Nara-auto.ru

Автосервис NARA
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как выставить мертвую точку: инструкция по установке поршня первого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия

Как выставить мертвую точку: инструкция по установке поршня первого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия

Верхняя мёртвая точка (она же ВМТ) — это наивысшая точка, в которой поршень может находиться относительно оси коленвала. Но так как двигатели могут иметь разную конструкцию и расположение, самым корректным будет определение, что ВМТ это “положение поршня, в котором любая его точка находится на максимальном расстоянии от оси вращения коленчатого вала”.

Проходя рабочий цикл поршень дважды попадает в ВМТ — в конце тактов сжатия и выпуска. По умолчанию за ВМТ принимается положение поршня в конце такта сжатия.

Рабочий цикл поршня

Когда нужно определять

Установка поршня цилиндра в ВМТ используется при процедуре определения угла опережения зажигания, замене ремня и/или шкивов ГРМ, регулировке зазора в механизме привода клапанов.

Также она необходима при регулировке фаз газораспределения (углов открытия и закрытия впускных и выпускных клапанов, углов опережения подачи, углов открытия пусковых клапанов и золотников управления пуском).

Эта процедура обязательно проводится при ремонтах двигателя с его разборкой (например, при капитальном ремонте).

Как понять, что метки сбиты, симптомы

После замены ремня может возникнуть ситуация, что установка меток произошла неправильно. Как это определить рассказано ниже.

  • Пропадает тяга, приёмистость.
  • Автомобиль начинает медленнее разгоняться.
  • Двигатель перегревается.

В завершении статьи хотим отметить, что правильно выставить меткам ГРМ сможет не каждый автовладелец. Необходимо владеть информацией о работе двигателя и его конструктивных особенностях. Если вы не хотите потратить ни один час на наладку работы механизмов, рекомендуем обратиться к специалистам.

Выставление меток ГРМ на ВАЗ-2108, 2109 и 21099 необходимо для правильной синхронизации коленвала и распредвала двигателя. От этого зависит, заведётся ли вообще двигатель. Так как на этих автомобилях устанавливается один и тот же двигатель- 4-х цилиндровый 8-ми клапанник, то на его примере и рассмотрим всю процедуру выставления меток ГРМ.

Как определяется ВМТ

По умолчанию установка ВМТ производится для поршня первого цилиндра. Для этого используются метки на корпусе двигателя и метки на шкивах коленчатого и распределительного валов. Также есть метки ВМТ на маховике, а в дизельном двигателе часто и на ТНВД. Если метки не совпадают, то нужно аккуратно прокрутить коленвал ключом по часовой стрелке.

Метка для выставления ВМТ на маховике

Метка для ВМТ на шкиве распредвала

Как определить ВМТ

Чтобы определить ВМТ первого цилиндра, нужно ротор распределителя направить в противоположную сторону от метки, расположенной на корпусе. Это значит, что поршень первого цилиндра будет находиться в верхней мертвой точке в такте выхлопа.

Чтобы найти ВМТ без меток, нужно установить поршень на одну и туже высоту при левом повороте колена, а потом при правом. Затем делают две отметины на маховике, соответствующие левому и правому положениям. Потом на маховике находят середину между этими метками. Это и будет ВМТ.

Что будет если ВМТ установлена неправильно

Когда поршень первого цилиндра правильно установлен в ВМТ такта сжатия, клапаны этого цилиндра полностью закрыты. В это время второй и третий цилиндры находятся в НМТ (нижней мертвой точке), а их клапаны полностью открыты.

Поэтому если установить ВМТ неправильно, то нарушатся фазы газораспределения и двигатель будет работать неправильно. При сильном нарушении машина не будет заводиться. Если поршень установлен с небольшим отклонением от ВМТ, то двигатель будет работать нестабильно: уменьшается его мощность, появляются стуки, вибрация, повышенный расход топлива, ускоренный износ элементов цилиндро-поршневой группы и слабая реакция на педаль газа.

Установка поршня первого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия

Поршень 1-го цилиндра устанавливают в положение верхней мертвой точки (ВМТ) такта сжатия для того, чтобы при проведении работ, связанных со снятием ремня привода распределительного вала, не нарушалась установка фаз газораспределения. При нарушении фаз газораспределения двигатель не будет нормально работать. Для точной установки поршня 1 -го цилиндра в положение ВМТ такта сжатия необходимы два специальных приспособления для фиксации коленчатого и распределительных валов в определенном положении. Вам потребуются: специальные приспособления для фиксации коленчатого и распределительных валов, торцовый ключ «на 10», накидные ключи или торцовые головки «на 8», «на 13», ключ «на 18».

1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

2. Снимите крышку головки блока цилиндров. 3. Снимите правое переднее колесо.

4. Выверните восемь винтов крепления брызговика двигателя…

5. …и снимите брызговик двигателя. 6. Снимите правый передний подкрылок. 7. Включите нейтральную передачу в коробке передач.

8. Проверните коленчатый вал двигателя за болт крепления его шкива настолько, чтобы отверстие в шкиве коленчатого вала не дошло до резьбового отверстия в крышке привода газораспределительного механизма приблизительно на 45′, а кулачки клапанов 1-го цилиндра были направлены вверх.

9. Ослабьте затяжку…

10. …и извлеките заглушку, расположенную в передней части блока цилиндров справа.

11. Вверните фиксирующий болт. 12. Осторожно проверните коленчатый вал за болт крепления его шкива до момента остановки вала фиксирующим стержнем. ПРИМЕЧАНИЕ

Так выглядит приспособление М10х1,5 для установки коленчатого вала в положение ВМТ такта сжатия.

13. На двигателе 2,0 Duratec Ti-VCT вверните через отверстие на шкиве коленчатого вала болт М6х18 в резьбовое отверстие крышки привода газораспределительного механизма, зафиксировав тем самым коленчатый вал от проворачивания.

14. Установите фиксирующую пластину в специальные пазы в задней части распределительных валов.

ПРИМЕЧАНИЕ На двигателе 1,6 Duratec Ti-VCT установите приспособление так, чтобы метки на его ветвях находились вверху, причем метка в виде линии должна быть со стороны выпускного распределительного вала, а метка в виде точки — со стороны впускного вала. Если приспособление удалось установить без затруднений, поршень 1-го цилиндра находится в ВМТ такта сжатия и начальная установка фаз газораспределения соответствует норме. Если приспособление установить не удалось (смещены фазы газораспределения), снимите ремень привода газораспределительного механизма, установите фиксирующее приспособление и правильно наденьте ремень или замените цепь привода газораспределительного механизма. 15. Установите снятые детали в порядке, обратном снятию.

Источник: Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту в фотографиях серия «Ремонт без проблем» Третий Рим

Читайте так же:
Чем регулировать веерные форсунки омывателя лобового стекла

Зачем нужна метка маховика

В частности, по этой метке удается выставить вмт, что, в свою очередь, помогает грамотно установить, к примеру, ремень грм. Неправильность выставления меток приводит к катастрофическим последствиям – это следует помнить всегда.

Пошаговый алгоритм выставления меток грм выглядит примерно следующим образом:

  • подготавливается нужный инструментарий, включающий плоскую отвертку, ключ «десятку» и подъемник;
  • затем правая часть автомашины поднимается с помощью домкрата;
  • снимается защита ГРС механизма, расположенная под капотом транспортного средства;
  • вращается колесо машины до тех пор, пока распредвальная метка не совпадет с рисками на ГБЦ и шкиве кривошипного вала.

Вот тут и приходит «время маховика». Если его метка не совпадет с корпусом (блоком), то всем проведенным выше манипуляциям, грош цена. Увидеть метку получится через отверстие, надо будет заранее снять заглушку с КПП.

Метка маховика должна совпасть с блоком. Ассистент должен вращать коленвал, автовладелец – смотреть внимательно.

По этой же метке выставляется регулировка, если рвется приводной ремень или проводится настройка после ремонта ГБЦ.

Установка меток на силовом агрегате автомашины помогает правильно выставить УОЗ, согласовать работу ГРС механизма и системы впрыска.

Выставляем метки: пошаговая инструкция

Инструментарий для работ с метками ГРМ

Для того, чтобы правильно выставить метки ГРМ потребуется необходимый инструментарий. Итак, что же непосредственно потребуется для того, чтобы совершить данную операцию:

  • Ключ на 10.
  • Тонкая плоская отвертка.
  • Домкрат.

Сам процесс

Теперь, когда все собрано, можно перейти непосредственно к самому процессу работы:

  1. Поддомкрачиваем правую часть автомобиля.
    Устанавливаем автомобиль на домкрат
  2. Под капотом откручиваем защитный кожух ГРМ.
  3. Вращаем правое переднее колесо, пока метка распредвала не совпадет на шкиве и блоке.
    Устанавливаем метки на распредвале и блоке
  4. На картере КПП снимаем заглушку. Смотрим, если метка маховика и корпуса совпала, то все хорошо, если нет – вращаем колесо, пока .
    Снимаем заглушку картера, где метка на маховике должна совпасть с блоком
  5. Если метки не совпадают даже при прокручивании коленчатого вала 4-6 раз, то придётся
    . Подробнее . Метка распределительного вала совпадает, и только в этот момент снимаем ремешок. Далее, крутим коленчатый вал, пока метки не совпадут на маховике. После выполнения данных операций следует надеть ремень.
  6. Таким образом, метки ГРМ выставлены, и можно приступить к выполнению других операций.

Последствия неправильного выставления меток ГРМ

Последствиями неправильного расположения меток газораспределительного механизма на автомобиле, могут стать, как и мелкие, так и весьма тяжелы.

Порванный ремень ГРМ на 8-ми клапаннике не грозит загибок клапанов, а вот 16-ти клапанная версия ВАЗ-2114 уже лишена этого достоинства.

Рассмотрим, основные варианты развития событий:

  • Сбитые фазы ГРМ приведут к тому, что могут прогореть клапана
    .
  • Погнутые клапана
    (загиб клапанов), также неприятный вариант. 8-ми клапанный вариант ВАЗ-2114 не гнёт клапана.
  • Вследствие действий выше, головка блока цилиндров может деформироваться
    , выйти из строя направляющие втулки, а также образоваться трещины внутри основных силовых элементов.
  • Прогорание поршневого механизма
    , также становится последствием неправильного расположения меток газораспределительного механизма.
  • Масляный
    , а также плохой зажигательный момент топливной смеси.
  • Другие последствия.

Выводы

Как показывает практика, достаточно просто, но под силу не каждому автомобилисту. Так, необходимо иметь знания работы двигателя и его конструкции. Поэтому, в случае, если автомобилист не в состоянии сделать данный вид ремонта самостоятельно, необходимо обратиться на автосервис.

Добро пожаловать!

Для начала разберем значение аббревиатуры «ВМТ» — «Верхняя Мёртвая Точка». Ниже рассмотрим её выставление на автомобилях классического семейства.

Вам понадобится запастись специальным ключом для проворачивания шкива коленчатого вала. В отсутствие такового воспользуйтесь головкой «на 36».

Когда необходимо устанавливать поршень?

Перед началом проведения работ, требующих снятие цепи «ГРМ» с автомобиля. Обычно после этого установка фаз газораспределения нарушается, скорее всего вы столкнетесь с неустойчивой работой автомобильного двигателя. Поэтому прежде чем преступать к такой процедуре, необходимо установить поршень четвёртого цилиндра в положение ВМТ.

Что такое ГРМ?

Схема устройства ГРМ

Газораспределительный механизм – это механизм, при котором происходит управление фазами газораспределения силового агрегата.

Для нормальной работоспособности двигателя существуют специальные метки, по которым должен быть выставлен ГРМ.

Одни находятся на блоке, а другие на шкивах. При первом верхнем положении цилиндра все эти метки должны совпадать.

Сбиваются метки ГРМ в случае, если был обрыв приводного зубчатого ремня или при неверной его замене. Так, в этих случаях, двигатель будет работать неправильно и потребуется повторное выставление меток. Сделать это достаточно проблемно и под силу не каждому.

Наборы фиксаторов для регулировки фаз грм BMW и MB

Наборы фиксаторов распредвала ГБЦ для выставления фаз грм двигателей BMW N12, N13, N14, N16, N18, N20, N26, N40, N42, N43, N45, N45T, N46, N46T, N47, N47S, N51, N52, N53, N54, N55, N57, N62, N63, N63TU, S63, S63TU, N73, N74, М41, M42, M44, М47, M50, М51, M52, M52TU, M54, M56, М57, M57N (M57TU), M60, M62, M62TU, MS50US, S52US, B37, B47, B57, B38, B46, B48; Mercedes M133, M157, M270, M271, M274, M276, M278 и др.

1) Набор для N40, N45, N45T: аренда 1500р за 3 суток. Далее — 500р / сутки. Залог 6000р.

2) Набор для N42, N46: аренда 1500р за 3 суток. Далее — 500р / сутки. Залог 5000р.

3) Полный KIT комплект для ремонта двигателей BMW: N42, N46: аренда 2000р за 3 суток. Далее — 1000р / сутки. Залог 10000р.

4) Фиксатор балансирных валов bmw 119330, 118700 + Фиксатор коленвала bmw 119280: аренда 1000р за 3 суток. В комплекте с наборами для установки фаз грм — 500р за 3 суток. Залог 5000р.

5) Набор для N43: аренда 1500р за 3 суток. Далее — 500р / сутки. Залог 7000р.

6) Набор для N20, N26: аренда 1500р за 3 суток. Далее — 500р / сутки. Залог 10000р.

7) Набор фиксаторов масляного насоса N20 (JTC-6644): аренда: 1000р / 3 суток, далее — 500р / сутки. В комплекте с набором для N20 — 500р / 3 суток. Залог: 6000р.

8) Набор для N51, N52, N53, N54, N55: аренда 1500р за 3 суток. Далее — 500р / сутки. Залог 15000р.

9) Набор для M52TU, M54, M56, M42, M44, M50, M52, MS50US и S52US: аренда 1500р за 3 суток. Далее — 500р / сутки. Залог 15000р.

Читайте так же:
Регулировка клапанов двухвальных двигателей

10) Набор для M60, M62, M62TU: аренда 2000р за 3 суток. Далее — 1000р / сутки. Залог 15000р.

11) Прижимные пластины фиксатора распредвала ГРМ M60, M62 (bmw 112443 / 112444): аренда 500р за 3 суток. Далее — 500р / сутки. Залог 3000р.

12) Набор для BMW: N12, N14, N16; Citroen: C4, C4 Picasso; Peugeot 207, 207CC, 308 (PSA EP3, EP6, EP6DT/DTS): аренда 1500р за 3 суток. Далее — 500р / сутки. Залог 5000р.

13) Набор для BMW: N13, N18: аренда 1500р за 3 суток. Далее — 500р / сутки. Залог 5000р.

14) Набор для N47, N47S, N57: аренда 1500р за 3 суток. Далее — 500р / сутки. Залог 7000р.

15) Набор для N62, N73: аренда 2000р за 3 суток. Далее — 1000р / сутки. Залог 10000р.

16) Набор для N63, S63, N74 (до 2012 г.): аренда 1500р за 3 суток. Далее — 500р / сутки. Залог 10000р.

17) Натяжитель цепи ГРМ BMW двигатель N63, N74: аренда 1000р за 3 суток. Далее — 500р / сутки. В комплекте с набором для N63, N74 — 500р / 3 суток. Залог 7000р.

18) Набор для B38, B46, B48, B58: аренда 2000р за 3 суток. Далее — 1000р / сутки. Залог 20000р.

19) Набор для М41, М47, М51, М57, M57N (M57TU): аренда 1500р за 3 суток. Далее — 500р / сутки. Залог 10000р.

20) Набор для N63TU, S63TU (с 2012 г.в.): аренда 2000р за 3 суток. Далее — 1000р / сутки. Залог 10000р.

21) Рассухариватель клапанов Licota ATA-0035: аренда 1500р за 3 суток. Далее — 500р / сутки. Залог 8000р.

Самовывоз: г. Москва, м. Коломенская, м. Отрадное.

Возможна доставка по Москве и МО. Стоимость — 500р по Москве, за пределами МКАД каждые 5 км +200 руб. Стоимость ожидания курьера(залог не требуется)- 200 р. / 30 мин.

Vectra Club Russia

Фазорегулирование на Z18 и Z16XER (для любознательных)

Фазорегулирование на Z18 и Z16XER (для любознательных)

  • Цитата

Сообщение Borisych_42 » 12 окт 2013 17:23

Фазорегулирование на моторах Z18 и Z16XER (для любознательных)

Эта статья призвана устранить неточности в тексте, изложенном на страницах http://astralog.narod.ru/html/2-1-2.html, http://astraman.ru/p246.html и http://astraman.ru/p253.html, а также уменьшить количество связанных с этим домыслов.
В основном она для пытливых людей, т.е. для тех, кто желает расширить свой кругозор или вникнуть в принцип действия звездочек распределительного вала.
Рекомендации по ремонту узла и действия, связанные с покупкой деталей и их заменой, смотрите на сайте http://astraclub.ru/threads/100893 -Меняем-фазорегулятор-FAQ.-Ошибки-0010-0011-0013-0014.

Как развивались события.
В августе 2012 года товарищ приобрел Вектру С с пробегом по одометру 120 тыс.км и двигателем Z18XER. Последний был перегрет, поэтому двигатель ему вынули, вскрыли, отревизировали, отфрезеровали головку с последующей заменой МСКолпачков и притиркой клапанов, почистили все что можно, заодно заменили элементы привода ГРМ и диск сцепления с корзиной на изитронике, поменяли щетки эл.дв-ля привода сцепления и вентилятор радиатора на БОШ.

Началась эксплуатация Вектры. По словам хозяина все было радужно, кроме иногда выскакивающей ошибки и побрякивания ГРМ, обычно после утренней холодной заводки. На это диагност при адаптации изитроника и сканировании двигателя сказал, что дело в отсутствии на нем самого факта фазорегулирования. Он посоветовал проверить правильность установки фазовращателей, т.к. углы вне допуска.

С просьбой помочь проконтролировать сборку, товарищ обратился ко мне. Я залез в интернет для выяснения особенностей настройки ГРМ, а затем мы вскрыли крышки и визуально определили, что метки на коленвалу, фазовращателях и пазы в торцах распредвалов на месте. Возникло недоумение. Но т.к. двигатель слегка «дизелил» и присутствовало масляное потение через сальники шестеренок, было решено заменить шестерни вместе с гидроэлектроклапанами.

В целом машина вела себя хорошо, на ее приемистость он не жаловался, масло Neste Oil City Pro LL 5w30 не ела, запросто заводилась в -30, поэтому прошла зима, прежде чем был приобретен весь комплект. В марте, взяв по знакомству приспособления (рис. 1) для установки фазовращателей, я приступил к работе. Каково же было мое удивление, когда, пытаясь установить пластину КМ6628 в торцы распредвалов, я обнаружил, что валы поменяны местами, а ведь прошло полгода эксплуатации и наезжено около 8 тыс.км.

Рис. 1. Самодельные приспособления для установки фазовращателей
КМ6628 (из уголка 25х25) и КМ6340 (из 3 мм текстолита)

К сожалению, мое вмешательство, возврат валов на свои места и установка комплекта новых деталей, не принесло желаемого результата, хотя течь масла через сальники и грохот звёздочек прекратились. Но ОПКОМ, который товарищ к этому времени приобрел у китайцев, показывал, что фазовые углы теперь другие и электронный блок управления двигателем (ЭБУ) сразу после запуска мотора пытается их корректировать, а затем «зависает».
Прошло еще три месяца, машина, кроме выскакивающего «ключика», проблем не создавала. И только в июне 2013, по моему настоянию, он доехал до диагноста, который «перезалив» программу решил проблему. «Ключик» исчез, фазы регулируются.

По словам владельца авто, двигатель стал лучше тянуть с низов. И хотя кардинально ничего не изменилось, ездить стало приятней.

Т.к. я невольным образом участвовал в решении возникшей проблемы, то разобрался с принципом фазорегулирования на двигателях Z18/Z16XER. Теперь с ними хочу ознакомить аудиторию. Благо в одном сервисе мне попался на глаза «конченый» мотор, который мне позволили «покурочить» и сделать фото.

Кстати, информация об электромагнитных клапанах звездочек http://astralog.narod.ru/html/2-1-2.html и контуре смазки http://astraman.ru/p253.html, взятая из книги «Руководство по ремонту» и опубликованная на страницах сайта http://astralog.narod.ru, искаженная. Это вызывает дополнительные вопросы без ответов, например, в статье «И снова про «дизельный» звук движка» на сайте http://www.myzafira.ru/forum/viewtopic.php?p=381587, где автор, рассуждая о причинах “дизеления”, приводит неправильно разукрашенную систему смазки дв-ля Z18XER. И это не его вина, т.к. о направлениях потоков масла на оригинальной черно-белой схеме можно лишь догадываться.

На рис. 2 привожу исправленную схему с выделением цветом мест, относящихся к разговору.

Итак. Заводим двигатель.
Подача масла.
Шестеренчатый насос 4 (рис. 2) сразу же подхватывает масло и подает в систему с давлением превышающим 0,5 атмосфер (кгс/кв.см). Оно заставляет срабатывать датчик давления масла (12 52 555) и подавать соответствующую команду компьютеру, хотя лампочка на приборке может еще продолжать гореть. Это можно установить, если ввернуть штуцер с резьбой М10х1 в отверстие 9, расположенное в головке блока цилиндров над выпускным коллектором, и присоединить к нему манометр. Штатно отверстие заглушено пробкой под ключ торкс …

Читайте так же:
Регулировка клапанов исузу двигатель 4hk1

Для справки.
Насос при температуре -10 градусов Цельсия на холостом ходу давит около 6 ат. По мере прогрева масла давление падает и при +90 достигает 1,1-1,2 ат. (масло Neste Oil City Pro LL 5w30).

Рис. 2. Контур смазки бензинового двигателя Z18XER DOHC-1
1 — регуляторы положения распредвала (фазовращатель); 2 — маслоохладитель;
3 — масляный фильтр; 4 — масляный насос; 5 – маслоприемник;
6 — система клапанов; 7 – гидроэлектромагнитные клапана;
8 – кольцевые масляные каналы; 9 – резьбовая пробка М10х1

Масляные магистрали.
Очищенное масло подается по вертикальному каналу (рис. 2), расположенному в блоке цилиндров и головке блока, в бугель (крышка передних подшипников распредвалов), где по горизонтальному каналу (рис. 3 и 4) поступает к центральным отверстиям IV (рис. 9 и 10) гидроэлектроклапанов фазорегуляторов.

На рис. 3 и 4 буквами А и В обозначены отверстия, через которые масло попадает в соответствующие полости фазовращателей (рис. 7 — 12). Слив из этих полостей происходит через отверстия, расположенные у задней упорной поверхности подшипников, сначала в ГБЦ, а, затем, в картер. Часть его, за счет сил смачивания, через нижнее отверстие (рис. 4) попадает в полость, заключенную под сальником распредвала. Чтобы масло не выдавливало через сальник, в плоскости разъёма бугеля предусмотрены дренажные отверстия.

Рис. 4. 1 – бугель; 2- головка блока цилиндров

Принцип фазорегулирования.
После запуска двигателя и подачи масла в систему, создавшееся давление утапливает фиксатор (рис. 5 и 6). Фазовращатель готов к работе. После остановки двигателя и сбросе давления фиксатор возвращается пружинкой в исходное положение. Поэтому, при покупке шестеренок и в момент установки их на распредвалы, статор и ротор (рис. 11) неподвижны относительно друг друга. Они находятся в «транспортном» положении (рис. 5).
В свою очередь, ограничитель (рис. 5 и 6) не позволяет лопаткам при пуске и работе мотора ударяться о стенки полостей А и В (рис. 7 и 8 ) и заламывать лопатки.

Рис. 5. Звездочка впускного распределительного вала в «транспортном» положении (вид спереди)

Рис. 6. Звездочка впускного распределительного вала в «рабочем» состоянии (вид спереди)

Рис. 7. Звездочка впускного распределительного вала (вид сзади)

Рис. 8. Звездочка впускного распределительного вала (вид сзади)

Судя по диаграмме динамического изменения фаз (рис. 16), на холостом ходу соленоиды гидроэлектроклапанов фактически обесточены, поэтому золотники обеспечивают беспрепятственное проникновение масла из магистрали IV через каналы I (рис. 9) в полости А обеих фазовращателей. Его давления хватает, чтобы пластины ротора вытеснили масло из полостей В через каналы III-II клапанов на слив. При этом угол развала (альфа + бета) между вершинами кулачков впускного и выпускного распредвалов близок к максимальному (120 + 100 градусов). Еще большее расхождение кулачков возникает в момент торможения двигателем (133 + 110 градусов).

При нажатии на акселератор, ЭБУ подает напряжение на катушки гидроэлектроклапанов и они втягивают сердечники, которые, в свою очередь, перемещают золотники в положение близкое к противоположному, тем самым, открывая каналы III для подачи смазки из магистрали IV в полость В фазовращателей (рис. 10). Ротор регулятора положения впускного распредвала поворачивается относительно зубчатого венца по часовой стрелке , а выпускного – против часовой. При этом пластины ротора вытесняют масло из полостей А на слив уже через каналы I-II. Расхождение кулачков резко уменьшается (рис. 16) до 78 + 69 градусов, а угол перекрытия возрастает (рис. 14 и 15).

На рис. с 13 по 14 приведены статические линейные диаграммы изменения фаз газораспределения, где схематично показаны моменты и величины открытия клапанов у четырехтактного двигателя. На рис. 15 то же самое, но в традиционной для специалистов форме. На рис. 16 приведена диаграмма динамического изменения фаз работающего двигателя Z18XER, анализ которой говорит о синхронности работы фазорегуляторов. Данные сняты с помощью ОПКОМа и обработаны в Exel. На ней отражены области холостого хода, разгона, торможения двигателем и его частичной нагрузки, но нет зоны полной нагрузки.

Рис. 9. Схема подачи масла в фазорегуляторы и положения кулачков распредвалов на холостом ходу

Рис. 10. Схема подачи масла в фазорегуляторы и положения кулачков распредвалов под нагрузкой

Рис. 11. Регулятор распредвала привода впускных клапанов

Рис. 12. Сечение масляных направляющих регулятора распредвала привода впускных клапанов
1 – болт крепления зубчатого венца фазовращателя; 2 – маслопровод к камерам «А»; 3 – передний подшипник распредвала с кольцевыми каналами; 4 – кулачок; 5 – распредвал; 6 – маслопровод к камерам «В»; 7 – шкив (зубч.венец) зубчатого ремня; 8 – пластина, разделяющая камеры «А» и «В»; 9 – болт крепления регулятора на распредвалу; 10 – ротор; 11 – крышка регулятора положения распредвала; 12 – статор; 13 – фиксатор; 14 – пластмассовая втулка, разделяющая маслоподводы к камерам «А» и «В»

Рис. 13. Линейная фазовая диаграмма двигателя на холостом ходу с минимальным перекрытием клапанов

Рис. 14. Линейная фазовая диаграмма двигателя под нагрузкой с большим перекрытием клапанов

Рис. 15. Круговая фазовая диаграмма двигателя а) на холостом ходу; б) под нагрузкой
1 и 3 – начало и завершение открытия выпускного клапана;
2 и 4 – начало и завершение открытия впускного клапана

Рис. 16. Диаграмма динамического изменения фаз (реальное время 2-3 минуты)

Изменение фаз газоаспределения

Звезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активна

Хорошо или плохо, но Драйв 2 становится модным журналом (интернет версия). В рубрике самое интересное, мы видим красивые картинки в большинстве случаев, и не так уж и много полезной информации. Это, как комиксы смотреть, а не книги читать. Конечно, в этом нет вины руководства Драйва 2, они дают нам то, что мы хотим смотреть, читать – это зеркало.

Время такое, раньше были журналы Техника молодежи, Юный техник, Моделист конструктор, а для женской половины журнал Бурда и конечно их выкройки. Что сейчас в журналах

В прошлом посте я начписал:

— практически Сам по себе подъем никоим образом не влияет на мощность, так как при подъеме клапана на 25% от его диаметра, воздуха больше не поступит.
Было несколько комментариев несогласных с этим утверждением. Эту информацию, я взял из фундаментальных трудов в этой области написанных специалистами компании SureFlow, а также, она подтверждается многими измерениями, и в этой замечательной книге — Design of Racing and High-Performance Engines 2004-201 .
ДАЛЕЕ хочу вам представить данные полученыe при продувке ГБЦ мотора дюратек 2.0 литра

Читайте так же:
Схема регулировки фар бош 2110

Что мы видим, диаметр клапана на этом моторе 35 мм * 0.25 = 8.75 мм подъем клапана или 0.35 inch. Если посмотреть на таблицу или график, то видно, что при подъеме клапана на 0.35 in (Valve lift, in) – flow (поток воздуха) составляет 145.5 CFM @ 10 H2O. При максимальном подъеме 0.5 inch -149.4, разница всего 4 CFM.

Продолжим копать дальше информацию о распредвалах. Я остановился на:

Опережение и запаздывание распредвалов (cam advance and retard)

Это информация, наверное, будет полезна только владельцам машин, у которых в моторе всего один распредвал (2 клапана на цилиндр) т.к. у них при тюнинге распредвалов есть только эта возможность.

Основное, опережение работает приблизительно также, как и если мы сделаем более узкий развал кулачков LSA, но при это без увеличения перекрытия (overlap). Для примера, если распредвал сделан так, что у него 108* LSA и мы его установили с опережением 5* — тем самым мы улучшаем средний диапазон работы двигателя. Наверное, поэтому большинство тюнинговых распредвалов именно так и рекомендуются к установке, но это совсем не значит, что в вашем варианте это будет идеальное решение.

Теория гласит, что установка с запаздыванием (retard) ухудшит средний диапазон, но при этом будет получена прибавка на верху, это теория описанная в тюнинг журналах. На практике все немного не так, запаздывание ухудшает мощность во всем диапазоне.

Вот если у вас проблема с детонацией на моторе с 2 клапанами на цилиндр и вы уже не имеете возможности перейти на другой вид топлива, то в этом случае установка распредвала с запаздыванием верное решение.

Для многих тюнеров, первое, что приходит в голову при решении проблем с детонацией, когда у мотора слишком высокая степень сжатия, это обрезать, уменьшить угол опережения зажигания. НЕ СОВСЕМ ВЕРНОЕ РЕШЕНИЕ – вы тем самым убиваете мощность. Все что необходимо в ДАННОМ случае, так это уменьшить давление в цилиндре, а за это также отвечает – впускной клапан, чем он позже начинает закрываться, тем позже и начинается сам процесс сжатия.

Конечно, установка распредвала с запаздыванием немного понизит мощность, но это будет несравнимо с тем, если мы уменьшим ОПТИМАЛЬНЫЙ УГОЛ ОПЕРЕЖЕНИЯ ЗАЖИГАНИЯ. Здесь немного надо уточнить, что цель при постройке гоночного мотора – добиться как можно меньшего оптимального угла, за счет увеличения скорости горения смеси и тем самым уменьшения негативных сил возникающих при зажигании смеси до верхней мертвой точки ВМТ, когда поршень движется вверх. И вот если мы будем уменьшать минимальный оптимальный УОЗ, то мощность от этого сильно пострадает.

Теперь становится понятно почему на гоночных моторах всегда большая полная фаза открытия клапана (duration), это не только из-за высоких оборотов, большого перекрытия необходимого для увеличения наполняемости цилиндров при настроенной системе впуска и выпуска – а главное, что необходимо позже закрывать впускной клапан т.к. обычно на гоночных моторах высокая степень сжатия.

Продолжим, если у вас 4 клапана на цилиндр, то возможностей с регулировкой, тюнингом валов намного больше т.к. у вас отдельно впускной и выпускной распредвал. Из опыта, мотор лучше всего работает (выдает мощность) когда — Lobe separation angle (LSA) — общий развал кулачков — 102* градуса (или исключение 110* у валов crane). ГОНОЧНЫЙ мотор любит ICA — Intake center angle или Intake Centerline – момент максимального подъема впускного клапана 100 – 102* градуса после ВМТ (наверное, есть и исключения).

Тюнинговые моторы используют меньшую полную фазу, топливо с меньшим октановым числом, поэтому, показатели мощности выдают наилучший результат при ICA – 104 – 107* градусах. Если получилось так, что ваш мотор при такой установке распредвала детонирует, и вы уже убрали 2-3* градуса УОЗ ОПТИМАЛЬНОГО (для примера, у меня на атмо моторе сток форд дюратек 2.0 литра с 4 дросселями и мощностью 220 сил на 7200 оборотах – оптимальный УОЗ на 7000 составляет 24 градуса, и это понятно эффективная наполняемость VE -123%) в таком случае необходимо впускной вал немного покрутить и установить, скажем ICA – 109*, но не больше, а то мотор станет вялым. Если не получается, то уменьшить степень сжатия или использовать топливо с более высоким октановым числом.

Часто бывает (у меня такое бывает), что мотор выдает лучшие характеристики при ICA 104-106*, а не при 100-102* (идеальный вариант). Вывод очень простой – впускной клапан просто хочет открываться позже и все. Решение простое – больше, шире полную фазу впускного клапана. 104-107* уменьшает давление в цилиндре и конечно отодвигает момент детонации. Многие наверное не могут понять какая к черту детонация на сток моторе дюратек при степени сжатия 10.8, да все просто, если раньше эффективная наполняемость была всего 95%, то сейчас стала 123%, это все равно, что вы установили надув и имеете избыточное давление 0.35 бара).

Необходимо отметить, что если вы готовите машину для гонок, не важно любительские или профи, то скорее всего датчик детонации придется отключить, ну не может гонка работать с ним (датчик детонации — это микрофон, а гоночная машина издает очень много звуков которые этот микрофон часто принимает за детонацию). Крайне важно, просто необходимо следить за тем, работает мотор с детонацией или нет.

Как это сделать? Смотрите свечи:

(где-то раньше я уже писал, как читать свечи)

Даже если на первый взгляд, вот эта свеча, которая идеально по всем параметрам (стрелки, линии указывают на главные индикаторы), то если взять увеличительное стекло и посмотреть более внимательно:

То можно заметить точки на фарфоре – это и есть следы детонации.

Также, вы можете воспользоваться обыкновенным borescope и внимательно посмотреть на поршня, особенно по краям. Искать следы, как от пескоструйки.

Читайте так же:
Блок регулировки двигателя постоянного тока

Конечно можно и просто скинуть головку мотора и посмотреть:

Вот такой скучный, без ярких картинок получился пост, но надеюсь полезный.

Главное при подборе распредвалов это учитывать все – степень сжатия, планируемые рабозчий диапазон, обязательно под распредвал рассчитанная система выпуска и впуска. Важно – не полная фаза (duration) распредвала, а моменты закрытия впускного клапана и 50% силы (от закрытия впускного клапана) закрытие выпускного клапана.

Часто, фирмы производители распредвалов продают уже готовые комплекты (впускной и выпускной распредвалы) но не всегда они точно указывают их назначение, при этом эта пара имеет разные полные фазы на впускном и выпускном валах. Обычно впускная фаза шире чем на выпускном распредвале. Мое мнение, это не плохо если у вас все точно рассчитано, но если вы не совсем уверены, то лучше брать по отдельности впускной с меньшей фазой и выпускной наоборот с большей фазой, в таком случае у вас больше шансов для подгонки под вашу конфигурацию.

К примеру, на мотор дюратек фирма Kelford предлагает валы duration @0.05 in 240/232, LSA – 105, ICA – 103. ECA – 107. Что здесь главное – закрытие впускного клапана 43*, закрытие выпускного клапана 9* и перекрытие 26*. Но, если взять 236/241 валы, то у нас есть больше вариантов и с лучшем результатом. К примеру, для хорошего топлива можно установить с ICA – 104, ECA – 101 и мы получим закрытие впускного вала 42* и выпускного 19* с офигенным перекрытием (очень важно для мощности, но если хорошая система выпуска) 33*. При 42* закрытия впускного клапана может возникнуть детонация, в таком случае увеличиваем ICA до 107* (получаем 45* на впуске) – в результате избавимся от детонации, улучшим верха, но будет ухудшена серединка. Для этого, ровно в 2 раза больше сдвинем выпускной вал в другом направлении (выпуск имеет 50% от силы тюнинга закрытия впускного клапана) ECA 107* — уменьшим перекрытие, улучшим холостой ход (стабилизируем до нормы) и конечно выравниваем серединку. В итоге, тот же результат

www.uaz-club.org.ua

у меня такое было когда делал свой движок- после сборки думал что всьо.. сушим весла- так как попутал метки на шестернях.. но нет-все было ок. -> иначе не смог бы отрегулировать клапана.

попутно вопрос- а шестерня не менялась на распредвале? (читал на уазбуке- что там были какие-то проблемы с шестерней)

а сам привод трамблера не ремонтировался? суть какая — возможно получится такое
сам привод разборной, в том числе и шестерня нимается- а если шестерную провернуть на 180 градусов?
тоесть снимаем трабмлер и его в сторону.
снимаем привод (что с шестерней) — его разбераем- там делов на 5 минут, с шестерни выбиваем стопорное кольцо, под кольцом штифт выбиваем. проворачиваем шестерню, ставим штифт обратно и собрать все в кучу,а ?

и еще — по фазам. я думаю что если бы фазы были сдвинуты и не соответсвували метки на шестернях- не получилось бы отрегулировать для начала клапана.
ну типа, поршень 1 в ВМТ, а клапана уже на открытии — вот оно смещение — и зажаты, хотя должны быть полсностью закрыты и толкателя болтаться!
во как )
как мысля?

Re: Фазы ГРМ

slava_uaz_kiev » Вів березня 22, 2016 15:46

пжди. вот это я тупонул)
вот инструкция- четко — все ок! так и надо!!

Re: Фазы ГРМ

slava_uaz_kiev » Вів березня 22, 2016 15:47

Re: Фазы ГРМ

SHMIT » Вів березня 22, 2016 19:47

Re: Фазы ГРМ

Dimoon » Сер березня 23, 2016 17:40

Re: Фазы ГРМ

slava_uaz_kiev » Сер березня 23, 2016 21:21

я думаю так мое мнение:
1 — если шастерни не по меткам — то надо выставлять в метку!
да, потратить время слить масло, снять шкив коленкала и помпы, снять крушку — и проверить на метки, если что сразу шестерню распредвала переставить. и потом душе спокойно будет- что метки на местах и не гадать.
я думаю, что если метки не сошлись- дальше смысл регулировать зажиганиеклапана и много чего — это так- игра пальцем в небо, или чтобы доехать домой. фазы смещены и не понятно в какую сторону.
ну или как еще один вариант
— снять ось коромысел, закрепить над толкателем индикатор — и послать мальца-удальца — крутить кривой стартер медленно — и засекать- когда максимально толкатели выходят и заходят и смотреть на шкалу- когда стралка пойдет максимально и минимально- ну и собсвенно удостовериться — или смещены метки или нет

2 — если метки ок- тогда не ставить поддон- ставить привод трамблера и баловаться с ним с зубом тудасюда. суть привода трамблера — это главное подать в нужный момент искру и конечно гнать масло. трамблер можно и вообще сместить на 2 зуба. главное, чтобы при положении 1-го цилиндра в вмт в момент сжатия, трамблер дал искру именно на этот цилиндр. а как физически трамблер стоит — паралельно, перпендикулярно- главное дать вовремя искру! потом проверять уже и по стробоскопу и слуху.

как бы метки ставят не спроста — они должны совпадать и фсьо тут ))

у меня машина тупила как-то вродь за жёпу кто-то держал- проверял все- вмт, клапана, привод трамблера крутил. много плесал..
пока нормально не выставил зажигание -машина не ехала. так как выставлял по стробоскопу, а она зараза не едет. пока не залил хреновый 92 бензин и не застучали клапана. потом на слух выставил зажигание. выехал на трасу- провери- и это была совсем другая машина дорегулировки и после. хотя готов был зуб дать- что с зажиганием все ок, и лешился б зуба. )))

п.с. фсьо — идеи кончились) обидель не хотел за "развод" — думал что по инструкции всьо )) умолкаю, если много нафлудил- сорри

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector