Nara-auto.ru

Автосервис NARA
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Переборка редуктора Suzuki DF 50. Профилактика

Переборка редуктора Suzuki DF 50. Профилактика.

Слил масло залил масло. Что может быть проще? Но существует закон подлости. Вот чтобы закон этот минимализировать , решил сделать профилактику редуктора, заменить все сальники и резинки.
Вскрываем помпу.Откручиваем( очень легко) корпус помпы.
Не понравилась крыльчатка. хорошая крыльчатка выпрямляет лопасти почти сразу.
Под крыльчаткой в хорошем состоянии пластина помпы и сам корпус помпы без выработки. Не понравилось что система без стакана. и когда корпусу придет БП то менять придется корпус, который намного дороже чем стакан.
идём дальше. Прокладку спасти не удалось. приклеилась намертво. Тут обнаружил болтающийся кусок холодной сварки. Ей пытались создать бортик пластины. У него функция только центровать пластину помпы, не более. А вот попавший бы рано или поздно в систему охлаждения кусок холодной сварки принес бы как минимум серьезную поломку мотора и долгий поиск причины.
вот в этом месте предыдущий хозяин пытался что то изобразить.
после неудачных попыток вскрыть аккуратно сам редуктор, отвёз его специалисту по сузукам. Там куча приспособлений для съёмки обойм,валов,и ТД. Первый раз после солёной эксплуатации, я всегда к спецам- ибо обломать можно легко все что угодно. А вот потом все откручивания и снимается легко ,ибо эксплуатация в пресной воде.
Трагических вещей не случилось. Все живое и в отличном состоянии. один сальник начал покрываться эмульсией. Вернее на нем были обнаружены капли эмульсии. Т.е. вопрос был сезона одного. Я сейчас готовлюсь к летней экспедиции по Зее, и должен знать что редуктор перебран и работает идеально.В конце неделе соберём редуктор ,проверим на герметичность , воткну крыльчатку и все, один из многочисленных этапов подготовки пройден.
Проверили редуктор на герметичность- 1.5 кг держит более минуты. Заодно зашкурил, подкрасил сам корпус.
Ну и конечно чистка наждаком анода.

Комментарии: 5

После какого «пробега» крыльчатку посоветуете менять? И осматривать редуктор?

Крыльчатку по умолчанию меняю раз в два года. Если сам ее же новую ставил. Сейчас после кого то была- уже гнутая. А вообще раз в два года. Сам редуктор — если масла по мануалу. осенью каждый год. Без эмульсии и без стружки на пробках- то не лезть вообще.

Если конечно включаются передачи без треска, ударов и т.д. Т.е если все работает.

Регулировка клапанов лодочного мотора suzuki

Мотор Suzuki DT9,9AS очень простой, его электрооборудование очень простое и надежное. Отличается от предыдущей модели меньшим весом, он стал легче на 5,5 кг за счет изменения конструкции корпуса при помощи уменьшения корпуса, дейдвуда и замены материала поддона на пластик. Новая конструкция рукоятки стала компактной Ручка для переноса мотора стала компактнее и легко складываемой. Примененный многоступенчатый механизм наклона мотора позволяет двигаться по мелководью. Мотор стал менее шумным в работе.

Среди движков данного класса и мощности этот движок имеет самый большой объем, соответственно резвость, позволяющую лодке легко вставать на глиссер.

Читайте так же:
Как отрегулировать схождение на паджеро

Недостатки лодочного мотора Сузуки DT 9.9 AS

  • Электрооборудование не предусматривает выдачу зарядного тока для питания от бортовой сети. Приходится производить доработку электрооборудования и это не дешево. Состав комплекта для питания бортовой сети от двигателя: катушка генератора — 32200-93910-000; выпрямитель —32801-93903-000 или 32801-96304-000;
    провода и розетка в комплекте — 39600-93910-000;
  • Работа двигателя неустойчивая на холостом ходу (не глохнет), данный недостаток является особенностью этого ДВС;
  • Румпель правильной длины, есть кнопка остановки двигателя. Колпак из тонкого пластика необходимо утеплять тепло и звукоизоляционным покрытием типа «Деколин», это позволит снизить шумность, а в холодное время облегчить заводку и обеспечить рабочий тепловой режим при работе;
  • Достаточно тяжелый для переноски одним человеком, но несмотря на это он самый легкий из всех моторов данной мощности.

Слабые места лодочного мотора Сузуки DT 9.9 AS

Перечень слабых мест:

  • Двигатель имеет ограничение по мощности до 9.9 л.с. на самом деле его мощность 15 л. с.;
  • Винт с очень тонкими лопастями, вместе с тем имеет низкий запас прочности.

Основные технические характеристики Сузуки DT 9.9 AS

Наименование характеристикиПараметры (описание)
Моторное топливо:Рабочая смесь бензина АИ-92 и масла для двухтактных лодочных моторов стандарта TCW-3
Пропорция в топливной смеси бензина и масла согласно руководства по эксплуатации:50:1, на время обкатки 25:1
Цилиндров:два
Тактов:два
Объем:284 см³
Max обороты, об/мин:4500-5500
Мощность, л.с:9.9
Впрыск топливной смеси:карбюраторный (один на два цилиндра)
Рекомендуемые производителем свечи зажигания:(NGK) BR7HS-10
Масло для смазки двигателя (смеш. с бензином):SUZUKI CCI или масла различных производителей (Мотул, Чемпион, Тотал и др.) соответствующие стандарту TCW-3. Смесь масел разных типов не допускается.
Зазор в свечах зажигания, мм:0.9-1.0
Объем системы смазки трансмиссии, мл:250
Трансмиссия (КПП):механическая
Количество передач:три
Масло для трансмиссии:Genuine Gear Oil (или аналогичное) с параметрами API GL5, SAE 80-90
Наличие электрического стартера запуска:не предусмотрен
Количество клапанов ГРМ, шт:конструкцией не предусмотрено
Диаметр чугунных гильз цилиндров, мм:60
Поршневой ход, мм52
Параметры генератора:12V 2.5A/6A
Размер транца: высота, мм:381
Тип системы охлаждения:Принудительная потоком забортной воды
Выпускной тракт выхлопных газовчерез ступицу гребного винта
Емкость топливного бака, л:25
Количество лопастей винта:три
Шаг гребного винта, дюйм:7-12
Управление:румпельное
Направление вращения винта:правое
Габариты, см:119х72х40 (объем 0,34 м³)
Вес в комплекте поставки, кг:33
Средний расход топлива в течение 1 моточаса, литров:6,3
Средняя скорость, км/ч:45-40
Гарантия:3 года

Объем и периодичность ТО Сузуки DT 9.9 AS

Элементы двигателя Сузуки DT 9.9 ASИнтервал технического обслуживания (сроки)
Первые 20 ч или 1 месяцКаждые 100 ч или 12 месяцевКаждые 200 ч или 12 месяцевКаждые 300 ч или 36 месяцев
Свеча зажигания1
Топливопровод1
Трансмиссионное масло3
Смазка1
Аноды1
Монтажные провода1
Аккумулятор1
Топливный фильтр1
Замена каждые 400 часов или каждые 2 года.
Регулировка зажигания1
Карбюратор1
Скорость холостого хода11
Водяной насос1
Крыльчатка водяного насоса13
Гайка и шплинт гребного винта1
Болты и гайки2
Термостат1
Читайте так же:
Как отрегулировать схождение передних колес на валдае

Примечание: 1- проверка, очистка, настройка, смазка или замена при необходимости; 2 — подтяжка; 3 — замена.

Безразборный ремонт и обслуживание лодочных моторов Suzuki (Сузуки)

  • 18 апреля 2017 13:07:46
  • Отзывов:
  • Просмотров: 6823
  • 0

Японская компания Suzuki специализируется на производстве четырехтактных моторов. Линейка лодочных двигателей включает более 20 моделей, которые радуют высокой производительностью и умеренным расходом. Мощность колеблется от 2,5 до нескольких сотен лошадиных сил. Базовые версии DF2.5 на 2,5 л. с. румпельным управлением весят всего 13,5-14 кг. А вот мощный агрегат DF300APXX выдает уже 300 лошадиных сил, вес составляет 279 кг.
лодочные моторы suzuki (сузуки) DF2.5 и DF300APXX

Регламент обслуживания лодочного мотора Сузуки зависит от модели и должен соответствовать предписаниям производителя. В качестве примера рассмотрим модель DF2.5. Здесь моторное и трансмиссионное масло следует заменить после первых 20 часов наработки, а затем повторять ТО каждые 100 часов, но не реже одного раза в год. Если лодочный двигатель Сузуки эксплуатируется в сложных условиях, при максимальной нагрузке, в грязной либо чрезмерно соленой воде, техническое обслуживание нужно проводить чаще. Учтите, что внутренние детали мотора защищены от коррозии с помощью анодов. Когда они покрываются ржавчиной на 60–70%, то подлежат замене. Если пренебречь процедурой, возможна коррозия рабочих поверхностей ДВС. Еще один важный момент – промывка каналов в системе охлаждения, куда могут попасть частицы грязи, песка, соли, которые потенциально опасны для лодочного двигателя Сузуки.
промывка каналов системы охлаждения лодочных моторов suzuki (сузуки)

RVS-Master Engine для четырехтактных лодочных моторов Suzuki (Сузуки)

К обслуживанию самой мощной версии DF300APXX выдвигается еще больше требований. Производитель ограничивает перечень рекомендованных масел для мотора и трансмиссии, при этом минимальное октановое число по исследовательскому методу – 94. Все данные о функционировании мотора и сопутствующих систем отслеживаются многофункциональным измерительным прибором. Регламентное ТО включает замену масел, смазки, свечи зажигания, АКБ, топливного фильтра. Но для продления ресурса лодочного мотора Сузуки рекомендуем дополнительно использовать составы RVS-Master.

Геомодификатор трения RVS-Master Engine для четырехтактных лодочных моторов Suzuki

Ремонтно-восстановительный состав попадает в силовой агрегат вместе с маслом. Он создает на рабочих поверхностях плотный слой металлокерамики, который компенсирует имеющийся износ, нормализует размеры деталей и увеличивает компрессию. Вместе с этим резко снижается коэффициент трения, что продлевает эксплуатационный ресурс масла и снижает рабочие температуры. Пары трения надежно защищаются от пластических деформаций и служат демпфером для сопряженных поверхностей. Слой металлокерамики имеет микропористую структуру, удерживает масляную пленку, служит от 70 до 120 тыс. км.

Аналогичный состав RVS-Master используют для обработки передачи лодочного мотора Сузуки. В механизме переключения имеются каретка и шестерни, которые постепенно изнашиваются (особенно при высоких нагрузках и несвоевременной замене трансмиссионного масла). Геомодификатор трения вводят в агрегат вместе с трансмиссионным маслом через дренажное отверстие слива. Это восстанавливает номинальные размеры деталей, благодаря чему функционирование узла становится более плавным.

Читайте так же:
Как отрегулировать корзину сцепления ямз 236

Кроме вышеупомянутого состава для безразборного ремонта лодочных моторов Сузуки, есть смысл применять катализатор горения топлива FuelEXx Gazoline. Он повышает октановое число на 3–5 единиц, способствует полноценному сгоранию бензина, очистке от нагара, раскоксовке колец, благотворно повлияет на динамику и расход, продлит моторесурс. Средняя экономия топлива варьируется в пределах 10%.

Регулировка клапанов SUZUKI BANDIT (GSF 400) 91 года

Из инструмента (кстати, подозрительно мало по сравнению с машиной) нужно:

— щуп (я брал универсальный -80 рэ в ближайшем магазине)

— отвертки плоская и крестовая (длина не важна – удобнее см. 15),

— трещотка (желательно с небольшим удлинителем) с готовкой на 10,

— ключ на 10 (у меня был с одной стороны накидной, с другой – рожковый),

— ключ на 8 (рожковый),

— ключ 6-тигранник на 6 мм (супер если и он с трещоткой работает).

— балонник, или вороток с торцевой головкой на 17?

— тонкогубцы (пассатижи с тонкими длинными губками),

— емкость под антифриз (пустая, литра на 3 хватит),

— купите новый антифриз, если не уверены, что у вас залито, или точно такой как залит (тогда можно меньше, чем положено, если аккуратен, я брал 1 литр готового, просто долить то что расплескал на пол).

— 5 сигарет, зажигалка, 2 пары перчаток, фонарик на лоб (желателен, но не обязателен).

По умолчанию все фотки сняты стоя слева от мотоцикла.

Ставим мот на центральную подножку, снимаем сидение и бак (штатный шестигранник для накладок под сидением, ключ на 10), затыкаем трубочки вакуумника и бензопровода (от греха и мусора подальше, №1 на рис. 1) вынимаем ключи из нашего коня (подальше).

Приноравливаем емкость для антифриза и лезем плоской отверткой снимать хомут с самого нижнего самого левого (все по ходу движения мота) шланга, он выходит из радиатора и идет в самую нижнюю точку двигателя слева, вот с этого конца и ослабляем хомутик. Шланг прижат к двигателю своеобразным многоразовым пластиковым хомутом (снимается просто). Внимание ! Двигатель д. б. ХОЛОДНЫМ. Сдергиваем шланг, подставляем канистру (емкость) ждем, когда перестало плескаться, откручиваем крышку №4 рис. 1, ждем еще чуток (нижним шлангом можно немного покачать, что бы потом на пол не капало).
Пока стекает, откручиваем (трещотка с головкой на 10 и удлинителем) болты №2 рис. 1 (с обоих сторон рамы), при этом я запоминал, какого цвета провода к ним подходят и как, не знаю, может нужно (записал и не морочился больше). Снимаем высоковольтные провода со свечей (запоминаем какой провод куда, хотя промазать сложно).
Когда литься перестало, откручиваем болты №3 рис. 1 (опять трещотка с головкой на 10 и удлинителем). Отверткой ослабляем хомут на шланге в верхней части радиатора, снимаем шланг, сдвигаем пружинистые хомуты с двух других шлангов, входящих в головку блока цилиндров сверху (между свечами), и сдергиваем эти шланги (если чуть капнет – ничего страшного – промокнем и высохнет само). Снимаем весь блок А рис. 1, предварительно отсоединив (если возможно) проводи к датчику температуры (у меня не получилось – подвесил на раме справа).

Читайте так же:
Зонгшен лодочный мотор регулировка карбюратора


рис. 1

Шустренько, любимым инструментом, откручиваем 4 болта №1 рис. 2 (аккуратно – это силумин ), снимаем крышку и прокладку. Больше (там 3 болта под крестовую отвертку) ничего там не трогаем (сломать не сломаете – но небольшой гимор вам может быть обеспечен).

Берем шестигранник на 6 мм. и отворачиваем 6! Болтов со странной (плоской) шляпкой, которые и удерживают нужную нам крышку (они все одинаковые, кроме самого «переднего» — он длиннее).

Трещоткой и накидным ключом на 10 отворачиваем верхний болт крепления радиатора к раме (радиатор нужно будет отклонить «вперед»), болт на рис 3.

Я поленился (на рис. 2 видно) и не снял ни тросик «газа», ни «подсоса» — но не сильно помешало.

Аккуратно приподымаем клапанную крышку, ничего не рвем, усилия минимум, (поддевал нежно плоской отверткой, у меня прокладка оказалась в более чем хорошем состоянии). И хитрым движением вынимаем крышку из этих недр (если сидишь на месте водителя, то мне удобнее было правую руку вверх и на себя – т. е. правым краем на себя доставал).

Видим вот такую картину (рис. 4) . Ударный штифт (законтрен гайкой на №1 рис. 4 – это к выпускным клапанам, №2 рис. 4 – впускные (запомните, так как требования разные).

Ну и самое интересное. С правой крышки двигателя скручиваем пластмассовую круглую заглушку, берем вороток (трещотку) с головкой на 17 (по моему так – чуть-чуть могу ошибиться), либо балонник от машины (крестообразный) – вставляем туда (под заглушкой – торец вала) и аккуратно поворачиваем ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ (как будто ЗАКРУЧИВАЕТЕ, если смотреть с правой стороны от мота, естественно, и только так . ).

Будьте последовательны и делаете их сразу попарно (на 1 цилиндр 2 впускных и 2 выпускных клапанов).

Делаем зазоры на выпускных («передних») клапанах:

Регулировку производить в положении кулачка (№1 рис. 5) «вверх-вперед» от плоскости клапанной крышки (то есть острие «яйца» смотрит от верхнего положения до положения «вперед» (по ходу движения мота)). Общее требование – разброс по зазорам на 1 цилиндре должен быть минимален. Подход такой: расконтриваете оба ударных штифта, выкручиваете сами штифты на оборот (примерно) – подкладываете щуп (№2 рис. 5) в зазор, затягиваете штифт так, что бы щуп (минимальное значение зазора) двигался (хоть как то, не сильно застревая там) в зазоре и контрите его (не затягивая сильно). Проверяете оба штифта (на одном цилиндре) на «прохождение минимального щупа и «непропихивание» следующего (я брал +0,05 мм) до и после затяжки контрящей гайки (я щуп держал тонкогубцами, а ключом контрил, так как был один – то третьей рукой подсовывал щуп ). Зазор (по manual) для выпускных клапанов = 0,20 – 0,25 мм.

Читайте так же:
Ремонт и регулировка карбюраторов на suzuki

Делаем зазоры на впускных («задних») клапанах:

Весь процесс повторяется с новыми вводными, а именно: регулировка производится в положении кулачков «назад-вверх» от плоскости клапанной крышки (то есть острие «яйца» смотрит от положения «назад» до верхнего положения (по ходу движения мота)). Крутит вал (во избежание недоразумений – повторю) ПО ЧАСОВОЙ стрелке, и только так. Зазор (по manual) для впускных клапанов = 0,10 – 0,20 мм. Я особо не морочился и брал щупы 0,10 мм как минимальный, и 0,15 мм – как максимальный (для проверки и меньшего разброса). Кулачки (№1 рис. 6) и щуп (№2 рис. 6) такие же, просто «вид сбоку».

Мы молодцы, теперь нужно перекурить и собраться. Процесс сборки точно в обратном порядке.

Выравниваем прокладку клапанной крышки, аккуратно ставим крышку назад, смотрим на прокладку дабы не зажать и не перекосить (не будьте хЕрургами – не оставляйте там инструмент и незаконтренные гайки). Крепим крышку, затягиваем плотно от руки (не переусердствуйте), от центра в разные стороны. Крепим радиатор (1 болт в верхней части). Устанавливаем крышку вентиляции картера (рис. 2 болты №1) с прокладкой и трубочкой к воздушному фильтру.

Собираем систему охлаждения: шланг через который сливали (не кувырнули еще емкость с антифризом слитым ? — я нет !), ставим назад 3 патрубка с термостатом (система А и болты №3 рис. 1) и зажимаем их (патрубков) хомуты, закручиваем хомут на патрубке в верхней части радиатора. Еще раз посмотрели на все патрубки – молодцы. Берем в руки канистру с антифризом (я залил старый, он у меня свежий , профильтровав и долив такого же) и льем в горловину под крышкой №4 рис. 1 (если льете новый – смотрите как менять антифриз у Serjik’а) – льем до полного (лишнее выйдет), аккуратно (булькает и выплескивается, я положил 1-ые перчатки вокруг горловины) и медленно. Закрываем. Подсоединяем (если убирали) контакты на датчики (у меня 2) на термостате и убираем в жгут провода.

Ставим назад систему зажигания (болты №2 рис. 1) и подсоединяем высоковольтные провода как запомнили (запороть не запорете – но может не завестись). Прокладываем все как лежало (в скобочки) что бы не болталось.

Ставим назад бак, 3 трубочки к нему. Хлопаем сидением и пока курим думаем, что могли забыть (осмотритесь вокруг, «лишних» частей я в этой технике не нашел ). Смотрим на уровень масла (при необходимости долить). Ищем куда убрали ключи и … Когда двигатель начал прогреваться – осматриваем соединения патрубков и не пугаемся дыма (пахучий зараза) от капель антифриза на выхлопной системе и головке блока цилиндров (если есть возможность – протрите, но я не смог таки все стереть).

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector