Nara-auto.ru

Автосервис NARA
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Регулировка клапанов для четырехтактного скутера

Регулировка клапанов для четырехтактного скутера

Застучал двигатель или просто пришло время проверить клапана? Читаем эту статью
Вступление.

Производить настройку самому или в мастерской, каждый решает сам. Хотелось бы отметить, что регулировка зазора клапанов не такое уж и сложное дело, с этим справится любой, кто умеет крутить гайки. Необходимы лишь внимание и аккуратность. Данная статья поможет Вам.

Когда необходимо производить регулировку.

— После первых 500 км пробега, далее – согласно таблице проф. работ (см. Руководство по эксплуатации, будет размещено у нас на сайте).

— Мотороллер не заводится или заводится с трудом.

— С трудом набирает обороты.

— Мотор издает звенящий шум.

Внимание, не только неправильная регулировка клапанов может вызвать эти проблемы. Описание распространенных проблем, возможные причины возникновения и способы устранения будут опубликованы на нашем сайте.

— Регулировка зазора только НА ХОЛОДНОМ МОТОРЕ!

— Снимать сиденье осторожно, пластик хрупкий, особенно при низких температурах!

— Возможно, после регулировки зазора потребуется настрйка карбюратора.

— Перед снятием крышки головки цилиндра, желательно протереть двигатель. После снятия следить, чтобы посторонние предметы не попали в двигатель.

— За возможный вред, вызванный неправильной регулировкой, автор статьи не несет никакой ответственности.

Необходимые инструменты:

— Ключи 9 и 8 мм (головки)

— Щуп для установки зазора клапанов (нам понадобится 0,05 и 0,1 мм)

Регулировка зазора клапанов на четырехтакных скутерах

Шаг 1. Подготовительные работы.

Приготовте 3-4 баночки или другие емкости для шурупов, гаек и др. маленьких деталей. Так мы ничего не потеряем в процессе работы.

Снятие сиденья. Здесь нам понадобятся 10 мм торцевой ключ и отвертка. В багажном отделении находятся 4 гайки, которые необходимо открутить(две по бокам от замка сиденья и две на дне). Под резиновым ковриком для ног находятся 2 шурупа, которые мы тоже отвинчиваем (см фото).

Регулировка зазора клапанов на четырехтакных скутерах

Далее осторожно снимаем сиденье вместе с ящиком для шлема (багажным отделением). Под ним находится двигатель. Теперь мотор свободен и нам ничего не мешает.

Шаг 2. Крышка вентилятора.

Чтобы настроить клапана, мы должны найти верхнюю мертвую точку.Для этого снимаем пластиковую облицовку вентилятора для генератора:

Регулировка зазора клапанов на четырехтакных скутерах

Откручиваем 2 гайки (М8) и два шурупа и снимаем облицовку:

Регулировка зазора клапанов на четырехтакных скутерах

Шаг 3. Крышка головки цилиндра.
Снимаем крышку головки цилиндра:

Регулировка зазора клапанов на четырехтакных скутерах

Для этого отвинчиваем 4 болта М10 и 2 гайки (гайками прикручена трубка подачи бензина). Теперь снимаем крышку и видим следующую картину:

Регулировка зазора клапанов на четырехтакных скутерах

Стрелками указаны клапана: вверху впуск, внизу — выпуск. До того, как мы начнем устанавливать зазор, необходимо найти ВМТ (верхнюю мертвую точку).

Шаг 4. Верхняя мертвая точка (ВМТ)

ВМТ- это точка, в которой поршень в цилиндре занимает верхнее положение. В данной статье я привожу метод поиска ВМТ с использованием рисок на роторе генератора. Конечно сущест Внимание: У четырехтактных скутеров существует 2 МТ! (верхняя и нижняя)

На звездочке распредвала находятся 3 отверстия. Их расположение, показанное на фото соответствует ВМТ поршня, при котором закрыты оба клапана (то, что нам нужно).

Регулировка зазора клапанов на четырехтакных скутерах
На маховике генератора вибиты риски: T (ВМТ) и F (момент зажигания):
Регулировка зазора клапанов на четырехтакных скутерах
Риска T должна находиться напротив выступа, маркированного цифрой 1.

Регулировка зазора клапанов на четырехтакных скутерах

Чтобы совместить выступ и риску ВМТ, изпользуем торцевой ключ и вращаем вентилятор ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ до достижения ВМТ. Чтобы узнать, что это действительно ВМТ, легонько двигаем ключем, при этом коромысла клапанов не должны двигаться. Если они двигаются, то это не ВМТ, крутим вентилятор дальше, ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ, пока риска и выступ не совместятся.

Читайте так же:
Как отрегулировать педаль сцепления 2010

Ну вот, мы нашли верхнюю мертвую точку, теперь можно приступить к регулировке клапанов.

Шаг 5. Регулировка / Проверка зазора клапанов.
Чтобы проверить зазор, берем щуп 0,05 мм и пытаемся просунуть его между клапаном впуска и регулировачным болтом.

Регулировка зазора клапанов на четырехтакных скутерах

Если это не удается (из-за отсутсвия или незначительного зазора) или зазор слишком большой, то ослабляем контрогайку М9 и крутим плоскогубцами или подходящим ключем болт настройки. По часовой стрелке – зазор уменьшается, против часовой – увеличивается. При этом держим щуп между клапаном и регулировочным болтом.

Щуп должен плотно сидеть межде ними, так, чтобы щупом можно было двигать, но при движении на нем не должно оставаться царапин. Затягиваем контргайку, удерживая ключем или плоскогубцами болт настройки. После затяжки еще раз контролируем зазор.

Вот мы и настроили клапан впуска.

То же самое проделываем с клапаном выпуска. Доступ щупом к нему затруднен, но возможен. Зазор здесь должен быть 0,1 мм.

Регулировка зазора клапанов на четырехтакных скутерах

С настройкой клапанов покончено. Производим сборку в обратном порядке, ставим все части на место (крышка головки, облицовка вентилятора, сиденье).

Смотрим, ничего ли мы не забыли. Все шурупы, болты, гайки соответственно затягиваем. С пластиком работаем осторожно! Может поломаться, особенно при низких температурах.

Регулировка клапанов для четырехтактного скутера

1. Устанавливаем новую прокладку головки цилиндра.

ВНИМАНИЕ!

Прокладка головки цилиндра выполняется из мягкого металла (медь, алюминий) и после затяжки гаек головки цилиндра деформируется, тем самым обеспечивая герметичность соединения. Повторная установка прокладки головки цилиндра не допускается.

2. Устанавливаем успокоитель цепи ГРМ.

3. Устанавливаем головку цилиндра.

4. Устанавливаем поршень в ВМТ по меткам на маховике. Обычно это метка «Т» на маховике. Совмещаем метку с приливом на картере двигателя.

ВНИМАНИЕ!

Следующая операция является одной из наиболее важных при сборке двигателя. Важно очень точно совместить все метки. Ошибка в установке цепи даже на 1—2 зуба приведет к тому, что двигатель не будет работать правильно, и вероятно это даже приведет к серьезным поломкам деталей ГРМ и ЦПГ при попытке запуска двигателя!

5. Убедившись, что цепь привода ГРМ не соскочила с ведущей звездочки на коленчатом валу, устанавливаем распределительный вал в головку цилиндра, одновременно надев на его звездочку цепь так, чтобы метки на звездочке распределительного вала расположились параллельно плоскости кромки головки цилиндра, а кулачки были направлены вниз (внутрь головки).

Скутеры двухтактные и четырехтактные. Эксплуатация, обслуживание и ремонт.

6. Устанавливаем опору коромысел, сориентировав ее согласно установочным меткам. Смазываем кулачки и подшипники распределительного вала.

Скутеры двухтактные и четырехтактные. Эксплуатация, обслуживание и ремонт.

На опоре коромысел нанесены буквы «ЕХ» — что означает « EXHAUST » — выпуск. Метка «ЕХ» должна располагаться над выпускным клапаном.

ВНИМАНИЕ!

• Проверьте правильность осевой установки распределительного вала (убедитесь, что подшипники распределительного вала правильно расположились на постелях). Вероятно, на каких-то моделях скутеров на держателе будет нанесена метка « IN » — « INTAKE » — впуск. Соответственно, метку « IN » необходимо располагать над впускным клапаном.

ВНИМАНИЕ!

При сильной деформации (сплющенности) медных шайб они подлежат замене, так как если шайбы будут прилегать неплотно из-за подтекания масла, в системе смазки упадет давление и мотор быстро выйдет из строя. Уплотнение этого соединения каким-либо герметикой недопустимо.

Читайте так же:
Как регулировать ближний свет на лифан солано

7. Устанавливаем на шпильки уплот-нительные медные шайбы.

Скутеры двухтактные и четырехтактные. Эксплуатация, обслуживание и ремонт.

8. Наворачиваем все четыре гайки крепления головки цилиндра, не затягивая их.

9. Утапливаем рабочий стержень на-тяжителя цепи ГРМ внутрь корпуса.

10. Устанавливаем натяжитель цепи ГРМ наместо, затягиваем болты его крепления.

11. Вставляем рабочий болт и пружину натяжителя цепи ГРМ, затягиваем его. При этом можно будет услышать характерные щелчки — сработает храповой механизм рабочего стержня натяжителя который, под воздействием пружины, выйдет из корпуса и натянет цепь ГРМ.

12. Последовательно, крест-накрест затягиваем гайки крепления головки цилиндра в 3—4 приема. Окончательный момент затяжки — 10-15 Нм (Более точные значения можно найти в инструкции по ремонту к конкретной модели скутера).

13. Вворачиваем и затягиваем дополнительные болты крепления головки цилиндра.

14. Торцовым ключом за центральный болт маховика, или руками, держась за маховик, медленно проворачиваем коленчатый вал двигателя по часовой стрелке на 3—4 оборота, чтобы убедиться, что фазы ГРМ установлены верно, и поршень не сталкивается с клапанами.

15. Устанавливаем коленчатый вал в ВМТ такта сжатия и еще раз контролируем правильность установки распределительного вала по меткам.

17. Проворачиваем коленчатый вал на несколько оборотов и еще раз контролируем правильность установки клапанных зазоров.

18. Устанавливаем крышку головки цилиндра и затягиваем ее болты.

19. Надеваем шланг вентиляции картера на штуцер в крышке головки цилиндра.

20. Устанавливаем кожух охлаждения цилиндра.

ВНИМАНИЕ!

Не забудьте извлечь из впускного коллектора бумагу, если при разборке вы закрывали его от грязи.

21. Устанавливаем впускной патрубок в сборе с карбюратором.

ВНИМАНИЕ!

В большинстве случаев, при установке выпускной системы, прокладка выпускной трубы нуждается в замене. Лучше при сборке заменить ее новой.

Ремонт 4 х тактных скутеров своими руками

Для того, чтобы двигатель четырехтактного скутера работал отменно нужно всего три вещи: искра, топливо и компрессия. При поиске неисправностей следует придерживаться следующего правила – все проверяется постепенно, начиная от наиболее элементарных неисправностей и до ремонта основных частей мопеда.

Первое, что следует проверить – это наличие топлива в баке и в системе. Затем проверяем наличие искры. Двигатель не будет заводиться, если нарушено качество смеси, или если карбюратор забился.

Основные нарушения в работе двигателя

  • Двигатель не заводится.

Если ключ зажигания не повернут, перегорел предохранитель или разряжена батарея, двигатель не будет подавать признаков жизни. Поэтому, прежде чем переходить к глобальному ремонту, следует проверить данные причины.

Возможные причины – пробита свеча, засорился карбюратор, не поступает топливо в систему.

Это может свидетельствовать о том, что карбюратор засорился, забился масляный или воздушный фильтр, клапаны головки разрегулированы, изношен вариатор или поршневая группа.

Это может быть признаком того, что подшипники вышли из строя и их необходимо заменить. Также может быть связано с необходимостью провести регулирование зазора клапанов.

Инструкция по ремонту двигателя 4 тактного скутера своими руками

  1. Снимаем двигатель со скутера. Устанавливаем скутер максимально устойчиво. Снимаем багажник. Отсоединяем все провода от двигателя и трос газа от карбюратора. Снимаем бензошланг и вакуумный фильтр. Отсоединяем задний амортизатор. После того, как двигатель отделили от рамы, откручиваем гайку на оси крепления и удаляет ось. После извлечения двигатель желательно помыть.
  2. Снятие головки цилиндра. Необходимо производить для очистки камеры от нагара. Для того, чтобы снять головку, необходимо предварительно отсоединить все «лишние» детали. Затем откручивается болт натяжителя цепи и стопорные болты. Затем поворачиваем маховик, пока обозначение Т не совпадет с аналогичным на корпусе двигателя. Откручиваем болты, на которых крепится цилиндр и снимаем цепь, а затем и саму головку цилиндра.
  3. Регулирование зазоров клапанов необходимо производить, если появился металлический стук. Принцип действия следующий: снимается крышка клапанного механизма. Метку на маховике соотносим с меткой на корпусе двигателя. Замеряем зазор между регулировачным винтом и стержнем клапана. При увеличении или уменьшении зазора производим регулирование путем вращения винта.
Читайте так же:
Синхронизация времени всех компьютеров домена с сервером

Как показывает практика, капитальный ремонт двигателя лучше доверить профессионалам, поскольку возникает множество нюансов, на которые обычный водитель не обращает внимания, но которые в дальнейшем могут создать еще большие проблемы и тогда потребуется более дорогостоящий ремонт.
Видео о ремонте 4 тактного скутера познакомит с основными аспектами ремонта.

Тоха 5 , 4 такта . (Просматривает: 1)

Boatsman! Подробнее.

Вот именно! Ожидал добавки минимум 5-6 л.с., а тут нихрена! Абидна-да!

На самом деле я к тому,что в ветке были опасения по поводу очень маленьких выставленных зазорах со всеми вытекающими!

Макс96
  • 22.09.2014
  • #4 923
max24
  • 23.09.2014
  • #4 924
max24
  • 23.09.2014
  • #4 925

Обычно все начинается после приобретения лодочного мотора линейки одинаковых характеристик, но разных показателей по мощности. Выбирается менее мощный, просто потому, что он был дешевле, либо для ознакомления с миром ботинга. При более подробном знакомстве с лодочными моторами и появлении некоторого опыта, казус в характеристиках и выявляется. Абсолютно одинаковые показатели по кубатуре рабочего объема и передаточных чисел, вес двигателя и т.д., близких друг к другу мощностей, начинают настораживать. Либо просто не хватает одной- двух лошадок для уверенного выхода в режим глиссирования . И тут начинается поиск истины. Хотя последующее приобретение комплекта лодка/мотор имеет солидную прогрессию размер/мощность, из имеющегося на данный момент лодочного моторчика, хочется напоследок выжать все возможное. Для судоводителя, решившего поменять свое плавсредство на новое по стандартной схеме, в разы увеличив размер и мощность, поможет только покупка нового мощного мотора. Из пятнашки тридцать лошадок не выгнать. А если и могло бы получиться, то не более, чем на час работы. Но есть линейки моторов 4-5-6-8 л.с. , в которых, почти у всех производителей, предыдущая модель будет являться ужатой версией следующей, за исключениями обратного действия — форсирования одной базовой модели. Та же история и с линейками 9.9-15-20, 25-35, 35-40. Тут мы уже можем кое-что сделать, только расходы на комплектующие все равно будут, так что это оправдано, если лодочный мотор в ближайшее время менять мы не собираемся. . Для четырехтактных лодочных моторов расхождения присутствуют в изменении настроек клапанов ГРМ и карбюраторах. В мощных впрысковиках еще придется сделать перепрошивку электронного блока. Работы по возвращению мотору своих лошадей не сложны, но в обязательном порядке необходимо научиться контролировать качество смеси, регулировать карбюратор и не допускать обеднения. Хорошим детектором в этом плане являются свечи зажигания. Так же, на моторах от 9.9 л.с. придется откорректировать зажигание для всех диапазонов оборотов, сдвигая его к более раннему. Но не в коем случае не отступайте от маркировок свечей и их зазора, рекомендованные производителем для вашего мотора, ну или для того, который у вас теперь получился. Играть со свечами можно только при наличии большого опыта сервисмена, тем самым изменяя некоторые характеристики мотора. »
http://goodboating.ru/v-pogone-za-ryiboy-kak-uvelichit-moshhnos/

Читайте так же:
Где регулировать фары на акценте


[FONT=&quot]Глиссирование моторных лодок. Без формул.[/FONT]
«Блинчики», которые мы в далеком и не очень детстве, пускали камушками по водной глади — ни что иное, как режим глиссирования. Конечно, вы помните, что камешек должен иметь плоскую поверхность, причем, желательно, с обоих сторон.
Плоская поверхность, которая соприкасается с водной поверхностью — это «малая килеватость» — обязательное условие для глиссирования. Очевидно, что абсолютно плоское днище лодки, с нулевой килеватостью, имеет меньшее сопротивление и наивысший коэффициент для глиссирующего режима.
Другое дело, что передвижение на плоскодонке, при, даже небольшом волнении, довольно хорошо встряхнет мозги, а кроме того, чревато разрушением корпуса судна из-за сильных ударных нагрузок. Мореходность подобного корпуса, так же лучше не рассматривать. Зато мощность лодочного мотора, для перехода в режим глиссирования, будет минимальной. Следовательно, для небольших водоемов, с вечным штилем, можно выбирать плоскодонную лодку с менее мощным, а значит, и более дешевым лодочным мотором.
Как только появляется небольшая волна на более крупных озерах и заливах, для глиссирующей лодки существует, на данный момент, самый компромиссный вариант ( не считая, конечно, многокорпусных судов, экзотических моделей корпусов и, конечно же, полуглиссирующих катеров и яхт ) — это корпус с переменной килеватостью. Так называемое, «глубокое «V» в носовой части, которое плавно переходит в более плоскую поверхность ближе к транцу лодки. Такой закрученный корпус позволяет увеличить мореходность и снизить ударные нагрузки при прохождении через волну.
Острые скулы на корпусе, в носовой ее части, работают над отсечением волны. Кормовую часть днища так же нельзя делать совсем плоской, так как это сильно увеличит рыскливость лодки и увеличит радиус циркуляции. Значит, резкий разворот может быть просто опасен.
Совершенно не хочется загружать статью сложными формулами и длинными расчетами из мореходных университетов. Нам просто необходимо вникнуть в суть процесса.
Глиссирование — это режим передвижения, когда корпус лодки перестает «плавать». Во время «плавания», на корпус действует архимедовская сила выталкивания. Если позволяет кострукция (малая килеватость ) и центр тяжести (правильная развесовка), то, при достижении необходимой скорости, корпус судна начинает уже поддерживать набегающий поток воды. Значит, лодка движется уже, в том числе, и за счет гидродинамических сил. А значение силы Архимеда, в этом случае, существенно снижается. Общепринятым является значение не более 50%.
Вспомните камешек или воднолыжника — сила Архимеда в случае глиссирования крайне мала. И камешек, и воднолыжник без спасжилета, обычно, тонут. В статическом состоянии.
Килеватость на транце имеет, конечно, свой предел, после которого, корпус лодки перестает быть глиссирующим.
Лодка с водоизмещающими обводами, имеет гораздо большую килеватость на протяжении всего корпуса, а скулы в носовой части имеют более плавные обводы. Ведь выйти в режим глиссирования ей уже не позволяет отсутствие плоскостей в кормовой части, играющие роль крыла. Поэтому, такой лодке приходится уже раздвигать перед собой водную массу, а не «лететь» над ней.
Водоизмещающий корпус имеет предел скорости, ограниченный Числом Фруда — основоположника теории корабля. Формулы, конечно, мы писать никакие не будем.
Ограничение скорости напрямую зависит от длины корпуса лодки. Ведь помимо сопротивления, которое оказывает сила трения, львиная доля энергии тратится на образование волн.
Как не удивительно, но океанский лайнер и рыболовная лодка, при движении с одинаковой скоростью, образуют одинаковую длину волны. При увеличении скорости, растет и длина волны. Учитывая длину корпуса лайнера, можно представить, сколько таких волн пройдет вдоль него. А вот размер рыболовной лодки может оказаться, на этой скорости, меньше длины волны, которую она сама и образует.
Волнообразование начинается, разумеется, с носа лодки. Поэтому, в какой-то момент, получится, что лодка находится между двух волн, прямо у их подошв. При этом она пытается взобраться на носовую волну. Увеличение скорости в таком случае не поможет. Это приведет только к резкому увеличению потребления топлива двигателем и дифферента на корму. Из-за увеличения высоты волны.
Лодка в три раза длиннее, уже будет располагаться на трех таких волнах, а значит, сможет идти намного быстрее, пока их количество не сократится до двух. Отсюда выражение — «длина бежит».
Закон Фруда является неопровержимым и основным в гидродинамике. Это мы рассмотрели варианты с водоизмещающими корпусами судов.
Имей лодка глиссирующие обводы и достаточную мощность лодочного мотора, она смогла бы перейти через гребень этой носовой волны. Так начался бы режим глиссирования.
Сам процесс переваливания через носовую волну, образованную лодкой, носит название переходного режима. Для его преодоления, требуется большая мощность лодочного мотора, чем для его поддержания. Поэтому, передвижение в переходном режиме скушает гораздо больше топлива и в этом случае тоже. А после его преодоления, излишки газа следует сбросить и перейти в крейсерский режим.
Если же вы планируете купить надувную лодку из ПВХ для рыбалки с лодочным электромотором, как основным двигателем, то выбирайте модели без вклеенного транца. Плоскость вклеенного транца, уходящая под воду — это глиссирующая геометрия лодки. Такой транец будет создавать сильное разряжение за кормой лодки, которое будет в прямом смысле, тянуть ее в обратную сторону. Для рыбалки в водоизмещающем режиме лучше купить надувную лодку с навесным транцем.
Общеизвестные расчеты для выхода на глиссирование — 1л.с. двигателя на 25 кг водоизмещения (общего веса лодки с мотором, шкипером, спиннингом, пивом и собакой) (. ). При увеличении килеватости лодки, вес на лошадь придется снизить до 22 — 20 кг.
Это приблизительный расчет. Многое зависит от конструкции лодки, плотности воды, настройки лодочного мотора, правильной развесовки и грамотных конструкторов. К примеру, на надувную лодку ПВХ, следует устанавливать лодочный мотор заведомо большей мощности, нежели на пластиковый корпус.
Помимо всего прочего, глиссирующие корпуса имеют продольные и поперечные реданы — уступы на днище лодки, для уменьшения смачиваемой поверхности и отсечения излишков воды, транцевые пластины — для стабилизации лодки и снижения излишнего дифферента и прочие ухищрения.
Грамотно спроектированный глиссирующий корпус, даже не только корпус, а вся лодка целиком, имеет очень высокую мореходность, скорость и безопасность. Кроме того, от этого зависит и экономичность лодочного мотора, что на мощных больших катерах является довольно актуальным.

голоса
Рейтинг статьи
Читайте так же:
Регулировка оборотов коллекторного двигателя 12в
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector