Nara-auto.ru

Автосервис NARA
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Руководство по эксплуатации, ремонт и регулировка мотоциклов Ява (Jawa) 350/638. >> Контроль и регулировка опережения зажигания

Руководство по эксплуатации, ремонт и регулировка мотоциклов Ява (Jawa) 350/638. >> Контроль и регулировка опережения зажигания.

Владельцы мотоциклов Ява, в частности, модели 634, не понаслышке знают, сколько мучений может принести родной генератор. Это горелые провода, отсутствие нормального головного света и вечные проблемы с зажиганием. Чтобы этого избежать, можно установить зажигание от скутера на Яву и забыть про свои проблемы.

Плюсы зажигания со скутера на Яве 634:

  • Стабильная работа головного света;
  • Возможность завести мотоцикл даже при разряженном аккумуляторе;
  • 12 вольт;
  • Установив зажигание cdi на Яву, вы получаете встроенную корректировку угла опережения зажигания;
  • Более стабильная работа всех систем, связанных с электричеством;
  • Относительная простота переоборудования мотоцикла.

Недостатки:

  • Стоимость полного комплекта переоборудования;
  • Необходимо переделывать всю электрику на 12 вольт;
  • Требуется наличие особых навыков, например, знания электропроводки мотоцикла.

Что понадобится?

Чтобы установить зажигание от скутера на Яву нам понадобится определенный комплект для переоборудования. Прежде всего это сам генератор, на выбор есть две модели. Более простой QMB-139 будет выполнять все необходимые функции, но вот со светом ночью могут возникнуть неприятности, так как обмотка для головного света слабовата и будет сильно зависеть от оборотов. Если этот параметр вам важен, то выбирайте статор от модели QMI-157 или 152QMI – их для реализации поставленных целей хватит с запасом.

Еще будет нужна катушка зажигания с двумя выводами, здесь снова есть из чего выбрать. Для наших целей подойдут катушки мотора ЗМЗ-406 или от Оки.

Понадобится аккумуляторная батарея на 12 вольт. Новая нам не нужна, подойдет любая б/у мотоциклетная или новая китайская батарея. Ее роль – сглаживать перепады напряжения в контуре поворотников, стопов.

Также не стоит забывать про набор проводов/клемм. Последние лучше брать от японских скутеров.

Последний пункт – переходная пластина. Увы, найти ее в продаже нельзя, но добрые люди приготовили точные чертежи, представленные ниже, по которым вы сможете собрать собственную переходную плиту или заказать ее. Толщина металла — 4мм, это важный параметр, ведь если сделать пластину больше или меньше, некоторые элементы системы могут не войти или работать неправильно.

схема 2 фото

Типы БСЗ

— Одноканальная (один датчик Холла, двухлепестковый модулятор, один коммутатор, одна двухвыводная катушка зажигания, работающая сразу на два цилиндра)

— Двухканальная (два датчика Холла, один, а лучше два, лепесток модулятора, два коммутатора, две катушки зажигания, работающие по одной на каждый цилиндр)

Предпочтительнее ставить именно одноканальную систему, так как она будет стабильнее, ибо тут не придется подгонять каждый цилиндр (что приходится делать на КСЗ), здесь если правильно сделанный модулятор, то настраивается, лишь один цилиндр. Так же в одноканальной меньше проводов используется, меньше занимают место её детали, меньше расход энергии (что очень важно для 6-ти вольтовых генераторов)

Есть много любителей «заморочиться», которые ставят двухканальную, крича при этом, что так можно точнее настроить и т.д. Я уверяю – это лишние заморочки, и никакой точности тут не будет (почему указанно выше)

Свечи зажигания. Выше я говорил, что свечи зажигания «живут» дольше, напрашивается вопрос «Почему?»

На самом деле ответ прост. Если ты решил поставить одноканальную БСЗ (либо двухканальную с двухлепестковым модулятором), то вот что будет происходить:

При зажигании в одном цилиндре, в другом при этом в НМТ так же будет бить искра, так как она бьёт одновременно на обеих свечах, то есть два раза искрить за оборот на каждой свече.

Ставим зажигание со скутера на Яву

Первым делом проверяем подходит ли наша переходная пластина, если — да, то крепим ее, ставим ротор и статор. Последний должен заходить в ротор полностью, для удобства расстояние регулируем шайбами. Ставим датчик и убеждаемся, что все вращается с запасом и ничего не задевает.

Теперь нам нужно доработать ротор. От существующей метки на роторе, через 180 градусов устанавливаем новую метку. Чтобы сохранить точность процедуры лучше всего воспользоваться специальными устройствами, мерящими угол поворота также можно использовать для этого токарный станок. Метку припаиваем или привариваем, получив 100% надежность узла.

Следующим шагом выставляем угол опережения зажигания. От точки ВМТ метку выносим из-под датчика на 2.5 мм, при этом сердечник должен быть расположен на краю метки. Процесс сложный, поэтому следует попросить кого-нибудь о помощи. Главное, надежно зафиксировать метку, провернуть несколько раз и убедиться, что настройки все еще совпадают.

Далее, выставляем зазор, оптимальное расстояние, между плоскостью метки и сердечником — 0.5 – 0.7 мм. Для настройки берем подходящий щуп и просовываем его между меткой и сердечником. Последний, под действием магнитных сил станет на расстояние оптимального зазора. Следом убеждаемся в том, что второй зазор находится в допусках. Если у вас есть отклонения в зазорах между метками, то следует убедиться, что они входят в допустимые значения, в противном случае метку придется переделать.

Следующий шаг – сборка схемы (провода, катушки и тд). Чтобы было проще, можно воспользоваться представленной ниже схемой.

Схема подключения от скутера на Яву

Теперь, если вы все сделали правильно, то следует проверить работу всей системы. Сначала кикстартером проворачиваем коленвал, предварительно выкрутив свечи и положив их на цилиндры. Наличие искры — говорит о том, что электрическая схема собрана правильно, а вот точность ее настройки можно узнать только после пуска мотора. Ровная работа мотора и отзывчивость на газ – первый признак успеха.

Регулировка опережения зажигания Jawa 350

Мотоциклетные двигатели имеют постоянное или переменное опережение зажигания. При постоянном опережении зажигания начало разрыва прерывателя, а, следовательно, появление искры, остается неизменным на всех режимах работы двигателя. При переменном опережении зажигания момент появления искры изменяется ручным или автоматическим способом — центробежным регулятором, который по мере повышения числа оборотов увеличивает опережение зажигания от 10 — 30°. (см. продолжение)

Читайте так же:
Принцип регулировки сход развала

В мотоциклах отечественного производства устанавливается момент зажигания по заводским данным:

У двухцилиндровых двигателей М-61 и К-750 кулачок прерывателя является продолжением распределительного вала, поэтому установка момента зажигания предусмотрена заводом. У этих машин устанавливается одинаковая величина разрыва молоточка для правого и левого цилиндра.

  1. — отверстие для декомпрессора;
  2. — стержень для определения в. м. т.;
  3. — неподвижный контакт прерывателя;
  4. — рычажок прерывателя;
  5. — кулачок.

Что делать дальше?

Вероятнее всего, собранное вами зажигание от скутера на яву 634 – черновое и состоит из скруток, именно поэтому следует заменить их на нормальные клеммы и скрутить провода в косы. Осталось дела за малым – полностью заменить все оставшиеся электрические элементы начиная с приборной панели и заканчивая головным освещением и поворотниками. Благо, теперь у вас есть полноценные 12 вольт, поэтому можно заменить все запчастями от старших моделей. С другой стороны, 12 вольт открывают возможность поставить практически любой современный поворотник, качественное освещение и еще много полезных устройств вроде зарядки для смартфона или бортовой аудиосистемы.

УСТАНОВКА БСЗ

Для этого нужно заранее подготовить следующее:

— инструмент: отвертки, пассатижи, молоток, наковальню, мультиметр(желательно электронный), узкую линейку (до 10мм шириной) или штангенциркуль, напильник и надфили

— детали: коммутатор (ВАЗ-2108), датчик Холла, соединительный жгут проводов к ним(продается готовый), катушку зажигания двухвыводную от Газели либо Оки, модулятор(бабочка изготавливается из магнитного металла толщиной 0.7-1мм по чертежу, приведенному ниже) высоковольтные провода(бронепровода) высокой мощности(желательно силиконовые)

1.Начальная стадия

Для начала делаем модулятор, если вы его еще не сделали. Это сделать проще всего если распечатать чертеж в реальную величину (размеры чертежа соответствуют реальным измерениям) наклеить распечатку на металлическую пластину и по контурам чертежа вырезать модулятор. ВНИМАНИЕ. Тут важна точность до миллиметра! Так что никаких «наглазов» тут допускать нельзя. Края модулятора надо обработать надфилем, чтобы не было зазубрин и заусенцев.

2.Демонтаж

— Отсоедините высоковольтные провода от свеч зажигания.

— Отсоедините провода индуктивности от катушек зажигания

— Демонтируйте катушки зажигания вместе с высоковольтными проводами(это нам больше не понадобится)

— Отсоедините конденсаторы от контактов прерывателей

— Отсоедините провода индуктивности от контактов прерывателей

— Демонтируйте контакты с пластины зажигания

— Выкрутите все винты с пластины зажигания и демонтируйте её с генератора

3.Подготовка

— Поставьте наковальню на ровную поверхность

— Положите пластину зажигания на наковальню и разровняйте все изгибы молотком, а штыри прерывателей удалите пассатижами

— Выкрутите болт ротора генератора

4.Установка

— Подвесьте 2-х выводную катушку зажигания в удобном месте под баком

— Подсоедините к катушке провода 1 и 4 коммутатора как показано на схеме а также высоковольтные провода к свечам зажигания(ВНИМАНИЕ. НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ ПРОВОДА ОТ ВАШИХ СТАРЫХ КАТУШЕК. ДЛЯ ЭЛЕКТРОННОГО ЗАЖИГАНИЯ НУЖНЫ МОЩНЫЕ ПРОВОДА, ЖЕЛАТЕЛЬНО СИЛИКОНОВЫЕ, ПРОДАЮТСЯ В ЛЮБОМ АВТОМАГАЗИНЕ!)

— Прикрутите модулятор к ротору стандартным болтом якоря

— Закрепите датчик Холла на пластине как показано на фото

— Закрепите коммутатор в удобном для вас месте(рекомендуется установить его на правой крышке воздухоочистителя прямо под облицовочной крышкой)

— Проложите соединительные провода коммутатора и ДХ и подсоедините к коммутатору и ДХ

— Заземлите провод 2 коммутатора на раму мотоцикла(не заземлять на бак!)

5.Регулировка угла опережения зажигания (УОЗ)

5.1. Установить левый поршень в верхнюю мертвую точку, и при помощи линейки(или штангенциркуля) отведите поршень назад на 3мм

5.2. Отпустите болт генератора крепящий модулятор(ВНИМАНИЕ ПРИ ЭТОМ НЕДОПУСКАЙТЕ НИ МАЛЕЙШЕГО ПРОВОРАЧИВАНИЯ КОЛЕНВАЛА. )

5.3. Подключите мультиметр так: красный зажим к зеленому проводу датчика холла(на входе в датчик с зеленого провода надо сдвинуть белую термоусадку и получить доступ к оголенному проводу), а черный зажим мультиметра запитать на массу(например к картеру двигателя)

5.4. Установить на мультиметре режим показания напряжения в диапазоне 0-20 вольт

5.5. Включить зажигание (на мультиметре должно показывать значение либо равное, либо приближенное к нулю)

5.6. ОООЧень медленно проворачивать модулятор так, чтобы его металл вошел в датчик Холла при этом не спускайте глаз с мультиметра!

5.7. Как только на мультиметре появились показания 4-12 вольт, перестаньте вращать модулятор, и еще медленнее проверните его в обратную сторону, чтоб прибор только-только показал снова ноль!

5.8. Затяните болт генератора, НЕ ПРОВОРАЧИВАЯ МОДУЛЯТОР И КОЛЕНВАЛ!

5.9. Снова проверьте положение поршня и перепроверьте в затянутом состоянии положение модулятора и показания при этом положении прибора, если показания отклонились то отрегулируйте ослабив винты крепящие пластину с ДХ и медленно проворачивайте всю пластину пока показания не станут правильными.

5.10. Проверьте показания для правого поршня, только в случае отклонения показаний ничего не сдвигайте с места (ни пластину, ни модулятор) а подточите напильником грань модулятор, которая входит в датчик Холла в этот момент.

6.Запуск

— Если ваш мотоцикл имеет на карбюраторе утопитель поплавка, то нажмите его и удерживайте пока не начнет капать топливо из карбюратора, если же на вашем мото нет утопителя, но есть механизм холодного запуска(например карбюратор Mikuni или Jikov как на Яве 638) то поднимите флажок и прокачайте три-четыре раза кикстартером.

— Вставьте ключ в положение «зажигание» и резко дерните кикстартером

Если у тебя есть интернет с нормальной скоростью, то посмотри три наших видео по БСЗ, чтоб стало наиболее понятно как всё это делается, в том числе и на мотоцикл с 6-ти вольтовым электрооборудованием!

Ремонт, восстановления и полная регулировка кпп мотоцикла jawa. На примере jawa 638-5

Решение: либо сточить старые шестерни (что бы форма кулачков была угловатая), либо поставить новые. Почему выбивает, я думаю, вы поймете по рисунку 2.

2.Согнутая, поврежденная кулиса.

На практике такое происходит при неумелом переключении передач или же это связано с поломкой КПП (спалило вилочку переключения передач, сломало шток и т.д.).

Читайте так же:
При регулировке клапанов москвич 412

Решение: можно попробовать отремонтировать старую (выгнуть, заварить трещину), но лучше поставить новую.

Решение: выгнуть старый и внимательно его осмотреть на трещины в месте сгиба, либо купить новый.

4.Вилки плохие.

Решение: новые вилки. Если попались бракованные, то их нужно просто подогнать под шестерню (что-то подогнуть, что-то подточить), бывает такое что вилочка согнута не под углом 90 градусов, а это влечет за собой КЛИН КПП, то есть не переключаются передачи.

5.Из-за износа увеличились зазоры, которые мешают правильной работе КПП (бывает такое также после первого раскола двигателя).

Решение: регулировка КПП, возможно с заменой некоторых деталей.

Регулировка

В идеале нужно произвести полную регулировку КПП, для этого понадобится много раз собирать двигатель (слеплять половинки) у меня вышло 4 раза, что бы ничего не повредить и не роздалбывать посадочные места ЦО я рекомендую выпрессовать КВ, без КВ будет намного легче собирать половинки. И так НАЧНЕМ.

^ РЕГУЛИРОВКА 1-й ПЕРЕДАЧИ

Первая передача регулируется только с помощью шайб.

Теоретически можно подбить подшипник на левой половине картера, но я не рекомендую использовать этот метод.

ппп.jpg

На левой половине картера собираем промежуточный вал и включаем 1-ю передачу, замеряем зазор между шестернями(как на рисунке). Размер шайбы ровняется: размер зазора минус 0.5 мм. Шайбу нужно ставить под шестерню (СЛЕДИ, ЧТОБЫ БЫЛ МАЛЕНЬКИЙ ЛЮФТ). Как делать шайбы читай в конце: «Регулировочная шайба».

РЕГУЛИРОВКА 2-й ПЕРЕДАЧИ

сжат 107688487-2.jpg

На правой половине картера, через деревяшку, просто подбиваешь игольчатый подшипник до упора и один легкий удар по промежуточному валу на левой половине, для создания минимального зазора, потом подлаживаешь шайбочку под штопорное кольцо игольчатого подшипника на правой половине картера. Как делать шайбочки читай в конце: «Шайба под подшипник».

^ РЕГУЛИРОВКА 3-й ПЕРЕДАЧИ

Правильно зацепление шестерен

парав.jpg

НЕ правильно зацепление шестерен

пра.jpgперв.jpg

Для регулировки 3-й передачи придется подложить шайбу только под первичный вал. Чтобы определить какой размер шайбы нужно изготовить делаем следующее: на собранном двигателе дергаем первичный вал, если есть люфт, делаешь замеры и тогда — размер шайбы будет (размер люфта минус 1 мм) то есть нужно сделать зазор в 1 мм. Шайбу нужно ставить под вал, изнутри картера (СЛЕДИ, ЧТОБЫ БЫЛ МАЛЕНЬКИЙ ЛЮФТ). Теоретически можно отрегулировать 3-ю передачу путем подбивания подшипника, на практике не проверял. Как делать шайбы читай в конце: «Регулировочная шайба».

^ РЕГУЛИРОВКА 4-й ПЕРЕДАЧИ

m_nfasn-g8y.jpg

4-я передача регулируется только путем подбивания подшипника!

^ ЭТОТ СПОСОБ РЕГУЛИРОВКИ Я ИЗОБРЕЛ САМ, ЕСЛИ НЕ УВЕРЕННЫ В НЕМ – НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЕГО!

И так. Когда валы отрегулированы, преступаем к 4-й передачи: на левой половине собираем всю КПП, заранее выпрессован вторичный вал(с подшипником) одеваем на первичный, смотрим что бы в обл.1 зазор между шестернями был 0.5-1мм, когда выставили зазор, ставим метку на промежуточном вале (красная линия на рисунке, обл.2, именно от этого мы и будем отталкиваться). Теперь запрессовуем вторичный вал, ставим промежуточный вал на правую половину картера, подбиваем вторичный вал ВМЕСТЕ с подшипником пытаясь максимально точно приблизится к метке на промежуточном валу, а в конце между подшипником и штопорным кольцом ставим шайбочку. Как делать шайбочки читай в конце: «Шайба под подшипник».

^ ПРИ РЕГУЛИОВКЕ КПП ГЛАВНОЕ ЧТОБЫ БЫЛИ МАЛЕНЬКИЕ ЗАЗОРЫ!

НЕ ТОРОПИСЬ САДИТЬ ВСЕ НА ГЕРМЕТИК ЛУЧШЕ СОБЕРИ, ПОПРОБУЙ РАБОТУ КПП ПОСМОТРИ ЗАЗОРЫ, КПП НЕ ДОЛЖНА КЛИНИТЬ, НО МОЖЕТ ИДТИ НЕМНОГО ТУГОВАТО, ПЕРЕД ПРОБНОЙ СБОРКОЙ ПРОМАЖ ВСЮ КПП МАСЛОМ.

^ Регулировочная шайба

Регулировочные шайбы нужно изготовлять из твердого метала, путем расклепывания, то есть, берешь заготовку, клепаешь до нужной толщины, потом вырезаешь центральное отверстие по размеру вала, делаешь круглую форму. Желательно что бы шайба была гладкой.

^ Шайба под подшипник

Шайбу под подшипник можно изготовить из простой алюминиевой проволоки, просто делаешь колечко по размеру штопорного кольца подшипника и клепаешь до нужной толщины.

^ Подведем итоги…

1.Осмотреть детали КПП, а именно шестерни, которые двигаются по валам(если вилку спалило, рекомендую сменить эти шестерни или проточить канавку в которую входит вилка).

2.Шток, должен быть ровный.

3.Кулиса, должна быть ровная без трещин.

4.Осмотреть вилки, есть такой прикол — разный угол сгиба у вилок.

5.Сделать полную регулировку.

6.Финишная проверка КПП, то есть собрать двигатель без КВ и проверить включения всех передач и легкость вращения КПП.

  • Шестерни, которые двигаются по валу, будут идеально гладко двигаться только в одном положении, так как они изначально притерлись, лучше всего запомнить это положение, ну или же при сборке его можно подобрать просто надеваешь шестерню на вал, если туго, снимаешь ее, прокручиваешь, и заново одеваешь.
  • Если вы любите погонять со скоростью 100-120 кмчас я настоятельно рекомендую заливать в КПП не 1 литр масла, а 2 литра. Почему? Одна из основных причин сгорания вилки на 3 и 4 передачи – это недостаточная смазка, и вообще как она смазывается, если до нее даже уровень масла не доходит!
  • Регулировать КПП желательно полностью и в последовательности: 1-я, 2-я, 3-я, 4-я передачи.

Вся информация в данной статье основа на моем личном опыте! Удачных вам РЕГУЛИРОВОК 

Мир с мотоциклом, для мотолюбителей

Мотоциклы, новости о мотоциклах, дневники мотоциклистов, мотоциклетные книги и выбор мотоцикла

Мотоциклы Ява — ремонт и обслуживание мотоциклов Jawa

Мотоциклы Ява — Jawa книга по ремонту и обслуживанию

Мотоциклы ява, ремонт и обслуживания мотоцикла ява, скачать книгу

Для всех владельцев мотоцикла Ява (Jawa) книга послужит отличным руководством для ухода и обслуживания за мотоциклами Ява начиная от старых выпусков и заканчивая современными моделями мотоциклов.
От легендарной модели «Перак» созданной в подполье в далеком 1944 году, у фашистов под носом

Мотоциклы ява Перак - Motociklu jawa Perak

и до более современной модели Ява 634

Мотоциклы ява 350-634 - Motociklu java 350-634

книга содержит описание ремонта и регулировки деталей и узлов мотоцикла, а основные операции по ремонту снабжены фотографиями.

Читайте так же:
Регулировка клапанов рейсер 200 рейнджер

Содержание книги «Обслуживание и ремонт мотоциклов Ява»:

Введение
— Причины неисправностей
— Обзор развития мотоциклов ЯВА класса 250 и 350 см3
—- Модели прежних выпусков
—- Мотоциклы ЯВА класса 250 см3 выпуска после 1965 г.
—- Мотоциклы ЯВА класса 350 см3 выпуска после 1965 г.
—- Более подробное описание мотоциклов ЯВА-250, и ЯВА-350 мод. «Калифорниан»
—- Мотоцикл ЯВА-350 «Ойлмастер» мод.362
—- Принцип действия смазочной системы «Ойлмастер»
—- Обслуживание насоса во время эксплуатации мотоцикла
—- Мотоциклы ЯВА-250 мод.623 и ЯВА-350 мод.633
—- Мотоцикл ЯВА-350 мод.634
—- Заключение

Инструмент и приспособления для ремонта
— Карбюратор и его принадлежности
—- Топливо
—- Работа карбюратора
—- Полная нагрузка двигателя
—- Частичная нагрузка двигателя
—- Холостой ход и переходный режим
—- Пусковое устройство карбюратора
—- Рабочие режимы
—- Глушитель шума впуска и воздушный фильтр
—- Обслуживание, регулировка и ремонт карбюратора
—-. Карбюратор мотоциклов ЯВА новейших моделей

Цилиндр, кривошипно-шатунный механизм
—- Устройство и работа
—- Удаление нагара в двигателе и демонтаж цилиндра
—- Естественное изнашивание цилиндра
—- Диаметры поршней и цилиндров
—- Задир поверхности цилиндра двигателя
—- Демонтаж и замена поршня
—- Растачивание цилиндра
—- Поршневые кольца
—- Ремонт поршневых пальцев и втулок верхней головки шатуна
—- Головка цилиндра и степень сжатия

Передняя передача и сцепление
—- Устройство и работа
—- Обслуживание и ремонт передней передачи и сцепления
—- Разборка и сборка передней передачи и сцепления
—- Механизм выключения сцепления
—- Регулировка механизма выключения сцепления
—- Механизм пуска двигателя
—- Автоматическое сцепление мотоциклов ЯВА «Ауто-матик»

Электрооборудование мотоциклов Ява
—- Устройство и работа
—- Генератор постоянного тока
—- Схема электрооборудования
—- Реле-регулятор
—- Работа реле-регулятора
—- Система зажигания
—- Регулировка и ремонт электрооборудования
—- Регулировка опережения зажигания
—- Ремонт коллектора
—- Неисправности прерывателя и конденсатора
—- Реле-регулятор с одной электромагнитной катушкой
—- Реле-регулятор с двумя электромагнитными катушками
—- Контроль остальных элементов электрической системы
—- Свечи зажигания
—- Аккумуляторная батарея и уход за ней
—- Сухозаряженные аккумуляторные батареи марок Зон-неншейн и ЙАСА
—- Электрические системы мотоциклов с генераторами переменного тока

Демонтаж н монтаж двигателя
—- Общие сведения
—- Мотоциклы ЯВА старых моделей
—- Мотоциклы мод. 634

Полная разборка и сборка силового агрегата
—- Сходство технологии ремонта
—- Разборка двигателя, неисправности его
—- О переключении передач и передачах
—- Коробки передач мотоциклов старых моделей
—- Коробки передач мотоциклов мод. 634 (362, 623 и 633)
—- Сборка двигателя и коробки передач мотоциклов ЯВА старых моделей
—- Сборка двигателя и коробки передач мотоцикла мод. 634 (362, 623 и 633)
—- Возможные неисправности коробок передач и картера
—- Ремонт кривошипно-шатунного механизма специалистами

Ходовая часть и ее узлы
—- Одинарные и двойные рамы мотоциклов ЯВА
—- Передняя вилка
—- Задняя качающаяся вилка
—- Колеса и кожух задней передачи
—- Глушители шума выпуска
—- Разборка рулевого управления мотоцикла мод. 634

Оригинальная проводка Ява 634: советы по эксплуатации

sxema-elektroprovodki-yava-634

Чехословацкая марка JAWA хорошо известна в СССР. Ее двухколесные мотоциклы стали почитаемым и уважаемым эталоном для мотолюбителей всей страны. И это несмотря на то, что в наших суровых условиях проводка Ява 634 и другие электронные компоненты нередко выходили из строя. Легендарная JAWA 350/634

Мотоциклы данной марки впервые появились в СССР в 1973 году и продавались по достаточно высокой стоимости (цена стартовала от 950 рублей в зависимости от региона). Спустя пару лет взамен «634-й» модели, имевшей 6В оборудование, чехословацкие мотостроители предложили новое поколение — «638», переведенное на более перспективное 12-ти вольтовое оборудование.

Обратите внимание! Нельзя не отметить существовавший дефицит запасных частей для мотоциклов. Даже подробная схема электропроводки Ява 634 (представлена на фото ниже) считалась большой удачей при покупке мотоцикла с рук.

sxema-provodki-jawa-634-6v

Цветная схема для 6В версии мотоцикла JAWA

Эксплуатационные особенности

Именно мотоцикл в нашей стране стал ярким подтверждением того, что двухколесное транспортное средство действительно является средством передвижения.

  • В лесной чаще;
  • В горах;
  • На городских магистралях;
  • В сельской глубинке;
  • На спортивных соревнованиях и т.п.

Его выносливость и безотказность на самых длительных маршрутах способствовала столь высокой популярности марки в целом. Даже перепродажа 5-ти летнего экземпляра приносила бывшему владельцу не менее 500 рублей.

Справочно: Покупка новых отечественных двухколесных мотоциклов обходилась в более скромные суммы для семейного бюджета. Дефицит запчастей, отсутствующая инструкция и мелкие поломки не останавливали от покупки мотоцикла-мечты.

  • В частных гаражах;
  • В подсобках;
  • На балконах;
  • В квартирах и т.п.

Электрооборудование мотоцикла

Несмотря на высокое качество сборки и долговечность основных узлов и агрегатов, за техническим состоянием мотоцикла необходимо было постоянно следить.

  • Аккумуляторной батареи;
  • Системы зажигания;
  • Системы подачи топлива;
  • Системы смазки.

Аккумулятор

  • Проверке уровня электролита в каждом элементе;
  • Проверке его плотности (номинальная величина — 1,26 г/см3);
  • Зарядке АКБ при снижении разряда на клеммах ниже допустимых (в полностью заряженой напряжение составляет 7,8—8,1 вольт). Зарядку аккумулятора производят током 0,6 А.

Проводка

Схема проводки Ява 634 6в также требовала пристального внимания от владельцев.

  • Все провода необходимо осматривать время от времени, и в случае обрыва или повреждения изоляции отремонтировать либо заменить.
  • Проверять свечной провод. При появлении трещин в изоляции или на защитных колпачках провод следовало заменить.

Справочно: в трещинах изоляции скапливалась грязь и служила мостиком утечки тока, что влияло на искрообразование системы зажигания.

  • Проверять работу выключателя стоп-сигнала, привод которого расположен довольно низко к дорожному полотну.
  • Проверять состояние контактов плавкого предохранителя на 15 А;
  • Проверять работу фары головного света.

В заключение

Несмотря на тот факт, что в Россию марка мотоциклов JAWA 634 не поставляется, многие из официально поставляемых моделей все еще в строю и служат своим владельцам. Надеемся, что видео и фотографии послужат хорошей иллюстрацией возможностей легендарного мотоцикла.

Читайте так же:
Регулировка холостого хода 4vz

УМЕРЕННАЯ ФОРСИРОВКА ДВИГАТЕЛЯ JAWA 350/634

10.09.2014 NEMEC 2 комментария 11488

ява 634

Усовершенствование двигателя под силу только тем, кто понимает, что в нем происходит, обладает слесарными навыками, опытом работы на металлорежущих станках и… терпением. Эти качества могут конечно приобретаться с опытом и в постоянном процессе, но можно как раз угробить движок. Хотя кто не рискует тот не пьет шампанское. Данная статья для тех кому мало того ресурса, что выдает движок JAWA 350/634. Но с форсировкой тоже будьте осторожны: мало ли что…

ДОРАБОТКА ЦИЛИНДРОВ
Прежде всего, мотор нужно тщательно отмыть и полностью разобрать. Проверьте детали КП и моторной передачи: те. которые с дефектами, не справятся с увеличившейся мощностью и выйдут из строя. А при изношенной поршневой группе от переделок и вовсе не будет прока.
Понадобятся напильники, шарошки и электродрель (а лучше, бормашина). Форма и размеры продувочных каналов чугунных цилиндров часто бывают далеки от идеала, особенно на стыках между цилиндрами и картером. Скорость бензовоздушной смеси на больших оборотах в этих местах столь высока, что уступ в каких-нибудь полмиллиметра может вызвать вихрь, который «съест»» до 20-30% проходного сечения. Для того, чтобы вернуть потерянную мощность, придется поработать напильниками и шарошками и устранить заводские огрехи.

Как обнаружить несовпадения? Сделайте прокладки из плотной бумаги, по одной для каждого цилиндра и отдельно для картера. Скопируйте на бумагу, проводя пальцем по обороту, отпечатки каналов каждой детали. Совместив бумажные отпечатки, найдите положение (насколько позволят шпильки), при котором несовпадения каналов станут минимальными. Поставьте метки, а затем стальными штифтами зафиксируйте детали, чтобы при последующих сборках они всегда занимали это положение. Теперь удалите выступающие места. Прокладки, установленные под цилиндры после сборки, должны в точности повторять форму продувочных каналов. Выступающие внутрь края дадут тот же эффект, что и несовпадающие каналы.
Углы и форма продувочных каналов на выходе в цилиндр определяют направление движения бензовоздушной смеси, а, значит, качество продувки. Любые вольные изменении в этих местах могут перечеркнуть всю работу. Все каналы: впускные, выпускные и продувочные достаточно отшлифовать мелкой шкуркой. Полировать до блеска нет смысла.
Нижнюю кромку впускных окон опустите на 3,5 мм, а в канале сделайте плавный переход (как показано на рисунке).

Безымянный

После этого, собрав картер с центральной вставкой, подгоните и отшлифуйте впускные каналы. Верхнюю кромку выпускных окон поднимите на 2 мм, На верхних и нижних кромках сделайте фаски 0,5×30″ — это продлит жизнь поршневых колец. Не стоит трогать верхние кромки продувочных каналов: продувка цилиндра от этого существенно ухудшится. Расширять весь выпускной канал нет необходимости, сошлифуйте огрехи литья, а вблизи окон — отполируйте поверхность канала. На гладких стенках откладывается гораздо меньше нагара.

Безымянный2

Удалите перемычки в нижней части окон поршней, а юбку изнутри от поршневого пальца вниз опилите «на конус». Наружную поверхность днищ поршней отполируйте, чтобы на них откладывалось меньше нагара.
Чтобы увеличить степень сжатия, подрежьте на токарном станке головки цилиндров на 1,5-2 мм, изготовив специальную оправку. Добейтесь, чтобы эта величина была одинаковой в обоих цилиндрах. Для проверки, устанавливая поочередно в собранном двигателе поршни в ВМТ, залейте в свечные отверстия из шприца или мензурки моторное масло до тех пор, пока его уровень не дойдет до середины резьбы.
После увеличения степени сжатия возрастет нагрузка на коленчатый вал, что не добавит ему долговечности. Кроме того, придется лить в бак 95-98-й бензин и, возможно, уменьшить угол опережения зажигания. При выборе топлива и регулировке зажигания действует правило: детонации при разгоне на полном дросселе с малых оборотов (50-60 км/ч на IV передаче) быть не должно.
Если вы все сделаете правильно, мощность двигателя достигнет 24-25 сил. Столько имели эталонные моторы Jawa 634 при их разработке. Вам кажется этот результат ничтожным? Поверьте на слово — большинство серийных мотоциклов не имеет и 20 сил.
НАСТРОЕННАЯ ВЫПУСКНАЯ СИСТЕМА
Понадобятся: стальной лист (сталь 10 или 20) толщиной 0,6-0,8 мм, ножницы по металлу и друг-сварщик.
Штатные глушители эффективно снижают шум выхлопа, но нормально «дышать» двигателю не дают.

Безымянный3

Резонатор, показанный на рисунке, рассчитывался на 5100 об/мин. Если все сделать правильно, конец обратного конуса окажется напротив болта крепления заднего амортизатора к маятнику (если вы не мудрили с задней подвеской). Глушащие части, приваренные к выходам резонаторов, представляют собой скошенные конуса, переходящие в цилиндры, в которых находятся прямоточные глушители шума выпуска. Оформление концов выпускных труб — дело вкуса.
Описанные глушители толще штатных, поэтому придется подогнать под них кронштейны подножек.
К0ЛЕНВАЛ И КАРТЕР

Безымянный5

Огромная масса штатного коленвала нужна, чтобы мотоцикл смог тронуться с места даже с нагруженной коляской. Кроме того, мотор с таким маховиком устойчивее работает на малых оборотах. Но за эти достоинства приходится расплачиваться динамикой разгона. Мы же форсируем мотор именно для динамичной езды, а не для перевозки грузов. Значит, вал нужно максимально облегчить. Только учтите, с облегченным коленвапом двигатель уже не будет так хорошо работать на малых оборотах, как раньше.

Доводку коленчатого вала и картера «на коленке» не сделать. Понадобятся токарный, фрезерный и координаторно-расточный станки, а также специалисты, умеющие на них работать.
Распрессуйте коленвал. Проточите его щеки на токарном станке по наружному диаметру до размера 125 мм.

Безымянный6

Шатуны облепите на фрезерном станке (как показано на рисунке), а затем скруглите получившиеся острые кромки до радиуса 1,5 мм. Обязательно отшлифуйте и отполируйте наружные поверхности. Если полировкой пренебречь, на шероховатой поверхности образуются концентраторы напряжений, и шатун в каком-нибудь из этих мест рано или поздно разорвет. Втулки верхних и нижних головок шатунов со следами износа, коррозии или раковинами нужно заменить. Если их выточить из стали ШХ15 (из обойм подшипников) и закалить до HRC 58-62, они будут почти вечными. В головки шатуна после этого нужно установить новые подшипники и пальцы.
Отбалансируйте, просверлив отверстия в щеках, левую и правую половинки колен-вала по отдельности. При этом запрессовывать пальцы нижней головки шатуна больше чем на 5 мм не стоит, все равно потом нужно их выпрессовывать для промывки подшипников.
Чтобы после уменьшения диаметра щек коленвала степень сжатия в картере не уменьшилась, нужно освободившийся обьем заполнить вставками из алюминиевого сплава. Они должны плотно войти в кривошипную камеру. После обработки щек нижние головки шатунов будут выступать за пределы наружного диаметра коленвала. Сделайте для них во вставках кольцевые проточки. Зазор между вставками, коленвалом и нижними головками шатунов должен быть 1-1,5 мм. Для свободного прохода шатунов при сборке (с одного торца) и при работе (внутри) профрезеруйте окна. Чтобы вставки не провернулись при работе двигателя, вкрутите в них стопоры, изготовленные из винтов М4. В боковых стенках картера есть канавки для смазки подшипников. Выступающие части стопоров при сборке должны попасть в них и надежно зафиксировать детали.
Обычно на сопротивление вращению коленвала обращают слишком мало внимания, а напрасно. На больших оборотах потери в коренных подшипниках «кривого колена» в дефектном картере резко возрастут и «сьедят» изрядную долю мощности. Отверстия картера под коренные подшипники должны быть расположены соосно Сам картер Jawa изготавливали хорошо, но у поздних моделей отверстие в средней перегородке может быть смещено. Результат — ускоренный износ подшипников и потеря мощности. Поэтому обязательно соберите картер со вставкой, но без коленвала, и проверьте соосность отверстий на координатно-расточном станке. Если обнаружите отклонения, — выточите нЪвую перегородку на токарном станке «за одну установку». Ее наружный диаметр сделайте таким, чтобы она зашла в картер с натягом 0,05 мм
Когда все сделаете, снова разберите коленвал. Промойте и продуйте все детали и окончательно соберите. Отверстия, просверленные при балансировке, заглушите пробками подходящего размера от винных бутылок (разумеется, не полиэтиленовыми, а из пробкового дерева). Это увеличит степень сжатия в картере, и продувка станет эффективнее. Установите новые центральный подшипник и лабиринтное уплотнение. Добейтесь, чтобы биение коренных шеек не превышало 0,02 мм. иначе вен проделанная работа потеряет смысл.

Читайте так же:
Ворота алютех регулировка автоматики

Форсировать двигатель Jawa 350/634 -дело неблагодарное: она, по сути, многократно «оттюнингованная» послевоенная Jawa 12. Причем с тем же соотношением S/D (отношение хода поршня к диаметру цилиндра). Эта величина характеризует способность мотора «раскручиваться»: чем она меньше, тем мотор резвее. А ведь увеличение оборотов, на которых достигается максимальная мощность. — один из главных путей фор-сировки двигателя. У Jawa соотношение S/D=65/58=1,12, то есть мотор длинно-ходныи. По «дремучести» он сравним разве что с отечественной «Планетой» (S/D=85/72=1.18). На ее фоне «Юпитер» (S/D=58/62=0,93) выглядит чуть ли не спортбайком. В борьбе за компактность конструкторы развернули цилиндры таким образом, что один впускной канал «обслуживает» оба цилиндра, что делает установку лепестковых клапанов невозможной. Мало того, шатуны при этом «стали» поперек бензовоздушной смеси. Да и трех шпилек на цилиндр маловато: они не могут обеспечить герметичность стыка между цилиндром и головкой при существенном увеличении степени сжатия. Расположение шпилек и общая конструкция двигателя не позволят сделать дополнительные продувочные каналы, а чугунные ребра цилиндров не смогут отвести избыток тепла форсированного мотора. Спортбайк из Jawa не получится, но мощность двигателя можно ощутимо увеличить, подвергнув ее умеренному тюнингу.

А теперь несколько нюансов ……
В полной мере ощутить эффект переделок не даст штатная система зажигания. Работа контактной системы сильно зависит от зазора в коренном подшипнике правого цилиндра. Если он слишком велик, зазор в контактах прерывателя, а, следовательно, и угол опережения зажигания будут «плавать» в широких пределах, а вслед за ними «уплывет» и мощность двигателя. Выход -установить любую электронную бесконтактную систему зажигания; от ВАЗ-2108 с датчиком Холла или от «Восхода». В любом случае будет лучше. Почему именно от «Восхода», а несовременной «Совы»? У восходовской системы есть неоспоримое достоинство — выносной датчик. Корпус генератора позволяет установить второй датчик (ведь у Jawa два цилиндра). А еще придется изготовить специальный коммутатор, способный работать с двумя катушками. Не надейтесь обойтись двумя штатными коммутаторами: работать такая конструкция не будет. Если надумаете установить 90-ваттный ковровский генератор, нужно установить датчики и магниты за пределами генератора.
Карбюратор лучше взять от Jawa 638. Но для него нужно сделать переходник и «поиграть» дозирующей иглой, а может, и подобрать жиклеры и сделать утолитель поплавка.
И еще. Старайтесь лить в бак только качественные бензин и специальное 2-тактное масло — двигатель будет служить долго, не доставляя лишних хлопот.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ С ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕМ
А теперь о самом неприятном. Прочтет малоопытный байкер все это и погрузится в мечты, как на своей Jawa будет обгонять «японцев», словно «стоячих». Вынужден огорчить: после произведенных переделок получится мотоцикл с великолепной разгонной динамикой, способной достичь 120 км/ч уже на второй передаче. На эту же максимальную скорость рассчитывалась заводскими конструкторами и его ходовая часть. Но со штатными тормозами быстрее 100 км/ч, на мой взгляд, разгоняться не стоит. Поэтому прибавившуюся мощность можно использовать только для мощных рывков от светофора до светофора (помня о возможностях тормозов). Или придется всерьез заниматься доводкой ходовой части и установкой мощных тормозов. И уж в любом случае нужно выправить «восьмерки» и «яйца» на колесах. Это не пустые слова. Проверено опытом — на большой скорости «Яву» начинает колбасить и очень даже сильно. Будьте осторожны.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector