 5-10 минут
2. Запустите мотор на 10 минут, заглушите мотор, дайте ему остыть 5-10 минут
3. Запустите мотор на 20 минут, заглушите мотор, дайте ему остыть 10-15 минут
4. Запустите мотор на 30 минут, заглушите мотор, дайте ему остыть 10-20 минут
5. Теперь можно приступать к обкатке в движении.

Читайте так же:
Когда надо регулировать клапана honda

Если поршневая явно плохого качества, можно дополнительно к вышесказанному сделать так: залить полный бак бензина с маслом (кол-во масла зависит от самого масла 1к50 будет в самый раз при условии, что маслонасос работает), далее ставим скутер на подножку, заводим, и пусть работает до тех пор, пока не кончится бензин! Свечу после этого лучше выбросить, так что ставьте что нибудь дешевое.

После завершения обкатки следует проверить состояние свечи (очистить ее от масленого нагара или заменить на новую).

Проверяйте состояние колец каждые 5000 — 10000 километров.

Тюнинговые поршневые, например, малосси обкатывается совсем по-другому (см. инструкцию к ним), НО ОПЯТЬ ЖЕ такая непродолжительная обкатка позволит собрать все сливки с поршневой, т.е. получить максимум мощности в первые пару тысяч км, но на ресурс повлияет отрицательно.

ЕЩЕ ПРО ОБКАТКУ:
А.Ф.Величко (Avel) писал про ЦПГ82сс:
ЦПГ 82сс – комментарии по применению.
1) Обкатка. 500км по тем же правилам, что новый скутер. На время обкатки грузы в вариаторе должны быть 8 – 9 гр, чтобы ездить не более чем на 7000об.
2) Масло. 10W40 не годится. Нужно 10W50, 10W60. Я езжу на Ликви Моли 10W60.
3) Ремни. Из китайских годятся только Gates Powerlink, да и то чудес долговечности они не покажут. Фирменные в порядке предпочтительности:
Мицубоши Дайко (Малосси) Бандо 4) Бензин: 92.
5) Настройка карбюратора: поднять иглу на миллиметр примерно.
6) Не стоит пропитывать фильтр специальным маслом (липким). Намочить в смеси 1:10 моторного с бензином и отжать.
7) Вариатор. В принципе и со штатным будет очень неплохая динамика и реальная максималка 75. Но при езде более 80, а это вполне возможно, будет перекрут двигателя и как следствие замена клапанов. Для полной реализации возможностей ЦПГ желательно поставить мультивар (Малосси). Подходят 511 3424 и 51 7484. Прилагаемую в комплекте пружину заднего шкива ставить не нужно. Отличаются они размером втулки: 37мм у 3424 и 36мм у 7484. Оба ставятся с шайбой, причем длина шайба плюс втулка должна быть 38мм, то есть шайбы соответственно 1мм и 2мм. Варианты настройки: Длинный вариатор, максимальная динамика. Втулка 37, шайба 1, ремень Гейтс паверлинк 729х17,7 или от Сим Джет 50 737х18 Бандо. грузы 6 – 7 гр.
Максимальная скорость. Втулка 36, шайба 2, ремень Дайко 724х17,5. Грузы 7 – 8 гр.
Короткий вариатор, макс. динамика. Втулка 37, шайба 1, ремень Мицубоши 690х18 (AD100), грузы 6 – 7 гр. Или Гейтс 669х18,1, но это так себе.
Макс. скорость. Втулка 35, шайба 3, ремень Мицубоши 665(?)х16,5 (AD50), грузы 7 – 8 гр. Укороченные втулки можно сделать из 38-мм штатной китайской, обрезав ее на токарном станке. Болгаркой лучше не надо. Максимальная скорость – это 90-95, реальных.
Настройка на максимальную скорость имеет смысл только при карбе с пластмассовой крышкой, фигурный золотник. Если крышка железная, все равно скорости больше 80 не будет, а динамика упадет. Максимальная динамика – разгон 0 – 50 за 6 сек. При настройке на динамику скорость будет 80 – 85.
Для улучшения стартовой динамики желательно заменить пружины сцепления, но аналог удалось найти только для толстых 6-витковых пружин, это Малосси 29 9605. Зеленые – нормальный старт, синие – энергичный, красные – очень резкий, с сильно повышенным износом колодок. При настройке на макс. скорость я считаю замену пружинок обязательной.
9) Тормозные колодки. Задние барабанные не обеспечат нормальную работу тормоза на возросших скоростях. Лучше заменить на Малосси 62 7839.

Мопед хонда регулировка масла

Группа: Пользователи
Сообщений: 81
Регистрация: 19.3.2010
Пользователь №: 1 655
Откуда: Саянск
На чём ездит: Honda Dio AF-27

Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение

Группа: Пользователи
Сообщений: 59
Регистрация: 22.5.2010
Пользователь №: 1 735
Откуда: Братск
На чём ездит: Yamaha Jog NZ

Группа: Пользователи
Сообщений: 73
Регистрация: 1.7.2006
Пользователь №: 4

Не парься,мешай масло с бензином 1к 50(если гоняещь много и жара то 1 к 25) т.е.на 5 литров
бензина 100мл.масла(растворить в отдельной бутылке пластиковой в поллитре бензина и вылить к
остальному если в бак).Не рабочий масляный насос реанимировать не удается.только заменить.

Группа: Модератор
Сообщений: 1 107
Регистрация: 2.12.2008
Пользователь №: 1 166
Откуда: Нижегородская обл.
На чём ездит: На всём

1. Не могу понять что и откуда у вас текло ручём? Как определили что насос не работает?(Обычно видно только после вскрытия поршневой.)
Средний расход 1л масла на 1000км =1мл на 1км. Средняя расчётнаа скорость 40-45км/ч = 1.5 — 1.7 минут /км. И что мы имеем в итоге: 1мл масла за 1.5-1.7 минут работы на оборотах чуть выше среднего.

2. Средний расход бенза 2.2 — 2.5 л на 100км = 22-25л на 1000км , а как мы уже знаем это 1л масла.
Итого : 1/22 или 1/25.

Не забывайте что насос дозирует в зависимости от оборотов больше или меньше, а при разбавлении в баке концентрация масла в смеси постоянная.

Группа: Пользователи
Сообщений: 73
Регистрация: 1.7.2006
Пользователь №: 4

1. Не могу понять что и откуда у вас текло ручём? Как определили что насос не работает?(Обычно видно только после вскрытия поршневой.)
Средний расход 1л масла на 1000км =1мл на 1км. Средняя расчётнаа скорость 40-45км/ч = 1.5 — 1.7 минут /км. И что мы имеем в итоге: 1мл масла за 1.5-1.7 минут работы на оборотах чуть выше среднего.

Читайте так же:
Хонда одиссей 2 3 регулировка холостого хода

2. Средний расход бенза 2.2 — 2.5 л на 100км = 22-25л на 1000км , а как мы уже знаем это 1л масла.
Итого : 1/22 или 1/25.

Не забывайте что насос дозирует в зависимости от оборотов больше или меньше, а при разбавлении в баке концентрация масла в смеси постоянная.

Все расчеты верны для нового аппарата.Если он"древний "то в эти параметры не уложится при всем желании.Ни один НИИ не возмется расчитывать что будет с ними у старушки 10 летней давности.
И расход у нее может быть до 4 литров на 100км, и владелец под 100кг весом и т.д. и т.п.
И уж лучше ездить с не выверенным по оборотам количеством масла,чем при его отсутствие
вследствие дохлого маслонасоса. Маслом (хорошим) двигатель не испортишь-по аналогии с кашей.
Ну придется чаще поршневую чистить Так и делали наши дедушки когда не было понятия о маслонасосах.Я так думаю.

Группа: Модератор
Сообщений: 1 107
Регистрация: 2.12.2008
Пользователь №: 1 166
Откуда: Нижегородская обл.
На чём ездит: На всём

Я не совсем дед ,но по юзать движки типа: Д4,Д5-Д9 на мопедах ЗиФ и Рига успел.Так вот там в место воздухо фильтра металическая сетка сечением отверстий как на москитке , говённый карб (практически самотёк) , безъобразное сцепление , контактное зажигание , 1 сальник на весь мотор (под зажиг) с другой стороны колена просто втулка и в следствии всего очень маленький ресурс.
Если мопед заводился ( "С пырка" )после 20м пробежки это нормуль ,а вот если совсем ни как или работает только если поднимешь за багажник и не везёт меняй поршневую.

P.S. — Ни кого не хотел обидеть, Я это всё к тому что незачем возвращаться в прошлый век.

Группа: Пользователи
Сообщений: 73
Регистрация: 1.7.2006
Пользователь №: 4

(Если твой скут собран нормально ,то какая разница когда его придумали ? На прим большенство Китая это Японцы и Европейцы годов эдак 80-90х. и расход на них в норме.)

(В гору ,против ветра , с Камазом на багажнике и в условиях жёсткой радиации.)
Посторюсь расчёт примерный и каждый может сделать поправку на свои условия.

С этим не поспоришь. ( По мне — лучше реанимировать или сменить насос.)

Даже в коробки авто не наливают масла выше определённой нормы т.к. (по ряду причин) это ведёт к повышенному износу.

Я не совсем дед ,но по юзать движки типа: Д4,Д5-Д9 на мопедах ЗиФ и Рига успел.Так вот там в место воздухо фильтра металическая сетка сечением отверстий как на москитке , говённый карб (практически самотёк) , безъобразное сцепление , контактное зажигание , 1 сальник на весь мотор (под зажиг) с другой стороны колена просто втулка и в следствии всего очень маленький ресурс.
Если мопед заводился ( "С пырка" )после 20м пробежки это нормуль ,а вот если совсем ни как или работает только если поднимешь за багажник и не везёт меняй поршневую.

P.S. — Ни кого не хотел обидеть, Я это всё к тому что незачем возвращаться в прошлый век.

Группа: Модератор
Сообщений: 1 107
Регистрация: 2.12.2008
Пользователь №: 1 166
Откуда: Нижегородская обл.
На чём ездит: На всём

Группа: Пользователи
Сообщений: 73
Регистрация: 1.7.2006
Пользователь №: 4

Группа: Пользователи
Сообщений: 73
Регистрация: 1.7.2006
Пользователь №: 4

По поводу насоса — основные критерии это отсутствие царапин,задиров и люфтов, ну сальник само сабой.
Конечно,т.к. люди снимали масленный шланг при рабочем насосе и примерно знают кол-во попоступающего масла , а так-же по дымности выхлопа.

Yurich согласитесь ,что уж больно расплывчатые критерии. В общих чертах и уж больно субьективны. Я тоже раньше думал если масло выступает по капелькам,то маслонасос работоспособный. Да если бы двигатель несколько часов заставить работать ,а потом измерить выделенное масло.Но двигатель перегреется.Можно конечно измерять по остатку в баке и пробегу.Но есть вариант,когде не работает обратный клапан .Тогда при почившим маслонасосе при работе двигателя не поступает почти, а за ночь натекает полный карб и выливается через воздушный фильтр.В прошлых ответах Вы спросили автора как он определил что поломался насос(только вскрытие поршневой может показать).По моему здесь Вы были более правы.В любом случае тему считаю очень актуальной так как она напрямую затрагивает жизнеспособность двигателя. Предлагаю вынести ее на обсуждение форумчан под лозунгом(как сказал бы наш уважаемый Шекспир) "Лить или не лить-вот в чем вопрос".
Я допустим всем рекомендую на летний период добавлять дополнительно масло в бензин на старых скутах.И чем плохо небольшое ее превышение в топливе?Хотелось бы услышать и тех кто обходится на 50сс японцах без масляного насоса.Сколько ездит,что происходит и т.д.Думаю такая информация будет очень цена и показательна, особенно для начинающих. Поможет им избежать ненужных усилий и лишних затратМожет кто поделится собственным опытом решения этой проблемы.Ваше мнение?

Группа: Пользователи
Сообщений: 81
Регистрация: 19.3.2010
Пользователь №: 1 655
Откуда: Саянск
На чём ездит: Honda Dio AF-27

Группа: Пользователи
Сообщений: 73
Регистрация: 1.7.2006
Пользователь №: 4

Группа: Пользователи
Сообщений: 81
Регистрация: 19.3.2010
Пользователь №: 1 655
Откуда: Саянск
На чём ездит: Honda Dio AF-27

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector