Nara-auto.ru

Автосервис NARA
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Контактная система зажигания

Контактная система зажигания

Контактная система зажигания

Система зажигания бензинового двигателя предназначена для воспламенения воздушно-топливной смеси. Возгорание этой смеси происходит благодаря искре.

В зависимости от того каким способом происходит управления процессом, систему зажигания разделяют на 3 типа:

  • контактная;
  • бесконтактная (как ее установить на примере ВАЗ 2101-2107 классика смотрите здесь);
  • электронная.

В контактной системе управление накапливанием и распределением искры по цилиндрам осуществляется устройством механического типа — прерыватель-распределитель (трамблер).

В бесконтактной системе зажигания такую функцию выполняет транзисторный коммутатор.

При электронной системе зажигания распределением электрической энергии управляет электронный блок управления (ЭБУ).

Схема контактной системы зажигания

  • Замок зажигания. Замок зажигания обычно располагается на рулевой колонке или панели управления. Он контролирует протекание тока между аккумулятором и системой зажигания.
  • Аккумулятор. Когда двигатель не работает, источником электричества является аккумулятор. Он также дополняет электричество, вырабатываемое генератором,если тот выдает менее 12 вольт. Как правильно выбрать надежный АКБ смотрите здесь.
  • Распределитель. Распределитель направляет поток тока высокого напряжения от катушки через ручку распределителя зажигания по очереди к каждой из свечей зажигания.
  • Конденсатор. На корпусе распределителя зажигания крепится устройство под названием конденсатор. Оно обеспечивает отсутствие искры между разомкнутыми контактами прерывателя, что привело бы к обгоранию поверхности контактов.
  • Свеча зажигания. Ток высокого напряжения проходит по центральному электроду свечи. Затем, в зазоре между центральным и боковым электродами образуется искра, поджигающая топливную смесь в цилиндре.
  • Привод. Обычно распределитель приводится напрямую от распредвала. Скорость его вращения составляет 1/2 скорости вращения коленвала.
  • Катушка. Катушка состоит из металлического корпуса, в котором находятся 2 изолированных обмоточных провода, намотанных на сердечник из мягкой стали. Сжатие магнитных полей вокруг первичной обмотки создает во вторичной обмотке ток высокого напряжения, который через распределитель идет к свечам зажигания.

Принцип работы контактной системы зажигания

Принцип работы контактной системы заключается в осуществлении сбора и преобразования катушкой зажигания низкого напряжения (12V) электросети авто у высокое напряжение (до 30 тыс.вольт), после чего осуществлять передачу и распределение напряжения к свечам зажигания, дабы в нужный момент создать искрообразование на свече. Перераспределение большого напряжения по цилиндрам производится через контакты.

Механическим прерывателем осуществляется непосредственное управление процессом накопления энергии (первичного контура) и замыкание/размыкание питания первичной обмотки.

  1. Когда водитель поворачивает ключ в замке зажигания, ток низкого напряжения АКБ поступает на первичную обмотку катушки зажигания.
  2. Появившийся на первичной обмотке ток, образовывает магнитное поле.
  3. За счет того, что проворачивается двигатель (первоначально от стартера) контакты кулачкового прерывателя периодически размыкаются.
  4. В момент размыкания цепи первичной обмотки, исчезает и магнитное поле, но за счет силовых линий, пересекающих витки первичной и вторичной обмоток, во вторичной обмотке индуцируется ток высокого напряжения, а в первичной явление самоиндукции (напряжение не более 300 вольт).
  5. Образовавшийся импульс тока высокого напряжения поступает на крышку распределителя.
  6. Где за счет контактов происходит распределение тока на каждую свечу зажигания.
  7. Искровой разряд между электродами свечи, воспламеняет топливно-воздушную смесь в цилиндре двигателя.

Использование такого вида зажигания осуществляется на классических отечественных авто и некоторых старых иномарках.

Как установить бесконтактное (электронное) зажигание ВАЗ 2106

Сейчас не встретить классику в стоковой комплектации. Установка бесконтактного зажигания на Ладу 2106 давно является необходимостью. Штатные модули отжили свое, и их реанимация зачастую не приносит должного результата – система постоянно сбоит.

Далее приведена инструкция по правильной смене устройства и его настройке.

установка бесконтактного зажигания на ваз 2106

Схема

Стандартная система бесконтактного зажигания на ВАЗ классике состоит из нескольких модулей. Обычно в монтажный комплект входит оборудование.

  1. Катушка зажигания под электронный модуль. Некоторые автомобилисты оставляют старый блок.
  2. Распределитель, он же трамблер. В этой части и кроется основное отличие. Два устройства схожи только внешне. Внутреннее содержимое бесконтактного и классического модуля полностью отличается.
  3. Контроллер. Этой детали вовсе нет на штатной системе. Электронный блок устанавливается на корпус автомобиля и соединяется с распределителем проводами.
  4. Контроллер Холла. Эта деталь является чрезвычайно важной для нормальной работы системы. Небольшой сенсор отвечает за считывание вращения коленчатого вала двигателя. Если деталь выходит из строя, вся система перестает работать.
Читайте так же:
Порядок регулировки карбюратора 151

что и где

В более полных комплектах поставляются свечи зажигания и бронепровода. Под электронную систему, зазоры на свечах устанавливаются другие, либо заменяются элементы.

Установка

Поставить БСЗ на ВАЗ своими руками легко. Потребуется выполнить определенную последовательность действий.

  1. Отключить питание от аккумулятора.
  2. Снять крышку трамблера и проворачиванием коленчатого вала. Выставить первый цилиндр в ВМТ так, чтобы в этот момент совместился бегунок зажигания с контактом 1 рабочей камеры.
  3. Снять штатную катушку зажигания и заменить ее на новую. Здесь следует соблюсти положение клемм Б и К. Это необходимо по причине того, что на модулях контакты могут быть развернуты.
  4. Теперь снимаем со свечей высоковольтные провода и убираем крышку трамблера с машины.
  5. Отключить сам распределитель и вынуть его с посадочного места.
  6. Теперь ставим коммутатор на подходящее место. Желательно чтобы корпус устройства полностью прилегал задней стенкой к металлической поверхности. Это поспособствует лучшему охлаждению устройства. Обычно водители ставят деталь на внутреннюю часть крыла или салонную переборку. Также специалисты советуют обработать панель до голого металла.
  7. Дальше ставится новый трамблер. Здесь нужно выставить метки в нулевой положение. Совместить бегунок в положение срабатывания зажигания на 1 цилиндре.
  8. Добавить к крышке высоковольтные провода согласно тактам двигателя.

Подключение электронного зажигания на ВАЗ 2106

Установить устройство – пол беды. Теперь нужно его правильно настроить. Проводка нового модуля идет в комплекте и смотана в один жгут. На рисунке выше приведена схема подключения устройства к бортовой сети.

запасной

На клемму «К» подключается первый контакт коммутатора и провод тахометра, оба коричневого цвета. На вывод катушки «Б» ставятся также два проводка, от клеммы 15 катушки зажигания и 4 колодка от блока управления. Второй провод из блока выводится на массу кузова.

Как выставить электронное зажигание

Добавить новый трамблер по меткам гораздо проще, чем выполнить подобную процедуру на классике. Установка момента зажигания производится по меткам. Последовательность действий выглядит так.

  1. Установить трамблер по меткам на опережение «0».
  2. Попробовать запустить двигатель.
  3. Далее нужно проворачивая корпус трамблера поймать момент оптимального опережения. В этом режиме двигатель работает ровно, быстро отзывается на газ, провалы отсутствуют.

от восьмёрки

Если опыта в подобном ремонте нет, рекомендуется обратиться к мастеру. Новички редко могут правильно поймать нужный момент.

Регулировка бесконтактного зажигания 2106

После выставления процедура не требуется. Модуль не имеет большого количества подвижных частей. Достаточно правильно настроить изначально и пользоваться им продолжительное время.

установка

Процедура регулировки может понадобиться после ремонта ДВС, когда делалась настройка клапанов или карбюратора. От действий мастера прибор может сбиться, и его положение нужно будет корректировать.

Подключение тахометра 2106 к бесконтактному зажиганию

меньше проблем

Если на машине установлено электронное воспламенение, привод электрического тахометра можно вывести на данный модуль. Для этого нужно на клемму «К» катушки зажигания вывести сигнальный провод. Кабель массы остается на прежнем месте. После этого прибор измерителя оборотов двигателя будет ориентироваться на катушку.

Как проверить датчик Холла на Ладе 2106: электронное воспламенение

Этот контроллер является самой большой болячкой на системах БСЗ. Его проверка выполнятся так.

  1. Метод исключения. Отказавший датчик меняется на заведомо исправный. Для этого понадобится его приобрести или попросить у соседа целый сенсор. Если после монтажа работа двигателя выровнялась, деталь меняется.
  2. Второй метод подразумевает следующие действия. Для проверки вынимается клемма из трамблера и включается зажигание. Далее нужно замкнуть контакты 3 и 6. Если датчик поврежден – появится небольшая искра.

Есть и другие методики проверки, подразумевающие использование мультиметра и прочих прозвонок. О них здесь писать не будем, так как для этого потребуется наличие специального оборудования и глубоких познаний в автоэлектрике.

Неисправности

Типичными поломками для системы БСЗ являются.

  1. Отказ элемента Холла. Двигатель внезапно глохнет или не заводится.
  2. Подгорание контакта высоковольтного провода. Распространенная неисправность для всех систем зажигания. Мотор троит или плохо запускается.
  3. Повреждение контактных групп прибора. Здесь частой причиной становится банальное окисление клемм.
  4. Отказ контроллера. Подобное может случиться по причине перегрева, попадания воды или механического воздействия.
Читайте так же:
Регулировка клапанов д 260 по впрыску

всё закрепили

Нет искры на электронном зажигании

Причины того, что на бесконтактном модуле пропала искра, обычно не сильно отличаются от аналогичных проблем на классических элементах.

  1. Повреждение свечи, высоковольтного провода. Эти части наиболее подвержены воздействию вибрации и прочих негативных факторов.
  2. Если зажигание периодически пропадает — проверьте контактные группы и проводку на наличие окислов, повреждений.
  3. Повреждена управляющая аппаратура. Здесь может быть контроллер или датчик Холла.

высоковольтные провода

Не заводится Лада 2106

Если авто не запускается, опытный автомобилист может сразу определить схему, дающую сбой. Если дело в зажигании, потребуется проверит цепь на наличие неисправностей. Обычно начинают со свечей и заканчивают на катушке.

массы нет

При нахождении поврежденной детали, ее меняют на заведомо исправную.

Сколько стоит

Полный комплект на ВАЗ 2106 стоит от 3000 до 4000 рублей, в зависимости от производителя. Обычно сюда входят:

  • коммутатор;
  • трамблер;
  • катушка;
  • контроллер Холла;
  • проводка.

В некоторых комплектах также присутствует набор свечей и высоковольтных проводов.

неисправности

Если водитель не разбирается в автоэлектрике, потребуется дополнительная помощь специалистов. Услуги на СТО обойдутся еще в 1000-2000 руб. Конкретная стоимость установки в каждом городе может значительно разниться.

Установка электронного воспламенения на 2106 выполняется по аналогичному принципу, что и на другой классике. При наличии прямых рук и небольших познаний в автоэлектрике, смонтировать систему можно самостоятельно.

Вы тутНовинки авто > Ремонт и обслуживание >

Настройка центробежного регулятора опережения зажигания (трамблера)

После установки бесконтактного распределителя зажигания было впечатление что мотор не развивает полной мощности, «скисая» с ростом оборотов. Поиск в инете дал противоречивые результаты: попадались как отзывы что москвичевский к нам не подходит, так и отзывы что все ОК, и можно ставить как есть. Пришлось изучать вопрос самостоятельно. После ознакомления с характеристиками выпускаемых регуляторов все стало понятно — да, у москвичевского совершенно другая характеристика, рассчитанная на более высокооборотный мотор, на нашем моторе это будет проявляться именно в недоборе оборотов, падении экономичности на высоких оборотах и перегревом — ведь более низкую эффективность пытаешься компенсировать бОльшим нажатием на педаль газа.
Также стало понятно почему у некоторых замена трамблера на бесконтактный проходила без ухудшения: кроме москвичевского 5406.3706 существует также неотличимый от него внешне 5406.3706-5, предназначеный для волги! Причем оная «5» порой просто накорябана электрографом. Так вот его характеристика практически совпадает с нашей. Кстати, в куче форумов одно и то же — после замены трамблера машина «не едет», при выяснении оказывается что москвичеводу подсунули волговский либо волговоду — москвичевский. Так что и у нашего брата был шанс купить «не то», но зато более близкое по характеристикам
При поиске попалась также информация что достаточно поставить пружинки с родного трамблера, но она была сразу же отметена как малореальная — конструкция москвичевского бесконтактного ближе к зубильно/жигулевскому, массы грузов совершенно другие, и ставить без регулировки родные пружины — лотерея.
Значит придется регулировать. чтобы крутить — есть станок, остается приделать к нему тахометр, стробоскоп уже есть — подключаем, и получается этакий наколенно-регулировочный стенд Сказано — сделано!

DSC01201

DSC01202

DSC01204

DSC01647

DSC01646

DSC01653

DSC01649

DSC01650

DSC01652

Со второго раза удалось попасть в нужную жесткость второй пружины, еще несколько подгибаний стоек — и готово!
UOZ

На этом же графике для сравнения паспортная характеристика москвичевского регулятора. Видно что и точка перелома характеристики у него не там где надо, и верхняя ветвь гораздо более пологая. Не удивительно — ведь рассчитан он был на шатровую КС, гораздо более склонную к детонации — а у нас таки более продвинутая клиновидная

UPD. После регулировки машину не узнать — пропало скисание с ростом оборотов, на скорости 60км/ч появился запас тяги, разгон с 60 до 90 перестал быть долгим и мучительным. Вместе с регулируемой рулевой тягой это позволило нормально держаться в потоке по трассе. Температура двигателя также снизилась и составляет 90градусов при движении с крейсерской 80кмч, и 100градусов при 100кмч.

Читайте так же:
Пила партнер 371 карбюратор регулировка

Похожих записей не найдено.

9 комментариев

Отзыв: Thumb up1 Thumb down

Собрал похожий стенд на базе китайского токарника. Трамблер таврии, для синхронизации стробоскопа использовал родной датчик Холла. Стробоскоп Мультитроникс М3. Чтобы его запустить пришлось на контакт прищепки через резистор 10 кОм подать сигнал датчика Холла. Диск для шкалы выточил с наружным диаметром 70 мм. Отсчёты снимал с лупой. С ценой деления шкалы 1 градус реально увидеть 0,5 — думаю что большей точности и не надо. Показалось удобнее снимать показания от бОльших оборотов к мЕньшим. Всё работает замечательно. Спасибо за идею!

Отзыв: Thumb up0 Thumb down

Если уж есть датчик Холла, то можно до собрать систему зажигания 2108 и прицепить электронный тахометр (для контроля оборотов), да и стробоскоп можно использовать из лампы, диода и конденсатора. ))))))

Отзыв: Thumb up0 Thumb down

Безусловно, но и крутить тогда лучше не на станке а на карандаше веревочкой — все равно точность получится соответственная

Отзыв: Thumb up1 Thumb down1

Ездил в конце апреля за 90 км и вот что обнаружил. В лесу теперь ни детонации никаких звуков, которые раньше напрягали (типа: как услышишь стук да звон =) ), а вот на трассе (обороты порядка 2500-3500) чуть подъём и звенит, чуть газу притопил. звенит. Понимаю, что надо более жёсткую пружинку укоротить, но какая из них первая, а какая вторая ни как не разберу ! =/

Отзыв: Thumb up0 Thumb down

Если бы я разбирался в регулировке на слух подгибанием пружин — мне не потребовалось бы сооружать сденд

Описываемые симптомы больше похожи на проблему с вакуумным регулятором — пока нагрузка на двигатель мала и эффективная СЖ низкА, все в порядке. А как случается открыть дроссель посильнее, так и начинается. По идее вакуумник должен в этих условиях уменьшить УОЗ, но похоже что не особо получается.

Отзыв: Thumb up0 Thumb down

И все таки. Можно подробнее. Знаю, что проблема грузиков волнует многих! На стенде не совсем хорошо видно, как он собран. За что закреплен валик. Если не трудно — объясните плз.

Отзыв: Thumb up2 Thumb down

«Стенд» — это токарный станок, на который установлен цанговый патрон, в который уже и зажат валик. Можно зажать и в обычный токарный патрон, но менее удобно. Станок — совершенно любой, главное чтобы была достаточная точность установки оборотов либо измеритель скорости, и было где закрепить датчик положения для синхронизации стробоскопа.

Я просто приклеил магнит к втулке сзади передней бабки (на фото слева), а на самой бабке закрепил датчик Холла, сигнал с которого и используется как для счета оборотов, так и для стробоскопа.

Отзыв: Thumb up0 Thumb down

Как этот стенд работает?

Отзыв: Thumb up1 Thumb down

Хорошо работает Станок крутится, опережометр движется, шкала смещается, стрелочка показывает, стробоскоп позволяет это увидеть. Или интересует что-то другое?

Электрооборудование

Генератор предназначен для работы в качестве источника эпектрической энергии в системе электрооборудования мопедов с двигателем рабочим объемом 50 см3. Работает в комплекте с высоковольтным трансформатором 21.3705 и электронным блоком коммутатор-стабилизатор 251.3734(252.3734). Условия эксплуатации: температура окружающей среды от -40 до +90 °С, относительная влажность воздуха 95 % при 40 °С. Генератор изготовляется в следующих климатических исполнениях: У, Т. Ротор представляет собой постоянный магнит, отлитый из специального сплава. Он устанавливается на конусной цапфе вала, фиксируется шпонкой и крепится болтом. На передней части ротора размещается магнит датчика. В корпусе статора, набранного из листов электротехнической стали, имеется восемь катушек: две из них вырабатывают ток для катушки зажигания, остальные шесть — для питания фары, стоп-сигнала, заднего фонаря и звукового сигнала. На заряжающие катушки устанавливается магнитный шунт из магнитной стали. На передней крышке монтируются выводные клеммы.

Технические характеристики

Генератор . переменного тока, синхронный
возбуждение . от постоянных магнитов

Статор . лента 08кп-М-НТ-2-0-1,5
количество пазов . 8
количество катушек и их соединение:
в цепи освещения . 6, последовательное
в зарядной цепи зажигания . 2, последовательное
в цепи датчика . 1

количество витков в катушке осветительной цепи . 25
марка и диаметр провода катушек осветительной цепи . ПЭВ-2; 1,08 мм

количество витков в зарядной катушке . 1650
марка и диаметр провода зарядных катушек . ПЭВ-2; 0,12 мм

количество витков в обмотке датчика . 1000
марка и диаметр провода обмотки датчика . ПЭВ-2; 0,15 мм

сопротивление, Ом:
цепи освещения . 0,3
зарядной цепи зажигания . 430
цепи датчика . 40

Ротор . с основным постоянным магнигом ЮНД4 и магнитом датчика системы зажигания; залит алюминиевым сплавом
Крышка . лента 10кп-М-НТ-2-О-1,5

Исполнение:
по способу подавления радиопомех . неэкранированный
по степени защиты от проникновения посторонних тел и воды . 1РОО (ГОСТ 14254-80)

Крепление:
сгатора . фланцевое, винтами в картере двигателя
ротора . болтом на конусе хвостовика коленчатого вала
Масса, кг . 2

90%-ный ресурс до первого капитального ремонта (пробег мопеда), тыс. км . 15
Гарантийный срок эксплуатации при наработке не более 6 тыс. км пробега мопеда, мес. . 18

Регулировка зажигания

7-10 витков). Запускают двигатель и светят неонкой на нарисованные риски. Поворачивая статор генератора добиваются совмещения нанесенных рисок. Настройку зажигания следует проводить в темное время, поскольку такая неонка дает очень слабое свечение.
При ходовых испытаниях момент опережения можно будет подкорректировать под конкретные условия эксплуатации мопеда.

Блок коммутатор-стабилизатор 251.3734

Блок коммутатор-стабилизатор 252.3734

Обратите внимание! На обеих печатных платах место под токоограничивающий резистор R5 (R2) не предусмотрено. Не смотря на то, что схема будет работать и без этого резистора, я все же рекомендую его ставить для снижения нагрузки на заряжающую обмотку, поскольку она оказывается закороченной при открытом тиристоре VS1.

Регулировка фары

Состояния свечей зажигания



а) Нормальный вид

Вид свечи: от светло-серого до коричневого с небольшим осадком, а также с незначительной электродной эрозией.
Вывод: состояние двигателя нормальное, воздушно-топливная смесь и зажигание отрегулированы правильно; калильное число свечи подобрано верно; перебои зажигания отсутствуют; система холодного пуска двигателя работает.

б) Загрязнение нагаром

Вид свечи: сухой мягкий нагар интенсивно-черного цвета на изоляторе, электродах и корпусе свечи.
Последствия: плохой запуск двигателя; плохая работа холодного двигателя; перебои в воспламенении воздушно-топливной смеси; плохая реакция на газ.
Вероятные причины: неправильное положение дроссельной заслонки; избыточно богатая воздушно-топливная смесь; позднее зажигание; плохие высоковольтные провода; сильно засорен воздушный фильтр; неправильно подобран тепловой диапазон — слишком «холодная» свеча.
Способы устранения: отрегулировать рабочую смесь; положение дроссельной заслонки; угол опережения зажигания; систему холодного пуска двигателя; поменять воздушный фильтр; почистить свечи или поменять на новые — с правильно подобранным калильным числом.

в) Свинцовые образования

Вид свечи: изолятор покрыт желтыми или коричневыми глянцевыми осаждениями типа глазури.
Последствия: неудавшееся воспламенение воздушно-топливной смеси при резком ускорении или большой нагрузке; перебои в зажигании при больших нагрузках ввиду того, что глазурь становится проводником электричества.
Вероятные причины: использование этилированного бензина с примесями свинца; использование бензина с большим октановым числом.
Способы устранения: использовать бензин нормального качества; свечи поменять на новые — старые очищать бесполезно.

г) Перегрев

Вид свечи: чрезвычайно белый изолятор с маленькими черными вкраплениями и преждевременной электродной эрозией.
Последствия: потеря мощности на высокой скорости или при нагрузке.
Вероятные причины: свеча недостаточно вкручена; система охлаждения двигателя работает ненормально; слишком раннее зажигание; неправильно подобран тепловой диапазон — слишком «горячая» свеча.
Способы устранения: проверить момент затяжки свечи; работу системы охлаждения двигателя; отрегулировать угол опережения зажигания; правильно подобрать калильное число свечи.

д) Преждевременное зажигание

Вид свечи: расплавленные и сожженные центральный и заземляющий электроды (либо один из электродов); вспузырившийся изолятор с металлическими отложениями на нем.
Последствия: значительная потеря мощности двигателя; перебои зажигания. При дальнейшем использовании таких свечей возможно серьезное повреждение двигателя.
Вероятные причины: термическая перегрузка; значительный перегрев деталей свечи из-за калильного зажигания — возгорание начинается раньше, чем появляется надлежащая искра; использование некачественного топлива; догорание остатков воздушно-топливной смеси в камере сгорания из-за неправильно отрегулированной топливной системы или угла опережения зажигания; неправильно подобран тепловой диапазон — слишком «горячая» свеча.
Способы устранения: проверить двигатель, систему зажигания и топливную систему, а также качество рабочей смеси и угол опережения зажигания. Установить новые свечи с правильно подобранным калильным числом.

е) Масляные загрязнения

Вид свечи: влажные маслянистые черные осадки на изоляторе, черный масляный нагар на изоляторе, электродах и корпусе свечи.
Последствия: плохой запуск двигателя, перебои в зажигании.
Вероятные причины: слишком высокий уровень масла; новый или недавно отремонтированный двигатель; в топливной смеси слишком много масла (для двухтактных двигателей).
Способы устранения: отремонтировать двигатель; произвести обкатку нового или отремонтированного двигателя; в правильной пропорции смешать бензин и масло ; установить новые свечи зажигания.

ж) Разрушенный изолятор

Вид свечи: треснутый или расколотый изолятор.
Последствия: перебои в зажигании.
Вероятные причины: резкая детонация двигателя; неправильно отрегулирован зазор свечи; механические повреждения свечи из-за ударов или падений при транспортировке или при установке.
Способ устранения: заменить свечи зажигания на новые с правильно отрегулированным зазором.

Регулировка центробежного автомата опережения зажигания.

Низкая мощность, большой расход топлива, детонация даже на приличном бензине во многом зависят от правильной настройки центробежного автомата опережения зажигания(ЦАОЗ). На заводе его настраивают под среднестатистический мотор, с большими допусками. Но, как известно, у каждого двигателя свои регулировки карбюратора, компрессия, да и вакуумный автомат тоже управляет зажиганием – каждый немного по-своему. И если характеристика центробежного регулятора далека от оптимальной, то, сколько ни «колдуй», с контактами, установкой зазора в них, углом опережения зажигания, машина, в конечном счете, разочаровывает владельца. На одних режимах – детонация, на других – зажигание явно поздновато.

Распределитель зажигания несложный прибор. Однако некоторые думают, что это «черный ящик» и продолжают ездить, подстраиваясь под машину разными способами и методами: «Едет машина – не мешай агрегату работать!»

Так случилось и в этот раз. Клиент приехал с жалобами на детонацию и низкую мощность автомобиля ВАЗ-21074. Пробег был около 20 т.км. После проверки ЦАОЗ стали понятны причины низкой мощности и детонации (график ниже). На нем видно, что характеристика ЦАОЗ не укладывается в заданные пределы (красные точки не укладываются между синей и бирюзовой линиями).

Как правильно настроить ЦАОЗ под конкретный двигатель так, чтобы при увеличении частоты вращения коленвала угол опережения зажигания (УОЗ) на низких оборотах был на границе детонации и оптимальным на средних и высоких?

Существует много методов, в том числе и специальный стенд для регулировки распределителей зажигания. У него есть как преимущества, так и недостатки, один из которых очень существенный – снятие распределителя с двигателя. После этого необходимо еще раз регулировать УОЗ, есть риск не добиться результата ввиду индивидуальности каждого мотора(причины перечислены выше). Но есть методы более точной настройки с помощью мотор-тестера Мотодок и без снятия регулятора. В этом способе заключается весь смысл – быстро, точно и под конкретный двигатель! Перед регулировкой нужно убедится, что грузики не заедают на осях и их демпферные колечки на месте. Устанавливаю УОЗ 5-7 градусов. Выворачиваю свечу первого цилиндра и вворачиваю вместо нее датчик детонации. Произвожу необходимые электрические подключения. Запуск двигателя. Через три секунды видно характеристику ЦАОЗ. Если она не укладывается в заданные пределы на оборотах до 3000, то подгибаю стойку с тонкой пружиной, а на оборотах выше 3000 – с толстой. Таким образом добиваюсь наилучшей работы ЦАОЗ. Ниже приведены характеристики ЦАОЗ: слева – до ремонта, справа – после ремонта.

С высоким УОЗ эффективность работы двигателя была низкой, что приводило к вышеперечисленным неисправностям и повышенному расходу топлива. Клиент заметил, что машина стала отзывчивее на педаль газа, динамичнее, пропала детонация и существенно снизился расход топлива. Сейчас он по трассе составляет 7-7,5л.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector