Nara-auto.ru

Автосервис NARA
3 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Форум Ушастоводов

ЗАЗ-968М

Доброго времени суток коллеги зазоводы. Хочу рассказать о своем питомце ЗАЗе 1980г.в. Машина куплена моим отцом в 1982г. С тех пор и используется у нас в семье. В 2007г был проведен капитальный ремонт кузова, а в этом году проведены работы по двигателю. В первую очередь был поставлен полно поточный фильтр масла, поршневая на 79мм и проведена полировка впускного тракта. Машина очень сильно изменилась ранее расход топлива в городе составлял 8л100км, теперь 7л.100км и это при том что объем вырос на 100 кубиков. По трассе тоже расход уменьшился с 5,2 до 4,5

Поделиться22009-12-09 19:42:50

  • Автор: Rock’n’rolla
  • ЗАЗовод
  • Откуда: Брянск
  • Зарегистрирован : 2009-11-24
  • Приглашений: 0
  • Сообщений: 45
  • Пол: Мужской
  • Провел на форуме:
    1 день 9 часов
  • Последний визит:
    2010-02-08 17:29:47

Поделиться32009-12-09 19:53:37

  • Автор: Driver968
  • ЗАЗовод
  • Откуда: Украина
  • Зарегистрирован : 2009-11-18
  • Приглашений: 0
  • Сообщений: 34
  • Пол: Мужской
  • Возраст: 36 [1984-12-12]
  • Провел на форуме:
    19 часов 42 минуты
  • Последний визит:
    2016-04-03 22:57:05

Цвет гранат. 180 номер. Краска акриловая.

Поделиться42009-12-09 20:35:22

  • Автор: maga
  • Проникся
  • Зарегистрирован : 2009-11-30
  • Приглашений: 0
  • Сообщений: 19
  • Провел на форуме:
    5 часов 55 минут
  • Последний визит:
    2009-12-19 22:41:54

моладца парень. уважуха респект.научи ставить полно поточный фильтр масла.

Поделиться52009-12-09 20:57:56

  • Автор: Driver968
  • ЗАЗовод
  • Откуда: Украина
  • Зарегистрирован : 2009-11-18
  • Приглашений: 0
  • Сообщений: 34
  • Пол: Мужской
  • Возраст: 36 [1984-12-12]
  • Провел на форуме:
    19 часов 42 минуты
  • Последний визит:
    2016-04-03 22:57:05

В принципи там нет нечего сложного, но двигатель требует полной разборки! Ещё надо будет поискать угольники или же заказывать. Зайди сюда тут есть статья как ставить этот фильтр, только я от резиновых шланг отказался
Фильтр

Отредактировано Driver968 (2009-12-09 21:29:46)

Поделиться62009-12-12 18:37:27

  • Автор: Rock’n’rolla
  • ЗАЗовод
  • Откуда: Брянск
  • Зарегистрирован : 2009-11-24
  • Приглашений: 0
  • Сообщений: 45
  • Пол: Мужской
  • Провел на форуме:
    1 день 9 часов
  • Последний визит:
    2010-02-08 17:29:47

Поделиться72009-12-12 19:21:29

  • Автор: John Warner
  • ЗАЗовод
  • Откуда: респ Хакасия
  • Зарегистрирован : 2009-11-04
  • Приглашений: 0
  • Сообщений: 362
  • Пол: Мужской
  • Возраст: 42 [1979-05-23]
  • Провел на форуме:
    5 дней 8 часов
  • Последний визит:
    2021-11-04 19:03:52

Да-да, с днюхой! Желаю всего наилучшего!
+1 в качестве подарка!

Поделиться82009-12-12 19:50:32

  • Автор: Driver968
  • ЗАЗовод
  • Откуда: Украина
  • Зарегистрирован : 2009-11-18
  • Приглашений: 0
  • Сообщений: 34
  • Пол: Мужской
  • Возраст: 36 [1984-12-12]
  • Провел на форуме:
    19 часов 42 минуты
  • Последний визит:
    2016-04-03 22:57:05

Спасибо дорогие коллеги, за поздравления.

Поделиться92009-12-12 22:03:04

  • Автор: <LOST HEAVEN>
  • ЗАЗовод
  • Откуда: Москва-Ступино
  • Зарегистрирован : 2009-10-15
  • Приглашений: 0
  • Сообщений: 127
  • Пол: Мужской
  • Возраст: 34 [1987-10-22]
  • Провел на форуме:
    2 дня 1 час
  • Последний визит:
    2010-08-06 11:32:01

Поздравляю! Желаю чтобы у тебя всё было и тебе за это ничего не было

Поделиться102009-12-13 19:54:52

  • Автор: Parabellum
  • ЗАЗовод
  • Откуда: УЛЬЯНОВСК
  • Зарегистрирован : 2009-10-21
  • Приглашений: 0
  • Сообщений: 103
  • Пол: Мужской
  • Возраст: 37 [1984-09-12]
  • Провел на форуме:
    2 дня 12 часов
  • Последний визит:
    2010-08-02 11:02:50

был поставлен полно поточный фильтр масла

С опозданием, (но всё же лучше поздно, чем никогда,) поздравляю с днюхой.. И попутно вопрос задам:
что изменилось с двигателем после установки фильтра(давление не упало; как масло очищается), и вообще стоит ли устанавливать его, а то я прочитал на киевском форуме, что якобы центрифуга итак всё отлично очищает?

Поделиться112009-12-13 20:23:44

  • Автор: John Warner
  • ЗАЗовод
  • Откуда: респ Хакасия
  • Зарегистрирован : 2009-11-04
  • Приглашений: 0
  • Сообщений: 362
  • Пол: Мужской
  • Возраст: 42 [1979-05-23]
  • Провел на форуме:
    5 дней 8 часов
  • Последний визит:
    2021-11-04 19:03:52

что якобы центрифуга итак всё отлично очищает?

Она же тоже, вроде, полнопоточная у Запорожца, центрифуга-то. Поправьте, если я не прав.

Поделиться122009-12-13 22:17:03

  • Автор: Driver968
  • ЗАЗовод
  • Откуда: Украина
  • Зарегистрирован : 2009-11-18
  • Приглашений: 0
  • Сообщений: 34
  • Пол: Мужской
  • Возраст: 36 [1984-12-12]
  • Провел на форуме:
    19 часов 42 минуты
  • Последний визит:
    2016-04-03 22:57:05

Да, товарищи центрифуга полнопоточная! Но есть одно "но" центрифуга запорожца очень зависит от оборотов коленчатого вала. А как мы все знаем мотор у нас низкооборотистый и в основном его рабочий диапозон не поднимается выше 3500об/мин. В следствие чего очистка масла плохая! Я бы сказал ужасная! Сейчас после установки фильтра очистка улучшилась, это видно даже зрительно судя по цвету масла. Я использую минералку "ЛЕОЛ" 15W/40, как до ремонта так и сейчас. Что изменилось? Вспомните после замены масла и проехав 2000км какого цвета у Вас масло? У меня лично было черное как асфальт. Сейчас же после того как мотор проехал 2500км после ремонта я поменял масло. Масло было не такое черное, оно канечно потемнело. Но до цвета асфальта. Масло поменял по причине того что как двигатель не мыл при сборке от стружки, но какие то части попали в масло и немного подзабили фильтр. Я это понял по давлению масла на хх стала моргать контрольная лампа. После замены масла и фильтра давление восстановилось.
Ещё хочу сказать в пользу полно поточного фильтра и в минус центрифуги. Центрифуга сильно зависит от оборотов. Вот например центрифуга автомобиля ЗИЛ-130 Обороты центрифуги 6000об/мин! Вот и разница в очистке. У ЗИЛа как снимаеш её на чистку она забита. А у нас после 10000 км пробега немного отложений.
Так что всем рекомендую ставить полно поточный фильтр. Насчет давления масла то при установке фильтра надо будет подлажить шайбу в церкуляционный клапан маслонасоса толщиной где-то 0,3-0,5мм для компенсации падения давления в фильтре. У себя я подлаживал 0,45мм.

Читайте так же:
Как отрегулировать зажигание на d4bh

Регулировка кулисы заз 968м

Давним желанием была установка дисковых тормозов на ЗАЗ968, а так же соответственно дисков с общепринятым креплением с современной резиной. Решено было не мелочиться, и взять за основу диски диметром 14 дюймов, а резину размерности 185/65 R 14.

Раз уж колесные позволяют установить большие тормозные диски, решено было ориентироваться на тормозные диски диаметром 260мм, максимально что может войти в 14 дюймовое колесо. Итак, передние диски – вентилируемые под 14” колесо, взяты от ВАЗ 2112,

суппорта передние так же от ВАЗ 2112.

Задние дисковые тормоза – под 13” колесо, использованы от 2108, суппорта так же 2108. Залог точного и дозируемого торможения – это правильные колодки. Выбирались колодки из «перформансных» серий : Ferrodo DS 2000 или ATE , были выбраны АТЕ – «спортсмены» больше хвалят.

Теперь подробнее что делалось с амортизаторами. На перед использовался мерседесовский задний амортизатор (123 кузов) газонаполненный, “Плаза”,

который не имеет чашки для опоры пружины. В них была прорезана проточка для обжимного кольца крепления опорной чашки пружины. Изготовлена опорная чашка разрезной конструкции,

так как из-за большого уха амортизатора внизу и крышки вверху, цельную чашку нельзя надеть на корпус.

Вот передний амортизатор в сборе с чашкой и пружиной.

Сзади использовались так же газонаполненные амортизаторы питерской фирмы “Плаза” (таврические задние).

Заметьте, в задних нарезана дополнительная проточка обжимного кольца, чашка поднята, таким образом, по сравнению со штатным положением на 40мм. Сделано это для того чтобы влезли широкие колеса и для общего поднятия клиренса, при этом задняя часть машины не оказалась задранной. После переделки от земли до передней балки 250 мм.

Что касается переднего тормозного узла — использована родная цапфа и родные подшипники. На ось цапфы надевается доработанная “классическая” ступица,

в которой растачивается внутренняя часть для запресовки обойм передних подшипников ЗАЗ 968. «Классические» подшипники во первых меньше, а во вторых имеют очень большое расстояние между собой, расстояние между подшипниками уменьшили на 10мм, что все равно оказалось больше чем в стандарте на ЗАЗ 968.

Поэтому пришлось доработать ось цапфы. Была накручена на резьбу специальная гайка из приличной стали, и все проточено под посадочный размер переднего внешнего подшипника, заподлицо с основной осью.

Читайте так же:
Кто продает шайбы для регулировки клапанов

Крепежные пластины суппорта крепяться на стандартные крепления тормозного щита. Перед этим посадочная поверхность протачивается для выведения на одну плоскость.

Отмечу что все работы по переделке тормозной системы выполнялись без сварочных работ (единственно, колесные шпильки прихватывались к ступице электросваркой).

А это уже на машине

Издалека то же самое.

Надета ступица, первая проставка, затем тормозной диск и вторая проставка для коррекции вылета.

Для того чтобы обеспечить достаточный угол поворота пришлось несколько разогнуть рулевые тяги.

Для установки задних дисковых тормозов — выточен новый корпус подшипника, который отличается от родного смещенной крепежной плоскостью на толщину крепежной пластины суппорта.

крепежная пластина суппорта зажимается между рычагом и корпусом подшипников.

Для задней ступицы за основу взята родная ступица, которая дорабатывается под запресовку переходной пластины. Никаких проставок между ступицей тормозным диском и колесным диском сзади нет. Лишь уменьшена до 6 мм толщина тормозного диска в части прилегающей к колесному диску.

В результате упомянутые выше довольно широкие и большие по диаметру для нашей машины шины 185/65 R 14, встали в задние колесные ниши без какой либо доработки. Проверялось это и со значительной нагрузкой на заднюю ось. Правда наименьшее расстояние от колеса до рычага и до внешней стороны ниши не более 5 мм.

Были заменены все аллюминиевые тормозные трубки на медные. Так же заменен главный тормозной циллиндр на ATE от ВАЗ2108. Причем, сначала все работало с родным ЗАЗовским главным тормозным, разница в ощущениях “нога на педали” и качестве торможения огромная. С установкой циллиндра АТЕ пришлось повозиться.

Что касается ручника, он будет гидравлическим, для этого будет использован “классический” рабочий циллиндр сцепления, все вроде бы неплохо компонуется, но пока эта работа не закончена.

О результате переделки я думаю вы догадываетесь, тормоза не идут ни в какое сравнение с полностью исправными и притертыми барабанными. Контроль замедления на грани срыва в блокировку очень точный и контролируемый, но это скромно сказано, все описания можно давать только в превосходной степени. Восхищает неизменность эффективности торможения, причем независимо с какой скорости, с 60 или со 120. Педаль очень податливая но прогрессивно упругая, усилие на педали значительно уменьшилось по сравнению со стандартом, несмотря на отсутствие усилителя. Кстати, задние тормоза начали по-настоящему тормозить только после замены главного тормозного цилиндра. Конечно же общие ходовые качества автомобиля и характеристики торможения были подняты на совершенно иную планку за счет отличных шин Continental .

Следует отметить неожиданный для нас факт – подрессоренная масса спереди увеличилась менее чем на 1 килограмм, а сзади на 2 килограмма с небольшим. Мы ожидали большего привеса.

Описание особенностей установки дисковых тормозов на ЗАЗ.

Проставки передние внутренние (Prostav2.dwg), ставятся между ступицей и диском, для того чтобы тормозной диск был в просвете скобы суппорта точно по середине. Они получились разные по толщине, из-за «высоких» точностей изготовления деталей на заводе «Коммунар». Может быть, эти размеры будут индивидуальные для каждого автомобиля. Я купил две новые передние цапфы, но, видимо, из разных партий и посадочные размеры их отличались как раз на эту величину (ступицы при этом были обработаны совершенно одинаково). Так что при этой инсталляции надо быть готовым к тому, что многие детали нужно будет доделывать, а может даже переделывать по месту. Например, пластина крепежа суппорта (нижняя на чертеже Supor1_1.dwg) слева легла с хорошей точностью (по этой цапфе и разрабатывался чертеж) а справа пришлось проставить шайбу на 1.5 мм, и такого будет очень много в этой работе. Часть размеров, которые у меня получались только по месту, я давал на чертежах со знаком вопроса, наверняка будут и другие коррективы в каждом конкретном случае, так что, вспоминая не злым тихим словом завод «Коммунар», будьте готовы к работе по месту.

Читайте так же:
Как отрегулировать холостой ход на моноинжекторе

По той же причине на чертежах пластины крепления заднего тормоза нет отверстий под крепления задних суппортов. По месту пришлось снимать облой и различные наплывы на рычаге, чтобы посадить как можно ниже суппорт. Вообще, надо стараться ставить суппорт задний как можно ближе к рычагу, для этого внесены изменения в чертеж крепежной пластины задней, сам же я дорабатывал по месту. У меня, из-за большой толщины рычага, не получилось задействовать всю полезную площадь заднего тормозного диска, миллиметров 6 рабочей поверхности диска (ближайшей к центру) не охвачено колодками. Суппорт должен быть пониже еще и потому что есть опасение — может не встать 13 дюймовое колесо (для тех кто захочет ставить не 14 дюймов). В моем варианте остался минимальный зазор между скобой суппорта и 14ти дюймовым колесным диском — миллиметров 5-7 не более (хотя у меня колесный диск с большим вылетом, если использовать диск с меньшим вылетом, все может быть по другому). Но это надо пробовать, я не пытался ставить 13 дюймовые колеса.

Надо учесть, что все проставки рассчитаны на колесные диски с большим вылетом ЕТ +38 и размерным фактором колес 185/65 R14, другие суппорты, например для не вентилируемых тормозных дисков, и другие колесные диски потребуют корректировки толщины проставок.

Что касается цапф – обязательно сделайте доработку оси, которая показана в описании инсталляции наших тормозов, там не указана ширина специальной гайки увеличивающей опорную поверхность внешнего подшипника, она равна 8 мм. Эта гайка делается из стали не хуже чем Ст.45, со слегка недорезанной резьбой и соответствующими проточками, с тем чтобы она очень плотно и с натягом навернулась на резьбовую часть оси. После этого она протачивается в центрах до посадочного размера подшипника. Думаю что «. негативные явления после перехода на литые диски. » описанные в zaz-tuning.kiev.ua были как раз по причине малой опорной поверхности внешнего подшипника, он и в штатной ступице сидит на оси лишь на половину.

Все болты надо слегка подкалить. Мастера это даже закалкой не называют а «улучшением». Всего единиц 35 по HRC. Калят их «на масло» а потом отпускают в печи от 800 о С. Гайки ни в коем случае не калить ни как. Такую странную форму они имеют для того, чтобы можно было законтрить их без дополнительных шпилек и прочей лабуды. Когда собрали все, поездили немного, после чего еще раз подтянули все гайки и забили зубилом выступающий буртик гайки в узкую канавку, предварительно проточенную в болтах. Такой метод законтривания надежен и не ослабляет крепление.

Сварка, в этой конструкции, применяется только при закреплении шпилек на ступицах. Надо иметь ввиду, что передняя классическая ступица выполнена из чугуна, поэтому подваривать шпильки приходится нержавеющим электродом. Обычно таким электродом довольно трудно работать аккуратно, надо проследить, чтобы и не перегрели и подварено было достаточно прочно, особенно если применять колесные диски как в моем случае с крепежным межцентровым расстоянием 100 мм (а не 98 как у ВАЗ и прочих). Вообще повозившись с этим, я понял, что в следующий раз я бы заказывал переднюю ступицу оригинальную из Ст.45. Собственно конструкция и размеры почти такие же, только межцентровое расстояние под конкретные колесные диски. Размеры изменить, чтобы уменьшить количество проставок и лучше сделать крепление шпилек без сварки, например такое, как у Фольксвагена. Передняя ступица, деталь не сложная, только токарная работа, просто объем не маленький для заготовки из приличной стали.

Перед запрессовкой задней ступицы не забудьте проточить посадочную плоскость и снять фаску с нее, чтобы она полностью запрессовалась в переходную пластину, как показано на StupBac5.dwg. Сложность изготовления внутренних шлицов диктовала использование штатной задней ступицы. Конечно это не лучший вариант, но пока, эта конструкция работает надежно. Уж по крайней степени надежность ее не ниже чем штатное шлицевое соединение кардана и ступицы. Сейчас идет работа над новой конструкцией задней ступицы. Штатная задняя ступица стальная, потому подваривать шпильки можно обычным электродом.

Читайте так же:
Порядок регулировки клапанов 402 в один прием

Корпус подшипника заднего специально изготовлен со смещенным на 7 мм крепежным фланцем, для того чтобы не расширять колесную нишу. В качестве покрытия для этой детали лучше применить химическое оксидирование, после оцинкования могут быть проблемы с запрессовкой обойм подшипников. Если колесные ниши расширены или такая переделка не страшит, можно использовать штатный корпус подшипника, при этом надо учесть что колесный диск будет на 7 мм дальше от оси автомобиля.

Используя широкие и большого диаметра колесные диски, мы столкнулись с проблемой малого угла поворота передних колес. Пришлось немого разогнуть рулевые тяги. Максимальный прогиб их был 28 мм, мы разогнули их до максимального прогиба 15 мм, это дало нам вполне достаточный угол поворота колес. Как мы выяснили, рулевые тяги изготавливаются из мягкой стали Ст.20 или чего-то близкого, потому такая небольшая деформация не изменяет, практически, прочностные свойства рулевых тяг (имеющих значительный запас прочности). Разгиб надо делать на холодную, на прессе, не подвергая никаким ударам. Возможно, если использовать 13ти дюймовые колесные диски – этот разгиб вовсе не понадобится.

Механизм газораспределительный для двигателя ЗАЗ-968М

Механизм газораспределительный для двигателя ЗАЗ-968М

Двигатель — это сердце автомобиля. Его стабильная работа в частности зависит от газораспределительного механизма, который отвечает за своевременное заполнение цилиндров топливом и способствует удалению продуктов сгорания. Работа механизма обеспечивается открытием/закрытием впускных/выпускных клапанов.

Что представляет собой газораспределительный механизм

Устройство используется в двигателях внутреннего сгорания. Для четырехтактных двигателей суть механизма заключается в открывании или закрывании клапанов. В двухтактных моторах этот процесс происходит за счет открывания или перекрытия поршнями продувочных окон.

Распределительный вал можно считать основным элементом ГРМ. Он может располагаться в головке или в блоке цилиндров. От этого зависит и расположение клапанов – верхнее, нижнее или смешанное. Каждый способ имеет свои преимущества и минусы.

Нижнеклапанный двигатель усложняет процесс подачи топливно-воздушной смеси. Она проходит длительный путь до места назначения. Это в некоторых случаях приводит к перегреву двигателя.

Смешанный тип расположения клапанов делает двигатель более мощным. Но наиболее выгодным вариантом считается верхнеклапанная схема механизма газораспределения.

Устройство ГРМ автомобиля «Запорожец»

  • Распредвал. В начале распределительного вала Запорожца расположена шестерня из текстолита, на окончании вала находится винтовая шестерня, необходимая для привода распределителя зажигания и масляного насоса.
  • Механизм балансирный состоит из шестерней, противовеса и вала. Шестерни имеют метки «О», их следует совмещать при ремонте механизма.
  • Толкатели для клапанов. Выполнены из стали, относятся к плунжерному типу. Первый и третий цилиндр имеют четыре специальных отверстия. Отверстие первое нужно для выемки клапанного толкателя, второе служит для подачи масла на головку цилиндров, еще два нужны для слива масла.
  • Штанги, представляющие из себя дюралюминиевые трубки с отверстиями для прохождения смазки.
  • Стальные коромысла с винтом и контрольной гайкой.
  • Впускные/выпускные клапаны с диаметром соответственно 34 и 32 миллиметра.
  • Крышка шестерен распределительных.
  • Трубка для слива масла.

Механизм ГРМ представляет собой достаточно сложное устройство. Распредвал работает синхронно с коленчатым валом. Кулачки распределительного вала в рабочем состоянии должны открывать/закрывать клапаны впускные и выпускные, тем самым обеспечивая подачу топлива в двигатель.

Длина рабочего цикла

Длина рабочего цикла составляет два оборота коленчатого вала, то есть такт осуществляется за половину оборота вала при вращении на сто восемьдесят градусов. Двигатель работает в порядке 1-3-4-2. Процесс зависит от правильной установки фаз газораспределения. Схема имеет следующий вид: впуск топлива – сжатие – рабочий ход – выпуск. Должна соблюдаться строгая последовательность и продолжительность процесса.

Читайте так же:
Как отрегулировать зазор между диском и тормозной колодкой

Принцип работы механизма газораспределительного

  1. Клапаны подают в цилиндр топливно-воздушную смесь.
  2. Выпускные клапаны удаляют отработанный газ.
  3. Диаметры клапанов различаются по размеру (топливно-воздушной смеси впускается больше).
  4. Клапаны расположены на головке. Место, где они соединяются, называют клапанным седлом.
  5. Коленвал вращается от привода. Он приводит в действие распределительный вал, задавая ему скорость, в два раза меньше своей собственной.
  6. Продукты отработки выводятся при помощи выпускных клапанов.

Процесс работы двигателя, равный одному циклу, задействует конкретный клапан только один раз.

Метки «О» позволяют совмещать шестерни на распредвала и балансирного механизма. Кроме того, на корпусе и крышке маслоочистителя присутствуют метки МЗ – момент зажигания, ВМТ – регулируют зазоры между коромыслами и клапанами.

Ремонт и регулировка привода управления механизмом переключения передач ЗАЗ-Таврия / Славута / Дана

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
коробка передач ЗАЗ 1105 Дана , ремонт коробки передач ЗАЗ 1105 Дана , замена коробки передач ЗАЗ 1105 Дана , замена масла в коробке передач ЗАЗ 1105 Дана , коробка передач ЗАЗ 1103 Славута , ремонт коробки передач ЗАЗ 1103 Славута , замена коробки передач ЗАЗ 1103 Славута , замена масла в коробке передач ЗАЗ 1103 Славута , коробка передач ЗАЗ 1102 Таврия , ремонт коробки передач ЗАЗ 1102 Таврия , замена коробки передач ЗАЗ 1102 Таврия , замена масла в коробке передач ЗАЗ 1102 Таврия

Ремонт и регулировка привода управления механизмом переключения передач

Снятие привода управления

Отверните набалдашник с рычага. Затем под автомобилем, отвернув болт, ослабьте хомут вала управления, после чего отсоедините от картера сцепления реактивную штангу основания, отвернув гайку и вынув болт. Затем, отвернув гайки, снимите механизм.

Разборка и сборка привода управления

Тщательно очистите привод от грязи и пыли.

Закрепите привод в тисках за реактивную штангу. Снимите возвратную пружину. Предварительно сжав пружину, снимите с рычага стопорное кольцо, после чего снимите с рычага опорную шайбу, пружину и упорную чашку.

Вывернув четыре болта из втулок опоры, снимите шаровую опору и кронштейн упора. Выньте рычаг из основания. Снимите защитный чехол. Рычаг в сборе с валом управления извлеките через окно в крышке опоры. Для рассоединения вала управления и рычага, отогнув развальцовку, выпрессуйте направляющий упор. Изношенные детали замените новыми.

Сборку привода управления выполните в обратной последовательности.

Перед сборкой трущиеся поверхности упоров и шарик рычага кронштейна упора смажьте смазкой Литол-24.

Установка привода управления механизмом переключения передач

Навесьте привод на приварные болты усилительной пластины туннеля кузова, наживив гайки, предварительно вставив хвостовик вала коробки передач во втулку шарнира вала управления. Затем присоедините реактивную штангу основания с сайлент-блоком к приливу картера сцепления болтом и гайкой и затяните гайку. После этого затяните гайки крепления наружного кронштейна.

Рычаг переместите вправо на линию выбора пятой передачи — заднего хода до упора (при этом рычаг должен прижаться к торцу подвижного упора, сжав пружину) и вперед до упора, не нажимая рычаг вниз и удерживайте его в этом положении до затяжки хомута шарнира вала управления. Поверните хвостовик вала коробки передач, находящийся в нейтральном положении, по часовой стрелке (если смотреть на торец вала) до упора. Удерживая его в этом положении, затяните болт крепления хомута.

После выполненных операций проверьте четкость, легкость и полноту включения всех передач. При необходимости, операцию по установке повторите. Рукоятку рычага накрутите на рычаг до тугого вращения и затем доворотом на 1.. .2 оборота зафиксируйте рукоятку.

Уход за механизмом заключается в периодической проверке и подтяжке болтовых соединений, проверке состояния резиновых уплотнителей и амортизационных втулок.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector