Nara-auto.ru

Автосервис NARA
2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Гнет ли клапана на 4d56

Гнет ли клапана на 4d56

Демонстрация подробной видео-инструкции о том, как отрегулировать клапана на автомобиле Mitsubishi Pajero II (Митсубиси Паджеро 2) с двигателем 4D56.

Перед непосредственно самой регулировкой следует провести ряд подготовительных процедур. Первым делом отсоединяем два разъема от промежуточного охладителя, затем откручиваем 4 болта на 10, которые крепят интеркулер, а после откручивания болтов, отпускаем хомуты и отсоединяем патрубки идущие от интеркулера. После этого снимается защитная крышка ГРМ и совмещается метка на коленвале, чтобы поршень первого цилиндра стал в верхнюю мертвую точку.

Подпишись на наш канал в Я ндекс.Дзене

Еще больше полезных советов в удобном формате

Не включается 4-я передача АКПП

Датчик частоты вращения на ТНВД Митсубиси Паджеро

Гнет ли клапана на 4d56

Обычным летним вечером поехал с семьей в магазин, и не доехав до него буквально метров 300 почувствовал небольшой не то хлопок не то щёлчек, сопровождавшийся небольшим толчком машины. Машинально выжал сцепление и выключил передачу. Но что произошло понял не сразу.
Первая мысль: что-то случилось с задним мостом или трансмиссией.
Но машина продолжал катиться, приборы светятся, музыка играет. Жму газ — нет реакции, смотрю на тахометр стрелка лежит, но машина едет по инерции.
После остановки у обочины минуты две сидел держась за ключ запуска двигателя, соображая, крутить стартером или нет.
Предчувствуя плохое крутить не стал, вышел посмотреть под капот и увидел трещину на пластиковой крышке ремня ГРМ.
ВСЕ, приехали, туши свет!

До гаража(кстати до него тоже было не больше 300-400 метров) пришлось дотащить машину на троссе. А вот в небольшой подъем перед гаражом толкать двухтонный аппарат сильно не хотелось. Пришлось по временной схеме подсоединить лебедку, которая уже год ждала установки, и впервые ей воспользоваться 🙂
Вот преимущество электролебедки. Даже при неработающем двигателе можно переместить свой автомобиль.

Гнет ли клапана на 4d56

Вскрываю крышку ремней грм и глазам предстает красота.

Гнет ли клапана на 4d56

Типичная проблема с которой сталкивалось немало владельцев автомобилей с двигателем 4d56T.
Оборвался ремень балансировочных валов, попал под ремень ГРМ и вызвал его обрыв. О причинах я расскажу во второй части.

Гнет ли клапана на 4d56

Ремень ГРМ закусило, примерно на столько зубьев произошло "смещение" валов относительно положенных меток.

Фазы нарушены. Клапана идут на встречу поршням. Удар!
Результат.

Гнет ли клапана на 4d56

Гнет ли клапана на 4d56

Гнет ли клапана на 4d56

Поломало рокеры 3 цилиндра оба и один 1-го цилиндра.
В чем большой плюс 4D56T?! Мотор старый. Достаточно кондовый. Клапана стоят строго вертикально, шейка клапанов достаточно толстая по сравнению с более современными моторами. Рокеры чугунные.
Поэтому ни повреждений распредвала, ни оси коромысел(рокеров) ни трещин в поршнях или голове итд.
Поскольку рокеры из чугуна, металла прочного но хрупкого они играют своего рода роль предохранителей, выходя из строя в такой ситуации первыми и не повреждая все остальное.

Ремни:
ГРМ.
На лицо разрыв от растяжения. Состояние ремня в целом хорошее. Трещин и серьезных следов износа/старения нет.

Гнет ли клапана на 4d56

Гнет ли клапана на 4d56

Гнет ли клапана на 4d56

Ремень балансиров.
Разрыв между зубьев. Серьезные следы старения/износа — трещины.

Гнет ли клапана на 4d56

Гнет ли клапана на 4d56

Гнет ли клапана на 4d56

Возникает вопрос "как так?" Ремни менялись на 90 тыс км. Все по регламенту ( через 90 тыс км.). На момент случая пробег машины 153 тыс км. Пробег после ТО 63 тыс км.
Ответ будет во второй части.

Ну что картина ясна. Заказываю запчасти: рокеры, кстати нужно обратить внимание что рокеры впусных и выпускных клапанов разные; ремни ГРМ и балансирных валов, сальники, ролики, болт коленчатого вала. Чтобы убедиться в целостности клапанов необходимо было рассухарить все клапана проверить их не заклинивание в посадочных, а потому заказал еще и маслосъемные колпачки чтобы заодно поменять раз уж все равно разбирать. И как оказалось впоследствии не зря.

Теперь про зачасти отдельный разговор. Многие оригинальные запчасти Митсубиши представляют из себя компоненты произведенные сторонними компаниями, поставляемые на конвеер Мицу. Соответственно зная кто поставляет "оригинал" можно неплохо съэкономить. Например, оригинальные свечи накаливания — это NGK. Заказывая оригинал вы заплатите больше 2 тыс рублей, заказывая NGK вы заплатите около 1 тыс рублей. Разница в 2-а раза. И так во всем.

Читайте так же:
Регулировка тормозных колодок на полуприцепе

Гнет ли клапана на 4d56

Так вот я точно знаю, что оригинальные ремни ГРМ производит фирма SUN, а оригинальные ролики ГРМ — NTN. Именно их я и заказал. Но попал на очень интересный момент. Японская компания NTN некоторое время назад выкупила французского производителя подшипников и подобной продукции SNR и теперь это единый бренд. Так на коробке с надписью NTN красуется галографическая наклейка, где всеми цветами радуги переливаются буквы SNR. Видимо этот факт наложил отпечаток на качество продукции а может просто мне так повезло. В общем один из роликов ГРМ — NTN оказался нерабочим.
Вот видео его сравнения с б/ушным SKF (прошел 63 тыс км). Единственное, на видео я ошибся, на коробке нет надписи "сделано в японии".

ремонт двигателя 4д56

Добрый день.Пришло время делать двигатель на Паджеро.Двигатель дизель 4д56,при разборке обнаружился побитый подшипник на рокере,поэтому не работал цилиндр.При вскрытии на головке обнаружились раковины на водяных каналах.Возник вопрос,если варить нужно ли выкручивать форкамеры форсунки,или вообще не трогать.Будут меняться вкладыши и кольца,поскажите где купить,чтобы не с трубы кольца и какого производителя покупать кольца,вкладыши.Прокладку читал,что нужно оригинал,а что в оригинале.Ремни какого производителя.Вобщим подскажите пожалуйста.

Прикрепленные файлы
  • IMG_20170115_130338.jpg158.45К 0 Количество загрузок:
  • IMG_20170115_130405.jpg121.04К 0 Количество загрузок:
  • IMG_20170116_165624.jpg141.3К 0 Количество загрузок:
  • IMG_20170116_165514.jpg162.11К 0 Количество загрузок:
  • IMG_20170116_165659.jpg135.2К 0 Количество загрузок:

#2 ВНЕ САЙТА voler

  • Авто: toyota avensis. hundai galloper1 2.5td
  • Имя: Валерий
  • Пол: Мужчина
  • Город: ужгород

Добрый день.Пришло время делать двигатель на Паджеро.Двигатель дизель 4д56,при разборке обнаружился побитый подшипник на рокере,поэтому не работал цилиндр.При вскрытии на головке обнаружились раковины на водяных каналах.Возник вопрос,если варить нужно ли выкручивать форкамеры форсунки,или вообще не трогать.Будут меняться вкладыши и кольца,поскажите где купить,чтобы не с трубы кольца и какого производителя покупать кольца,вкладыши.Прокладку читал,что нужно оригинал,а что в оригинале.Ремни какого производителя.Вобщим подскажите пожалуйста.

Я поменял целый двигатель, такой же стоит на киа преджио 2.5 д и на хюндай Н 1. И дешевле и лучше, на разборках поищи. с паджеро будет дороже.

#3 ВНЕ САЙТА милка

  • Авто: Фортунер
  • Имя: игорь
  • Пол: Мужчина
  • Город: прилуки

Да уже менялся с нерастаможенной,решили сделать.И еще вопрос,что за метка на поршне «ТС».И какие кольца брать стандарт или следующий размер.Вкладыши стоят стандарт и в хорошем состоянии.но поменяются на новые.

#4 ВНЕ САЙТА tark

  • Авто: Mitsubishi L300
  • Имя: Степан
  • Пол: Мужчина
  • Город: Киев

Закажите новую голову в сборе, корея или китай, они обычно ходят вполне нормально. Как для 4д56 — сойдет.
Кольца стандарт или ремонтный размер — это только замеры котлов покажут. Поставить ремонтный без расточки и замены поршней — это как?
Метка на поршне может быть как пометка от турбовой версии с кульком (исключительно догадка, реально без понятия), можно и от атмосферника поставить, они войдут, и даже кольца в каналы упадут (правда как говно в ополонку, форма конуса другая), а вот отработают от силы пару тыщ (это если очень оптимистично).

По вкладышам — кто ставит таихо, кто автовельт, но имхо лучше оригинал. И сразу советую плотно присмотрется к маслонасосу, живой ли.

Кольца — ks, mahle или gotze.

Ремни — оригинал, контитех, гейтс, скф.

Тема с установкой корейской копии мотора — хороша, если найти живой мотор, который не ушатывали. Будет пару ньюансов с навесным и коллекторами, но решается перекидкой со своего или копеечными заменами.

Вопрос в том, что живых их в продаже мало, а ходят они не то, что б очень много. Если для 4д56 при должном обслуживании полляма — норма (но обычно капиталка приходит до 300к), то для корейских d4bf/bh (с кульком у вас паджера или без) — такие пробеги даются очень тяжело, корейцы в вопросе копирования не то, что б кардинально сильны.

Читайте так же:
Itunes убрать автоматическую синхронизацию в itunes

Разберите мотор, прикиньте затраты, а потом ради интереса посмотрите маздовский r2 (rf) с семейством (сходные характеристики, меньшая цена), фольцовский 1.9 турбированный (1z, ahu) (мощнее, легче, надежнее) и прикиньте бюджет свапа, возможно получится интереснее.

А, ну и в догонку — егр нахер, ремень балансиров — нахер, сами балансиры — нахер, маслоканалы на них — заглушить. Это если не хотеть регулярно драить впускной коллектор и возить с собой запасной распред, рокера и клапана.

  • Новый, imperator и милка это нравится

#5 ВНЕ САЙТА Maygli

  • Авто: Toyota Hilux (7G) Белый Слон, Renault Laguna 2.0Т
  • Имя: Александр
  • Пол: Мужчина
  • Город: Киев/Вышгород

Подскажите сколько прошёл мотор до капиталистки? У меня 263000 вот думаю стоит ли уже об этом думать. Может еще кто то подскажет какой бюджет капиталки если понадобится ? Спасибо.

#6 ВНЕ САЙТА STEN

  • Авто: Pajero 1
  • Имя: Виктор
  • Пол: Мужчина
  • Город: Киев

По фотографиям — вполне живая голова , у меня была гораздо хуже. В любом случае — голову на проверку , шлифовку , ремонт седел , клапанов и скорей всего замену направляек. По блоку и валу — в ту же контору ( тапа моторсервис , вмс. в Киеве ) , где будете делать голову — сначала измерять , потом понимать во что выльется по деньгам. про балансировочные валы и все с ними связанное — выше подсказали очень правильно — избавляться. Прокладку ГБЦ себе ставил AJUSA ( обратите внимание — толщина прокладки вымеряется и покупается один из 4-х типов в инете или мануале описано что и как ), качество хорошее. Болты ГБЦ обязательно под замену ( поставил V/ Reinz ). ну и ни чего страшного в этом моторе нет , все можно разобрать — помыть — отдефектировать и поменять самому ( при наличии прямых рук и мануала ))) )

#7 ВНЕ САЙТА милка

  • Авто: Фортунер
  • Имя: игорь
  • Пол: Мужчина
  • Город: прилуки

Если у вас нормальный запуск и не ест масло зачем лезть.Сколько этот мотор прошёл неизвестно.Сегодня все разобрал.помыл.На первом и втором первые компресионные кольца лопнуты,вкладыши норм.Скажите.где посмотреть инструкцию по сборке,в файлах смотрел нет.Интересует зазор в кольцах и моменты затяжки коленвала и головки.Мотор турбированый.Еще поскажите какое усилие требуется для вакуумника.который стоит на впускном колекторе,ато свой тяну вниз с очень большим усилием.

#8 ВНЕ САЙТА tark

  • Авто: Mitsubishi L300
  • Имя: Степан
  • Пол: Мужчина
  • Город: Киев

Подскажите сколько прошёл мотор до капиталистки? У меня 263000 вот думаю стоит ли уже об этом думать. Может еще кто то подскажет какой бюджет капиталки если понадобится ? Спасибо.

Буквально, как ушатывать — так и проходит. Обычно к трехстам тыщам. Но есть и те, кто лям отьездил.
Первое — нужно понять фронт работ. Второе — понять, что никто из этого мамонта новый двигатель делать не станет — слишком много возни, а он того не стоит.
Если машина едет нормально, компрессия по горшкам нормальная, и нет конкретных претензий к движку — лучше не лезть. 4д56 капиталить — безблагодатное дело, новым он уже никогда не станет, бо кусок чугунного говна.
Замена колец, прокладок, вкладышей, и всякой мелочевки вкруг станет где-то в штуку-полторушку зелени. Если добавить расточку — легко дотянет до двушки. Это если мы не используем методы экономии на запчастях.
Если делать на совесть, то бишь разбирая все до болтика и меняя все, что смущает — бюджет легко вылетит за треху, НО это придется делать самому, ни один моторист за такой цирк не возьмется (а если говорит, что возьмется — нагло врет или очень по-своему понимает фразу «разобрать до болта»). Их позиция — ведро старое, а значит привести его в состояние нового нельзя и не имеет смысла.

Читайте так же:
Регулировка карбюратора к126г с двумя винтами

Короч, сперва снять блок и свозить на замеры элипса, что б понять, нужно ли менять поршни, то же самое касается распреда, колена и шатунов. Потом сесть за какой-нить экзист и составить смету. Потом сходить к офтальмологу, что б тот вставил обратно вывалившиеся к херам глазные яблоки. Ну а следом, что-то мне так кажется — отправить мотор в мусорку (слабо верю, что в моторе такие раковины в голове, а в остальном он окажется живым).

Сообщение отредактировал tark: 17 January 2017 — 15:18

#9 ВНЕ САЙТА милка

  • Авто: Фортунер
  • Имя: игорь
  • Пол: Мужчина
  • Город: прилуки

По фотографиям — вполне живая голова , у меня была гораздо хуже. В любом случае — голову на проверку , шлифовку , ремонт седел , клапанов и скорей всего замену направляек. По блоку и валу — в ту же контору ( тапа моторсервис , вмс. в Киеве ) , где будете делать голову — сначала измерять , потом понимать во что выльется по деньгам. про балансировочные валы и все с ними связанное — выше подсказали очень правильно — избавляться. Прокладку ГБЦ себе ставил AJUSA ( обратите внимание — толщина прокладки вымеряется и покупается один из 4-х типов в инете или мануале описано что и как ), качество хорошее. Болты ГБЦ обязательно под замену ( поставил V/ Reinz ). ну и ни чего страшного в этом моторе нет , все можно разобрать — помыть — отдефектировать и поменять самому ( при наличии прямых рук и мануала ))) )

Да голова и самому нравится,без трещин,седла более-менее,направляющие без люфтов.Единственное,что неясно варить те раковины или оставить как есть.Прокладка стоит без каких либо меток дырок.Какую толщину покупать,буду ехать в магазин и подбирать.А какие кольца посоветуете?

Глюки двигателя 6g74 Pajero

Год назад зимой начались странные поведения машины — холостые обороты вдруг стали пропадать, машина начала подергиваться при разгоне, троить на ХХ. Не долго разбираясь подумал на моторчик ХХ. Ремонтировать его меня отговорили — дескать истираются детали и начинаются глюки моторчика, которые никак не лечатся. Ради приличия я попытался его разобрать, но ничего не вышло — болты, которыми была прикручена крышка тупо не удалось открутить (прикипели?). На оригинальный моторчик MD628059 было жалко 8к, т.ч. через пару месяцев решил заказать китайскую поделку из США. Примерно за 3к был заказан моторчик AC249, который успешно прибыл через месяц. На дворе был уже апрель, я пришел в гаражик и поставил новый моторчик…

Оригинальный моторчик клапана холостого хода и AC249

Поставить я его поставил, а он не заработал 🙁 Ну, думаю, китайское г…но! Позже выяснилось что у него шток был выдвинут на максимум и когда я его прикрутил — его заклинило от перекоса. Пришлось открутить, газануть и прикрутить обратно. Работает отлично, шустрее чем старый, более «остро» шток двигает.

Оригинальный моторчик клапана холостого хода и AC249 (со стороны разъема)

UPD: Моторчик ХХ через пол года заглючил и перестал нормально двигать шток. Думал, что сломались китайские шестеренки от мороза, разобрал. Внутри в принципе ломаться нечему — ось с резьбой по которой двигаются катушки держится на 2х подшипниках, которые должны быть закреплены на краях. Один подшипник слегка болтается — думаю причина в нем. Думаю если приклеить его чем-нибудь то проблема решится. Сейчас зима и мне лень с ним возиться, поставил пока старый моторчик, работает терпимо.

Но проблему это не решило — вскоре опять появились подергивания, машина так же время от времени подергивалась при разгоне или троила на холостых. Чтобы на ХХ было полегче, я накрутил резистор до 1000 оборотов, где выглядело уже все более менее прилично (на арабской версии ХХ регулируются резистором), хотя тупизна и подергивания при разгоне не прошли.

Мысль вторая — датчик дроссельной заслонки. ХХ то появлялись, то нет, подумал что резистор в датчике истерся и показывал погоду. Проверил датчики тестером на разных машинах — от мануала отходит но резких скачков не было. Решил пока датчик не брать.

Читайте так же:
Регулировка фары альфа мопед

Мысль третья — подергивания очень напоминают пробои в системе зажигания т.к. появляются не системно. Залез в провода-катушки. Провода визуально выглядели как новые, а вот среди катушек затесалась одна какая-то «чужая» с засохшим обшарпанным колпачком. Номера на оригинальной MD303922 и найденой отличались. Купил новую катушку MD303922 в exist, и вскоре она пришла, но с перекошенным электродом (градусов на 5-10 наклонен, заметил только при установке).

Катушки зажигания - новая оригинальная и старая оригинальная от какого-то другого двигателя

Проблема начала помаленьку угадываться, после замены катушки двигатель стал работать на 20-30% ровнее, на 10-20% тише, но на ХХ продолжали твориться чудеса.

Катушки зажигания - старая с неизвестным номером и новая оригинальная MD303922

Позже заметил, что к резистору ХХ на соплях привязан еще один резистор, который, как в последствии выяснилось, периодически отваливался и сбивал ХХ. Весь колхоз был сразу демонтирован и чудеса пропали. Остались просто проблемы — машину потряхивало на ХХ ниже 900 и конкретно трясло на 750. Закрутив ХХ обратно на 1000 я еще некоторое время поездил до момента, пока машина не перестала заводиться 🙂 Умные люди мне указывали на форсунки (ибо я их никогда не мыл), а я почему-то думал на бензонасос и бензин.

Машину удалось завести, но время от времени она глохла или адово троила, стал ездить на 95-ом. Жалко было драндулет, но вскоре я очередной раз сломал глушитель и поехал на ремонт. Глушитель заварили, форсунки помыли. Форсунки ультразвуком мыть не стал, начитавшись про межвитковые замыкания и каверны в иглах, мыли методом отбивания. В начале форсунки тупо лили струей (но все одинаково), после 3-го прохода уже появился вменяемый распыл на 3.5 атм.

После первого прохода выглядело так:

А вот на 3 атм форсунки уже опять лили струей. Что заставляет подумать о бензонасосе. После промывки форсунок динамика улучшилась на 10%, машину перестало трясти на 800 оборотах, стал тише работать двигатель, но если честно, я ожидал большего. Через некоторое время заметил, что динамика педалирования в пол сравнялась с Toyota Vitz, хотя на трассе все еще удавалось разогнаться 140 (с трудом). С наступлением холодов машина стала очень плохо заводиться (на -1 уже троила и заводилась не с первого раза).
Решено было в кратчайшие сроки менять бензонасос. Выбор пал на Bosch 0 580 454 001 производительностью 105лч при давлении 3.5Бар (информация не точная, но на pajero4x4.ru большенство советует его). Через 3 дня насос уже был у меня в руках, коробка:

UPD: Внимание, данный насос обладает производительностью 110лч при давлении 3Бар и лучше поставить другой с давлением 3.3-3.8Бар и производительностью 100-140лчас. Например Bosch 0 580 453 489 (3.8100).

UPD: Бензонасос проработал примерно 70000км, зимой и летом показал себя хорошо.

Топливный насос Bosch 0 580 454 001 в коробке

Внутри насос герметично упакован в полиэтиленовый пакет с маслом.

Топливный насос Bosch 0 580 454 001 похож на настоящий

По морозу в гаражике при параде поздним вечером я лезу в лючек в багажнике и вижу там это:

Крышка топливного бака Pajero 2

Крышка неплохо выглядела после прошлого ремонта, но грязи было с пару килограмм. Открутились все гайки, открутился шланг подачи топлива, проблема была только со шлангом обратки — он прикипел к трубке крышки бензонасоса. Для него пришлось загнуть загогулину из стальной проволоки, которую потом засовывать пассатижами между шлангом и стенкой трубки и заливать WD-40. Фото загогулины:

Загогулина из проволоки

Извлеченный насос выглядел прилично. Броня на проводах немного подсохла и укоротилась, изоляция на проводах ссохлась и в результате разъемы, обжатые поверх изоляции, при неловком резком движении я оторвал (пришлось переобжать).

Топливный насос Pajero 2 в сборе

Короче говоря собрал все обратно с новой помпой Bosch 0 580 454 001, завернул новыми гайками и намазал гайки сверху литолом, чтобы не ржавели. Завел раза с третьего. Драндулет прогрелся и ХХ застряли на 1100. Далее подкрутил ХХ до минимума (ниже 950 не получалось) и поехал тестировать. Улучшение динамики 300%. Двигатель стал работать тише, машину на ХХ не трясет, даже не вздрагивает, бензонасос почти не слышно. Радостно носился оставшийся вечер.Утром машинка завелась с пол оборота и с минуту немного подтраивала пока прогревалась. Видимо скоро мне предстоит заменить ВВ провода. Пока проехал около 300км, полет нормальный. Расход бензина составил

Читайте так же:
Как включить синхронизацию времени с интернетом

18л100км, на радостях начинаешь ездить более динамично, возможно причина в этом. В качестве эксперимента в горку на северном объезде разогнался до 140 на 5-ой передаче (до замены насоса кое как удалось 100). ХХ со временем встали 750-800, видимо компьютер обучился. Перешел обратно на 92-ой.

Митсубиси Паджеро 2 предохранители и реле

Mitsubishi Pajero 2 го поколения выпускался в 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 годах как с бензиновыми так и дизельными двигателями. За это время модель прошла рестайлинг. В данном материале Вы найдёте описание предохранителей и реле Митсубиси Паджеро 2 го поколения со схемами блоков и местами их расположения. Выделим предохранитель отвечающий за прикуриватель.

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

Mitsubishi Pajero 2

p, blockquote 2,0,0,0,0 —>

Назначение предохранителей может отличаться от показанного и зависит от года выпуска и уровня оснащения.

Блоки в салоне

Блок предохранителей

Расположен под панелью со стороны водителя, там же установлен и диагностический разъём.

p, blockquote 4,0,0,0,0 —>

Блок предохранителей в салоне

p, blockquote 5,0,0,0,0 —>

Схема

p, blockquote 6,0,1,0,0 —>

Схема блока предохранителей паджеро 2

p, blockquote 7,0,0,0,0 —>

Описание предохранителей

p, blockquote 8,0,0,0,0 —>

115А Прикуриватель
210А Радиоприемник
310А Реле печки
410А 4А/Т (модели с автоматической коробкой передач)
520А Передний и задний кондиционер
610А Указатели поворотов
710А Приборы приборного щитка
810А Звуковой сигнал
915А Стекло очистители
1010А Стекло подъемники
1110А Система привода на все колеса, управление повышающей передачей (модели с автоматической коробкой передач)
1215А Замки дверей
1310А Фонарь освещения слона, часы
1415А Фонарь заднего хода
1515А Огни стоп-сигнала
1625А Печка
1715А Гнездо питания
1810А Печка, обогревающая заднюю часть салона

За прикуриватель отвечает предохранитель номер 1 на 15А.

Реле

  • R1 — Реле подключения дополнительного оборудования
  • R2 — Реле электродвигателя отопителя

Блок реле

Крепится над блоком предохранителей.

p, blockquote 11,0,0,0,0 —>

Фото — схема

p, blockquote 12,1,0,0,0 —>

Блок с реле в салоне

p, blockquote 13,0,0,0,0 —>

Назначение

  1. Резерв
  2. Реле заднего отопителя
  3. Реле электропривода стеклоподъемников
  4. Блок управления центральной блокировкой замков дверей
  5. Реле обогревателя заднего стекла
  6. Реле прерывистого режима работы очистителя заднего стекла
  7. Реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации

Отдельные предохранители и реле могут быть установлены вне блоков, например предохранитель противотуманных фар.

p, blockquote 15,0,0,0,0 —>

Предохранители около блока реле в салоне

p, blockquote 16,0,0,0,0 —>

Блок под капотом

Находится с левой стороны подкапотного пространства за защитной крышкой.

p, blockquote 17,0,0,0,0 —>

 Фото пример блока под капотом

p, blockquote 18,0,0,1,0 —>

Схема

p, blockquote 19,0,0,0,0 —>

Схема блока под капотом

p, blockquote 20,0,0,0,0 —>

Обозначение предохранителей

p, blockquote 21,0,0,0,0 —>

160А Аккумулятор
2100А Генератор переменного тока
320А Система впрыска
440А Выключатель зажигания
530А Демистер заднего стекла
630А Электрическое управление стекло подъемниками
730А Кондиционер
840А Лампы
915А Подогреватель топлива
1010А Компрессор кондиционера
1125/30А Вентилятор конденсатора кондиционера
1210А Задние противотуманные фары
1310А Задние фонари
1410А Задние фонари
1510А Дальний свет фар
1610А Сигнальные лампы аварийной сигнализации
1760А АБС
1820А Противотуманные фары
1980А Свеча накаливания

Реле

p, blockquote 22,0,0,0,0 —>

R1Передние фары
R2Интеркуллер
R3Генератор переменного тока
R4Задние противотуманные фары
R5Задние фонари, габариты
R6Двигатель вентилятора конденсатора
R7Компрессор кондиционера

На плюсовой клемме АКБ могут устанавливаться отдельные предохранители.

Блок на АКБ

Дополнительная информация

Наглядный пример расположения блоков можете посмотреть в данном видео. А если останутся вопросы, задавайте их в комментарии.

p, blockquote 24,0,0,0,0 —> p, blockquote 25,0,0,0,1 —>

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector