Nara-auto.ru

Автосервис NARA
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Притирка клапанов на скутере — делаем правильно

Притирка клапанов на скутере — делаем правильно

В современном четырёхтактном двигателе типа FMB 139 мопеда «Альфа» предусмотрено два клапана, через которые проходят вещества, необходимые для нормального функционирования транспортного средства. Герметично закрытый клапан обеспечивает надёжность работы мопеда, которая заключается в запуске двигателя при каждом повороте соответствующего ключа. В нормальном состоянии тарелка клапана находится вплотную к седлу, исключая разгерметизацию.

Так как мопед «Альфа» является устаревшим, проведение всех ремонтных и профилактических работ ложится на самого хозяина транспортного средства (в альтернативном случае – на один из местных автосервисов). Регулировать клапан способен даже водитель без опыта ремонта, так как не требуется значительной работы по разборке мопеда. При правильной настройке неполадки в работе мотора практически исключены в нормальном режиме эксплуатации.


Мопед «Альфа»

Своевременно проведённые работы дают возможность увеличить срок службы мотора без необходимости замены отдельных элементов или полной смены двигателя. Рекомендуется осуществлять процедуру хотя бы каждые 2 тысячи километров пробега, а также после приобретения вне зависимости от состояния и года выпуска.

Система газораспределения FMB 139 имеет распределительный вал в головке цилиндра, а клапаны расставлены V-образно и вертикально. Они приводятся в движение благодаря коромыслу – оно само начинает движение через кулачки распределительного вала. Последний элемент, в свою очередь, начинает работу благодаря цепной передаче.

Почему клапана требуют регулярной настройки

Многие счастливые владельцы абсолютно любой техники, будь это велосипед или автомобиль, после совершения ее покупки абсолютно игнорируют ее потребности и нужды, что чревато быстрым приведением большинства узлов в негодность, в частности, — мотора. Главная функция клапанов — осуществление подачи воздушно-топливной смеси в резервуар сгорания, а также обеспечение отвода переработанных газов.

Работа клапанов проходит в условиях постоянных высоких температур, что приводит к расширению металлических частей узла и их постепенной деформации. Частое расширение металлов в процессе нагревания, в сочетании с отклонением от люфта, может привести к неадекватной работе клапанов — толкатель может заклинить, и клапаны перестанут закрываться, или на стыке этих элементов возникнет значительный люфт.

Когда во впускном клапане образуется недопустимых размеров люфт, это мешает воздушно-топливной смеси наполнить резервуар, поскольку площадь его становится значительно меньше, и тогда неизбежна неисправность толкателя. Когда люфт возникает между выпускным клапаном и толкателем, нарушается процесс вентиляции цилиндра. И в той, и в другой ситуациях, водитель ощутит значительное снижение мощностей двигателя и ряда других характеристик.

Если речь идёт о большом для этого узла люфте, то его основными признаками будут характерные щелчки, значительно увеличится расход. Резюмируя, можно выделить перечень различных признаков, свидетельствующих о необходимости проверки клапанов и их дальнейшем обслуживании:

  • Мотоцикл или скутер стал хуже заводится;
  • Байк вовсе перестал заводиться;
  • Во время поездки возникают случаи отказа работы мотора;
  • Скутер глохнет при попытке завестись;
  • Падение мощности мотора, приведшей к значительному снижению максимальных скоростей;
  • Из газораспределительного механизма доносятся характерные щелчки или цокот;
  • Пробег, после осуществления замены элементов цилиндро-поршневой группы перевалил за 500 километров.

Регулировка зазоров клапанов мотоцикла

Регулировка зазоров клапанов необходима для продления срока работы головок и клапанов. Эти зазоры являются тепловыми и должны компенсировать расширение клапанов во время работы двигателя мотоцикла.
Увеличение зазора приводит к резкому падению мощности, в результате неплотного закрытия, если же зазоры слишком малы – появится биение крышки клапана, что приведет со временем к разрушению корневого стержня.

Для того, чтобы понять наличие проблемы с зазорами, необходимо произвести запуск двигателя. Когда его детали еще не прогреты, можно услышать отчетливое характерное стрекотание в результате биения крышки клапана. Подтвердить ваши догадки сможет также отсутствие подобного звука при нагретом двигателе после поездки.

Зазоры клапанов мотоцикла Урал или любого другого необходимо проверять по регламенту, указанному в паспорте на техническое средство или инструкции. Согласно информации от производителя, каждые 3000 км или при эксплуатации транспортного средства сроком от 3 месяцев необходимо производить проверку зазоров или регулировку клапанов.

Когда нужно регулировать клапана

Специалисты рекомендуют проводить первую настройку узла и диагностику люфтов после первых 500 км пробега мототехники, и 5-7 тысяч км потом.

Проведение сервисных работ потребуется и при устранении неполадок в двигателе, возникновении характерных звуков, потери мощностей во время разгона или когда байк заглох, и невозможно его завести.

Для проведения ремонтных работ потребуется минимальный набор ключей и инструментов:

  • Пассатижи;
  • Крестовая отвёртка;
  • Пара рожков на 8 и 9;
  • Торцевой ключ на 10;
  • Щупы 0.05 и 0.1 мм.


Щупы
Внимание!

Зазоры на клапанах скутера должны быть строго 0.05 для верхнего и 0.1 для нижнего, поэтому щупы должны быть исключительно такой же толщины.

Инструменты для регулировки клапанов

Для работы с мопедом «Альфа» понадобятся такие инструменты:

  • плоскогубцы – будут полезными для удержания крепежа в одном положении в процессе откручивания других элементов;
  • щётка для работы с металлом – она пригодится для очистки свечи от внешних накоплений;
  • ключ на 9 – потребуется для ослабления контргайки;
  • ключ на 17 – он необходим, чтобы открутить крышки клапанов;
  • ключ-шестигранник — он понадобится для проворачивания маховика. На указанном элементе присутствует метка, благодаря которой и настраивается «мёртвая» точка. Метка должна совпадать со стрелочкой на картере уже при разборе;
  • щуп – с ним осуществляет измерение зазоров. Стандартный размер для впускного и выпускного клапанов подойдет щуп на 0,05 мм, что соответствует правильной настройке.


Щуп для регулировки клапанов скутера

Каждый из указанных элементов есть в ящике с инструментами, особенно если для владельцев мопедов. Процедура настройки потребует всего несколько минут при должной сноровке и следовании инструкции.

Читайте так же:
Регулировка зарядного устройства для авто по первичной обмотке

Предварительные работы

До ремонтных работ проводится самая первичная, необходимая диагностика узлов мотора, осмотр ремонтных принадлежностей, оценка погодных условий и т. д. Резюмируя, перечень предварительных работ выглядит следующим образом:

  • Мотор байка должен быть холодным, желательно не совершать перед ремонтом поездок на нем;
  • Заранее необходимо почистить от копоти и грязи элементы двигателя, поскольку грязь может попасть внутрь клапанов;
  • Температура в гараже (или другом месте проведения ремонтных работ) должна быть обязательно выше ноля;
  • Байк жёстко фиксируется на подножке или другими удобными способами;
  • Необходимый комплект ключей и контейнеров подготовлены и находятся под рукой.

Как отрегулировать клапана на скутере 4т 50 кубов с мотором 139qmb

Убедившись, что все предварительные замечания учтены, можно перейти к процессу настройки:

  1. Разбирается сидение, демонтируется его верхняя часть, после чего скручивается целиком. Далее необходимо снять четыре гайки в самой нише, две гайки по разным сторонам от замка и ещё несколько гаечек, удерживающих и фиксирующих дно. Под ковром есть два болта, которые также следует выкрутить. После того, как будут сняты эти десять болтов, будет открыт доступ к двигателю.
  2. Регулировка клапанов предполагает выставления поршня в позицию ВМТ (верхняя мертвая точка), а следовательно, потребуется извлечь и решетку кулера. Для этого необходимо скрутить гайки на корпусе решетки, после чего открывается кулер.


Ротор (кулер)


Регулировка клапана

Наглядно о том, как отрегулировать клапана на четырехтактном скутере, смотрите в полезных видео:

Клапана на мотоцикл Урал

Мотоциклы Урал являются отечественными транспортными средствами. Они пользуются большой популярностью, потому что их могут позволить приобрести себе мотоциклисты с любым опытом вождения. Мотоцикл Урал начал производиться еще в советское время. Многие и сегодня используют старые модели для езды.

В целом мотоциклы Урал являются надежными. Они редко выходят из строя. Для того чтобы двигатель мог прослужить длительное время необходимо вовремя заниматься профилактическими работами, которые заключаются в проверке и исправлении неполадок в отдельных системах мотоциклетной техники.

Как отрегулировать клапана на скутере 4т 50 кубов с мотором 157 qmj

Процесс регулировки клапанов на этом байке начинается с обеспечения доступа к головке цилиндра. Первым шагом станет извлечение емкости под седлом байка, которая зафиксирована несколькими винтами. Разобравшись с получением доступа к головке цилиндра, скручиваем четыре болта и вынимаем ГБЦ из двигателя. Далее, получаем доступ к корпусу кулера. С одной стороны, если нет времени или обстоятельства мешают, можно не производить полный демонтаж вентилятора, ограничившись только снятием крышки. Однако, лучше полностью демонтировать ее, поскольку таким образом откроется полный и свободный доступ к необходимым в дальнейшем узлам и меткам. Если остановились на варианте частичного демонтажа, то для снятия заглушки, на которую показывает стрелка, хватит обычной отвертки. Снятая заглушка даст минимальный обзор, позволяющий рассмотреть все необходимые метки ротора.

После получения доступа к ротору, берется торцевой ключ на 14 (можно попробовать сделать это и руками, если получится), который вставляется в кожух генератора, и, с применением некоторых усилий, осуществляется вращение ротора по часовой стрелке, внимательно посматривая в этот момент в дырку на кожухе. Необходимо выставить ротор в такое положение, когда в отверстии будет отчетливо просматриваться метка «Т», говорящая о позиции поршня в точке ВМТ.

Теперь плавно переходим к газораспределительному узлу. Обратите внимание, что в этот момент все клапаны должны быть закрыты, а дырки на звезде распредвала должны быть в том же положении, как и в случае с предыдущим мотором на этой ступени настройки, изображенном на фото выше. Если все сходится, можно переходить к следующему шагу. Если метка на роторе на совпадает с тем, как изображено на фотографии, то потребуется продолжить вращать ротор, до тех пор, пока метка не встанет параллельно выступу. В процессе вращения нельзя забывать внимательно следить за состоянием клапанов и отверстий на звезде.

На этом этапе у некоторых мотолюбителей могут возникнуть определенные трудности – например, если те самые отверстия на звезде не совпадают. Как правило, такая ситуация происходит из-за растяжения цепи. Если расхождение невелико, то в этом нет особой проблемы, и можно не заниматься этим вопросом. Однако, большое расхождение меток в последующем чревато неисправностью мотора, и значит, что пора произвести замену цепи:

    Ослабляется контргайка, фиксирующая верхний клапан.

Для проверки натяжения — щуп с небольшим усилием должен занять исходное место и почти свободно извлекаться. Если возникли какие-либо проблемы, то вся процедура повторяется до получения необходимого результата.

  • Закончив с впускным клапаном, переходим на выпускной. Для проведения регулировки этого клапана используется щуп 0.1 мм. Сама процедура точно такая же:
      Ослабляется винт.
  • Устанавливается щуп.
  • Затягиваются все крепёжные винты и в последний раз измеряется люфт.
  • На этом настройка клапанов этого байка подходит к концу. Остается лишь провести сборку в обратном порядке и проверить в «деле» новую конфигурацию настроек.

Более подробно и наглядно про регулировку клапонов на подобном скутере смотрите в видеоролике:

Можно отметить, что после регулировки люфта можно заодно провести и диагностику карбюратора.

Простые практические рекомендации по техническому обслуживанию мотобуксировщиков

Простые практические рекомендации по техническому обслуживанию мотобуксировщиков

Для людей, знакомых с мотобуксировщиками практически, вышеприведенные рассуждения неинтересны, а вот более конкретный личный опыт может кому-то пригодиться.

Описание конструкции МГС XTREME 500/16 МБ «Полюс» может быть интересным для сведения обладателям МГС других производителей, т.к. конструкции их во многом схожи, о чем говорилось выше.

Начнем с главной детали, без чего мотобуксировщик не бывает в принципе.

1.jpg

Стандартная гусеница мотобуксировщика выполнена из резины и усиливающих поперечных металлических стержней и металлических накладок, служащих для придания жесткой формы и лучшей передачи усилий приводной звездочки. Ресурс гусеницы достаточен для всего срока эксплуатации мотобуксировщика. Для того чтобы гусеница служила многие годы, необходимо соблюдать ряд простых правил.

2.jpg

Перед началом движения (раз в день) проверьте состояние ходовой части: «замерзшие» катки или ослабшие болты могут быть причиной повреждения гусеницы. После перерыва в движении необходимо очистить гусеницу и детали подвески от наледи.

P1060729.jpg

При сезонном хранении не допускайте длительное воздействие на гусеницу нефтепродуктов и прямых солнечных лучей. Со временем гусеница вытягивается и ее необходимо подтягивать.

P1060733.jpgP1050877.JPG

Контролировать натяжения можно с помощью измерения провисания гусеницы. Нормальным можно считать провисание в 2-5 см.

5.jpg

Слишком сильно натягивать гусеницу хуже, чем излишне прослабить, т.к. это ведет к вытягиванию гусеницы и выходу из строя подшипников ведущего и ведомого валов.

P1060722.jpg

Если гусеница перестала вращаться, это свидетельствует о неисправности ходовой. Основной причиной торможения гусеницы служит выход из строя шарикового подшипника опор валов или катков тележек из-за попадания влаги во внутренние полости подшипниковых опор.

6.jpg

Периодически необходимо проверять состояние ходовой, прокатывая буксировщик вручную. Он так же должен свободно прокатыватся от руки при условии снятого ремня и цепи. Один раз в год или после каждых сорока часов наработки необходимо проводить обслуживание ходовой части (для зимних МБ). Для этого необходимо:

  • Ослабить натяжение гусеницы и отвинтить болты крепления ведомого вала. Снять ведомый вал.
  • 11.jpg
  • P1060546.jpg
  • Отвинтить болты крепления осей тележек и вытащить тележки из внутренней полости гусеницы.
  • 12.jpg
  • Проверить вращение катков и опор пружинной подвески.
  • 13.jpg
  • Вытащить оси тележек, удалить загрязнение осей, смазать и вставить оси обратно.
  • 14.jpg
  • Заменить неисправные подшипники, пружины или, если необходимо, тележки целиком.
  • 16.jpg
  • Проверить состояние валов и звездочек и заменить при необходимости вышедшие из строя детали.
  • 18.jpg
  • Собрать ходовую и отрегулировать натяжение гусеницы.
  • P1060725.jpgP1060551.jpg

Обслуживание двигателя необходимо проводить, следуя рекомендациям «Руководства по эксплуатации двигателя». ( в комплекте с мотобукировщиком)

Основные правила нетрудно запомнить. Первое, что нужно проверить кроме заправки бензином, — уровень масла. Для этого выворачиваем пробку и осматриваем щуп. Масло используемое для мотобуксировщиков имеет маркировку 5W-30, приобрести которое вы можете здесь!

z12.jpg

Доливаем масла до максимального уровня. Заменяем масло через каждые пять баков истраченного бензина.

Подготовка к запуску двигателя.

  • Положение флажка привода должно соответствовать малому газу. Нажмите на рычаг газа. Тросик должен двигаться легко и возвращаться без заеданий.
  • P1060737.jpg
  • Для предотвращения заеданий проверить укладку тросового привода.
  • z3.jpg
  • Воздушная заслонка при запуске закрыта (флажок влево), топливный кран открыт (флажок вправо).
  • z1.jpg
  • Выключатель зажигания в положении «ON»
  • z2.jpg
  • Надеть шнурок размыкателя на кисть руки
  • P1060692.jpg
  • Двигатель легко заводится ручным стартером, при этом ручку стартера необходимо плавно сопровождать рукой в исходное положение.

z4.jpgP1060723.jpg

После запуска воздушная заслонка ставится в положение открыто (флажок вправо).

z5.jpg

Внимание! Перед запуском двигателя убедитесь, что при самопроизвольном движении буксировщик не причинит вреда, если необходимо закрепите буксировщик или поставьте на тормоз, если таковой имеется.

z6.jpg

Разрегулированный или неисправный буксировщик может при запуске двигателя прийти в движение. При появлении самопроизвольного движения немедленно выключить зажигание. Данная неисправность называется самоходом. Причин появления самохода несколько. (Неисправность тросового привода описана выше.)

Следующей причиной самохода могут служить повышенные обороты на холостом ходу. Отрегулируйте холостые обороты винтом количества, следуя рекомендациям «Руководства по эксплуатации двигателя», предварительно сняв ремень вариатора, для чего необходимо отвинтить болты крепления кожуха и снять кожух.

z8.jpgz7.jpg

Еще одной причиной самохода является неправильная регулировка положения двигателя относительно ведомой части вариатора. Отрегулируйте положение двигателя, измерьте и отрегулируйте межосевое расстояние в пределах 255-265 мм.

z10.jpg

Межосевое расстояние регулируется ведомой частью вариатора, для этого освобождает от затяжки места крепления ведомой части 4 гайки м 10.

P1060837.jpg

Затем в зависимости от потребности, относительно прорезям в опорах, сдвигаем влево или вправо ведомую часть вариатора таки образом мы регулируем межосевое расстояние и производим натяжку ремня мотобуксировщика. Чем меньше расстояние, тем меньше вероятность самохода и больше величина проскальзывания и перегрева трансмиссии. Слишком малое межосевое расстояние служит также причиной рывков при начале движения. Так при покупке нового ремня или буксировщика с новым ремнем, межосевое расстояние необходимо выставить в минимальное значение 255 мм так как ремень новый и жесткий. После двух выездов, ремень становится более мягким, его необходимо подтянуть до предела максимального значения. Это значение определяется появлением самохода, при его появление снижаем межосевое расстояние пока не исчезнет самоход, это и будет оптимальное значение натяжения обкатанного ремня.

Для правильной работы мотобукировщика и передаточного вращения через ремень необходимо отрегулировать соосность ведущей части вариатора с ведомой частью. Такая регулировка осуществляется путем смещения двигателя с ведущей частью вариатора относительно прорезям крепления двигателя.

P1050993.jpgP1060836.jpg

для этого так же необходимо освободить от затяжки места крепления двигателя 4 гайки М10 и сдвинуть двигатель в такое положение пока диски ведущей части вариатора не встанут в параллель дискам ведомой части вариатора. Затянуть места крепления двигателя.

Цепь мотобуксировщика передает вращение с ведущей звезды на ведомую звезду, она не должна быть излишне перетянутой, так как возрастает нагрузка на подшипниках ведомой части вариатора, а так же не допускаются ее провисания. Натяжение цепи осуществляется поднятием/отпуском правой части ступицы, ведомой части вариатора.

ns.jpg

Для этого освобождаем болт (1) от затяжки и выкручиваем натяжной болт, тем самым поднимаем правую часть ступицы до сопротивления (2), цепь натягивается (3), фиксируем ступицу, затягиваем болт. (1)

nc.jpg

По истечении времени в зависимости от производителя цепей, цепь может вытягиваться, ее необходимо подтянуть.

Часто встречающаяся неисправность — загрязнение воздушного фильтра снежной пылью или образование наледи. Признаками является неустойчивая работа, дымление, плохой запуск. Допускается снять фильтрующий элемент и продолжить движение без фильтра, имея в виду то, что длительная работа мотора без воздушного фильтра, приводит к его поломке. При первой возможности просушите фильтр или поставьте запасной.

9.jpg

Обслуживание трансмисии мотобуксировщика.

Предохраняйте вариатор и его ответную часть от загрязнений, проверяйте чистоту и целосность алюминиевых дисков, цепи и ремня вариатора, протирайте ветошью после каждой поездки, не допускайте попадания смазки на диски и ремень.

P1060751.jpg

следите за состоянием и целостностью пластиковых сухариков на ведомой части вариатора, своевременно производите замену. Купить их вы можете здесь!

z25.jpg

Смазывайте вал и щеки по мере необходимости.

P1060792.jpgP1060785.jpg

Через мерное количество смазки может привести к неисправности

Открытая цепная передача требует постоянного ухода и регулировки. Контролируйте натяжение цепи. После каждой поездки промывайте цепь бензином и наносите свежую смазку или протирайте цепь и звездочки сухой ветошью и наносите свежую смазку, в случае если вы отдаете предпочтение современным силиконовым смазкам.

Во всех случаях полезно брать в поездки запасную цепь купить ее можно здесь ( с шагом 15,875) или здесь ( с шагом 12,7) с замком.

8.jpg

Контролируйте затяжку резьбовых соединений, очищайте и просушивайте буксировщик после каждой поездки, храните горизонтально в сухом вентилируемом помещении и Ваша мотособака прослужит вам без поломок долгие годы.

Регулировка клапанов на мотобуксировщик

Данную процедуру необходимо проводить раз в 40т км, потому, думаю, ее хоть раз придется пройти каждому. Сама процедура не сложная, но довольно трудозатратная. Тем не менее, если вы не уверены в своих силах, то лучше данную процедуру доверить профессионалу.
Перед началом работы имеет смысл полистать сервис-мануал. Владельцам 1-го поколения я настоятельно советую посмотреть данную процедуру в сервис-мануале 2-го поколения, там она расписана более подробно. Для общего развития, можно так же посмотреть в сервис-мануале на 3-ку. В принципе, двигатели одинаковые, соответственно и зазоры настраиваются одинаково.

О необходимости проведения процедуры может сообщить цоканье клапанов — звук ни с чем не спутаешь. Если клапана у вас цокают — лучше не откладывать с регулировкой, пока не по разбивались хвостовики клапанов. Дальше может быть только хуже.

Из инструмента понадобится отвертка, 6-гранники, головка на 8, 10 и на 29 (гайка вариатора). Настоятельно рекомендую купить динамометрический ключ, он необходим при любых работах с двигателем.
Так же понадобится набор щупов. Ищите набор с самым малым шагом: чем меньше, тем лучше будет результат измерений.

Так же может понадобиться микрометр или штангенциркуль измеряющий сотые мм (обычно это умеют цифровые приборы).

Из материалов понадобится новая прокладка клапанной крышки. Впрочем, можно старую посадить на герметик. Вполне можно, что вам понадобится залезть в клапаны несколько раз, т.к. если потребуется регулировка, нужную шайбу вам найти сразу скорее всего не удастся. А новые даже с мегазипа будут идти минимум неделю, или 1-1.5 месяца, если покупать через официалов. Потому в идеале процедуру лучше всего делать зимой, или морально подготовиться к тому, что разбирать придется минимум 2 раза.

Для начала снимается пластик. Для того, чтоб добраться до клапанной крышки, нужно снять подкрылки (1) на первом рисунке и элементы (1)-(7) на втором. Решетку радиатора (9) откручиваем и снимем с крюка под днищем. Кроме этого, перед радиатором еще может находится пластиковый дефлектор (на схеме нет), его можно снять и больше не ставить — его ставили только до 2002 года, пользы от него никакой — один вред.

На схемах — снятие пластика на 1-2 поколениях, если у вас аппарат моложе — смотрите сервис мануал на свою модель.

После снятия пластика, снимаем карбюраторы/дроссельный узел (у инжектора). Процесс не сложный, подробно останавливаться не буду. О снятии карбюраторов подробнее есть в статье по обслуживанию карбов.
Масло и тосол сливать не нужно, но лучше их иметь немного для доливки.
Сервис-мануал рекомендует снять радиатор перед дальнейшей работой, обычно он не мешает, но если вы решили его снять, придется все таки слить тосол.

Впускные коллекторы обычно не мешают, но я посоветовал бы их снять просто для удобства.

Далее, необходимо снять клапанную крышку, смотровую пробку под 6-гранник напротив магнетто (она под прямоугольным фильтром вариатора) и крышку гайки вариатора. Винты клапанной крышки и коллекторов могут быть закипевшими (особенно если давно не откручивались), используйте качественный инструмент, дабы не порвать шлицы.

Проворачивая коленвал за гайку вариатора находим метки зажигания.

Смотрим на распредвалы, находим пары кулачков, которые смотрят в противоположные друг от друга стороны. Обычно на 1-м поколении необходимо немного довернуть коленвал так, чтобы кулачки стали симметрично, т.к. если установить по меткам, 2 клапана получаются немного поджаты.
Измеряем зазоры на 4х клапанах цилиндра, находящегося в рабочей фазе (фазе сжатия). Опознать такой цилиндр можно по кулачкам, которые смотрят в противоположные друг от друга стороны. Сервис-мануал рекомендует начинать измерение с первого цилиндра (левого, если смотреть походу), но по моему это не принципиально.

Обычно на щупах пластинки идут с определенным шагом (самые дешевые наборы как правило имеют шаг по 0.05мм). Для измерения, поочередно засовываем пластинки между кулачком и стаканом клапана, пока не находим первый, который не пролез, смотрим размер последнего пролезшего — это и будет наш зазор. Результаты для удобства записываем.

Проворачиваем коленвал на 360 градусов и делаем измерения на оставшихся 4-х клапанах. Результат записываем.

Сервис мануал сообщает нам, что
на впуске должно быть 0.15-0.20мм
на выпуске 0.25-0.30мм

Смотрим на результат, сравниваем с тем что должно быть. Если зазоры в пределах допуска — все нормально, переходим к сборке.

Если есть не совпадения — требуется регулировка.

Для регулировки откручиваем натяжитель цепи ГРМ и снимаем распредвал напротив интересующего нас клапана.

Стакан клапана лучше всего извлекать магнитом, т.к. подцепить его трудновато. У ямахи для этого даже есть специальная приспособа — рукоятка с магнитом. 🙂

Извлекаем регулировочную шайбу (иногда она вынимается вместе со стаканом). По идее на ней может оставаться виден ее номер. Номер шайбы — это фактически ее размер в сотых мм, т.е. шайба с номером "150" должна быть 1.50мм шириной.
Определяемся, какая нам нужна шайба.

Обычно шайбы имеют шаг в 0.05мм, но с завода может стоять нестандартный размер, например 158 (1.58 мм). В этом случае округляем к ближайшему стандартному. В нашем примере — к 160

Сервис-мануал для удобства предлагает нам 2 вот такие таблицы (кликнуть для увеличения):

Сверху находим номер нашей шайбы, в столбце слева находим диапазон, который совпадает с результатом нашего измерения, в таблице находим нужный нам номер шайбы.

Или высчитываем нужный нам размер путем банальной арифметики. 🙂

На практике, если клапан цокал уже довольно давно, он мог "проесть" выемку в корпусе шайбы, потому я бы посоветовал заказать кроме нужного номера еще и пару соседних. Либо же перевернуть шайбу, затянуть крышки по моментам и повторить замеры.

Проделываем такое же со всеми клапанами, зазоры которых не совпадают с допусками (если они имеются).

Заказываем нужные шайбы. Если вы это делаете летом, то до того как они приедут можно все собрать и еще немного поездить. Зимой обязательно накройте двигатель и снятые распредвалы чистой тряпкой, чтоб внутрь не летела пыль.
UPD: Если вы не гонитесь за оригиналом, можно взять аналог, например здесь: https://motokvartal.com.ua/yamaha-xp. dlya-kubatury/ По идее, будет быстрее, чем у официалов, и раза в 2-3 дешевле.

Вставляем новые шайбы на место, устанавливаем стакан.

Устанавливаем назад распредвалы, накидываем цепь ГРМ, закручиваем крышки распредвалов. Момент затяжки 10 Nm (1.0 m*kg).

Следующий пункт — довольно ответственный, выставляем фазы ГРМ. Тут желательно иметь помощь в виде дополнительной пары рук. Сложность заключается в том (обычно имеет место на 1-м поколении), что выставив метки, вы обнаружите, что один распредвал подпружинен клапанами и норовит соскочить. В работе помогут круглогубцы с согнутыми губами.

Если вы или вам меняли натяжитель (или вы его меняете сейчас), то возможно у вас осталась "чека", полоска металла Т-образной формы, она очень облегчит работу. В этом случае, натяжитель можно "взвести" (сжать, прокручивая отверткой по часовой стрелке) вставив чеку.

После чего, натяжитель можно сразу прикрутить.

Взведение и установка гидро-натяжителя (на двигателях начиная с 2007 года) — читаем ниже.

Проворачиваем коленвал за гайку вариатора, пока не совпадут метки (a) и (b).

Прижимая цепь снизу вверх, добиваемся соответствия (c) и (d), после чего, выдергиваем чеку из натяжителя. Далее, следует сделать коленвалом 3-5 полных оборотов, снова словить метку коленвала (a) и (b) и убедиться , что (c) и (d) не сдвинулись. Если сдвинулись, откручиваем натяжитель и повторяем процедуру, пока не получится правильно. Еще важный момент: если выставили метки, прокрутили колено — метки ушли, потом еще прокрутили и стали на место, надо менять цепь, т.к. она неравномерно растянута.

Далее, для успокоения совести, необходимо еще раз проверить зазоры клапанов, в которых мы меняли шайбы. Если зазоры снова не совпадают, опять меняем шайбы: если вы послушались моего совета и купили соседние размеры, то это не составит труда и не придется снова заказывать и ждать шайбы.

На первом поколении на впуске обычно не всегда удается четко выставить метку (C), она может "гулять" на ползуба (быть выше края корпуса на пару мм). Причем это не из-за цепи: некоторые сразу начинают думать что цепь растянута, но потом обнаруживается тоже самое на новой цепи. Это впринципе не большая проблема — большой погоды она не сделает. При установке ориентируйтесь на положение кулачков, выбирайте оптимальный вариант. На аппаратах после 2003 года такой проблемы обычно нет.

Если все совпало, можно перевести дух — самое сложное позади.

Ставим на место клапанную крышку. Если у вас нет новой прокладки крышки, можно старую посадить на герметик. Главное мазать тонким слоем, не допуская попадания его на резьбу. После нанесения герметика, обычно ему нужно дать 5-15 минут (уточните в инструкции к герметику) для начала процесса вулканизации. Далее, закручиваем заглушку натяжителя и пробку в картер. Внимание! При закручивании пробки смотрового окошка, не прикладывайте значительных усилий, иначе оторвете фланец — он очень тонкий. Момент затяжки там 8 Нм! Резиновое кольцо смазать литолом.

Ставим на место карбюраторы/дроссельный узел.

Не устанавливая пластик, заводим двигатель, убеждаемся, что все в порядке.

Глушим двигатель. Устанавливаем пластик. При необходимости, доливаем масло и тосол.

Ремонт мотобуксировщика: основные трудности

Для передвижения по глубокому снегу на охоте или рыбалке, а также для перевоза значительных грузов идеально подходят мотобуксировщики. Если иметь хотя бы поверхностное представление об основных узлах такой техники, то ремонт можно произвести своими руками и без особых затрат, не обращаясь при этом в специальные сервисные центры по обслуживанию.

ремонт мотобуксировщика

Общая информация о самостоятельном ремонте

Наибольшую нагрузку получают механические элементы, поэтому они ломаются чаще всего. Для ремонта гнутых звеньев, например, в приводной цепи, нужно использовать специальный ключ и запасные части. Стоит отметить, что система привода мотобуксировщика расположена под резиновым кожухом, поэтому при поломке или вылете одного из элементов рамы или сцепления водитель остается в полной безопасности.

На случай выхода из строя стартера необходимо всегда брать с собой в поездку специальный шнур для ручного запуска двигателя. Для починки техники можно воспользоваться специальными методическими изданиями или инструкциями по эксплуатации, наиболее популярными из которых являются:

  • «Мотобуксировщик МБГ-1 и его модификации»;
  • «Техническое описание модели «Лебедев – LVR 500».

Частые поломки

Чаще всего неполадки возникают в работе карбюратора. Это обуславливается тем, что все мотобуксировщики оснащены дизельным или бензиновым мотором. Двигатель данной техники может иметь мощность до 12 л. с. Если элемент вышел из строя, то ремонт карбюратора, по сути, заключается в замене на новый.

Диски сцепления могут выйти из строя из-за обильного попадания снега в гусеницы. Стоит также отметить, что может произойти притирка верхних клапанов, а свечи зажигания могут выйти из строя. В этом случае нужно вручную заменить помпу рамы. Для самостоятельного ремонта можно использовать свечи, ключи, ключ или замок цепи, молоток и отвертку.

как отремонтировать мотобуксирощик

Предотвращение выхода сцепления из строя

Важнее всего не перегружать мотобуксировщик. Также лучше не ездить по чересчур снежной дороге, потому что снег, который набивается в гусеницы, создает нагрузку на автоматическое сцепление. Не стоит передвигаться на низкой скорости, потому что малые обороты, как известно, также пагубно влияют на элементы конструкции, которые придётся ремонтировать. Очевидно, что большему поражению подвергается сцепление.

Важно иногда проверять степень нагрева рамы и корпуса редуктора. Если данные элементы едва ли теплые, то это говорит о том, что все в порядке. Но в случае, когда корпус горячий и если чувствуется запах разогретого масла, то необходимо срочно остановиться и охладить конструкцию полностью.

ремонт мотобуксировщика своими руками

Для примера приведем правила эксплуатации и предупреждение ремонта мотобуксировщика марки «Лебедев». Так, этот мотобуксировщик нуждается в постоянной проверке конструкции для предотвращения возможных поломок. Основной особенностью данной модели является одновременное наличие автоматического и ручного стартера. После первого запуска техники нужно проследить за следующими моментами:

  • после 8 часов работы «Лебедева» смазать трос газа, приводные звездочки и цепи аэрозолем, отрегулировать свободный ход газового рычага примерно на 6 мм, проверить и по необходимости отрегулировать звезды цепной передачи;
  • после 20 часов эксплуатации «Лебедева» необходимо смазать подшипники ведущего вала, проверить оси ведомой и ведущей звезд;
  • после 100 часов эксплуатации «Лебедева» нужно заменить масло в КПП и, как правило, заменить сцепление.

Ремонт мотобуксировщика: основные трудности

процесс ремонта двигателя мотобуксировщика

Для передвижения по глубокому снегу на охоте или рыбалке, а также для перевоза значительных грузов идеально подходят мотобуксировщики. Если иметь хотя бы поверхностное представление об основных узлах такой техники, то ремонт можно произвести своими руками и без особых затрат, не обращаясь при этом в специальные сервисные центры по обслуживанию.

Общая информация о самостоятельном ремонте

Наибольшую нагрузку получают механические элементы, поэтому они ломаются чаще всего. Для ремонта гнутых звеньев, например, в приводной цепи, нужно использовать специальный ключ и запасные части. Стоит отметить, что система привода мотобуксировщика расположена под резиновым кожухом, поэтому при поломке или вылете одного из элементов рамы или сцепления водитель остается в полной безопасности.

На случай выхода из строя стартера необходимо всегда брать с собой в поездку специальный шнур для ручного запуска двигателя. Для починки техники можно воспользоваться специальными методическими изданиями или инструкциями по эксплуатации, наиболее популярными из которых являются:

  • ?Мотобуксировщик МБГ-1 и его модификации?;
  • ?Техническое описание модели ?Лебедев ? LVR 500?.

Частые поломки

Ходовая часть мотобуксировщика

Чаще всего неполадки возникают в работе карбюратора. Это обуславливается тем, что все мотобуксировщики оснащены дизельным или бензиновым мотором. Двигатель данной техники может иметь мощность до 12 л. с. Если элемент вышел из строя, то ремонт карбюратора, по сути, заключается в замене на новый.

Диски сцепления могут выйти из строя из-за обильного попадания снега в гусеницы. Стоит также отметить, что может произойти притирка верхних клапанов, а свечи зажигания могут выйти из строя. В этом случае нужно вручную заменить помпу рамы. Для самостоятельного ремонта можно использовать свечи, ключи, ключ или замок цепи, молоток и отвертку.

Предотвращение выхода сцепления из строя

Важнее всего не перегружать мотобуксировщик. Также лучше не ездить по чересчур снежной дороге, потому что снег, который набивается в гусеницы, создает нагрузку на автоматическое сцепление. Не стоит передвигаться на низкой скорости, потому что малые обороты, как известно, также пагубно влияют на элементы конструкции, которые придётся ремонтировать. Очевидно, что большему поражению подвергается сцепление.

Коробка передач и гусеница мотобуксировщика

Важно иногда проверять степень нагрева рамы и корпуса редуктора. Если данные элементы едва ли теплые, то это говорит о том, что все в порядке. Но в случае, когда корпус горячий и если чувствуется запах разогретого масла, то необходимо срочно остановиться и охладить конструкцию полностью.

Для примера приведем правила эксплуатации и предупреждение ремонта мотобуксировщика марки ?Лебедев?. Так, этот мотобуксировщик нуждается в постоянной проверке конструкции для предотвращения возможных поломок. Основной особенностью данной модели является одновременное наличие автоматического и ручного стартера. После первого запуска техники нужно проследить за следующими моментами:

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector