Nara-auto.ru

Автосервис NARA
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

3. 1. 4. 1 Основные регулировки карбюраторов

3.1.4.1 Основные регулировки карбюраторов

КарбюраторК-126Н имеет устройство, которое полностью аналогично К-126. Агрегат представляет собой двухкамерный карбюратор эмульсионного типа. Дроссельные заслонки открываются последовательно. Поток падающий, а поплавковая камера сбалансированная.

В этом карбюраторе было сделано две камеры – первичная и вторичная. Функция первичной камеры – готовить смесь для обеспечения работы мотора на всех режимах. Вторая же задействовалась лишь в режиме максимальных нагрузок – дроссель нужно было открыть на 2/3 его хода.

Чтобы обеспечить двигателю возможность бесперебойной работы, производитель оснащает карбюратор различными дозирующими системами. Это система холостого хода, переходная система для второй камеры, главная дозирующая, пусковая, экономайзер, ускорительный насос. Все эти узлы и отдельные элементы установлены в поплавковой камере, в корпусе карбюратора, в крышке смесительных камер. Этот карбюратор “Москвича-412″ изготовлен из легкого алюминиевого сплава АЛ-9. Для герметизации и защиты от подсоса постороннего воздуха между корпусом и крышкой установлены прокладки из картона.

В корпусе карбюратора установлены большие и малые диффузоры обеих камер, главные топливные жиклеры и воздушные жиклеры, эмульсионные трубки в эмульсионных колодцах, воздушный и топливный жиклеры для работы системы холостого хода. Еще есть экономайзер, ускорительный насос. Как известно, в любом карбюраторе должны быть распылители. Здесь они также присутствуют. Они выведены в малые диффузоры первой и второй камеры карбюратора. В свою очередь диффузоры впрессовываются в корпус поплавковой камеры. Особенность карбюратора – специальное окно, позволяющее наблюдать за уровнем топлива в поплавковой камере и затем, как работает поплавковый механизм. Такого нет даже в более новых карбюраторах, и многим этого не хватает.


Настройка и регулировка карбюратора на автомобиле Москвич 2140

В наше время все еще можно встретить на дорогах старенький Москвич 2140. Однако, несмотря на свой почтенный возраст, эти автомобили упорно продолжают выполнять свое предназначение и используются в основном как тяговая лошадка для хозяйства. И все же, бывает когда верный, надежный автомобиль, начинает работать с перебоями и упорно отказывается ехать. Начинаются проблемы с запуском холодного или прогретого мотора, перебои в режимах нагрузок или холостого хода. Все эти проблемы обычно напрямую или косвенно связанны с некорректной работой системы подачи топлива или зажигания.

Особенности карбюратора автомобиля Москвич 2140

Основным агрегатом в системе подачи топлива автомобиля является карбюратор ДААЗ 2140, который был построен на основе карбюратора модели ВАЗ 2105 и, по сути, является его модернизированной версией. Что значительно облегчает работу с узлом, при знании устройства его прообраза. Примечательно, что данная модель карбюратора оснащена системой ЭПХХ. Это значит, что при приеме «торможение двигателем», устройство автоматически перекрывает подачу топлива в цилиндры.

Частые причины поломки

Конструкция данной модели очень надежна, и чаще всего, проблемы с работой мотора возникают на почве кормежки некачественным топливом или длительной эксплуатацией без прохождения планового обслуживания. С километрами пробега, в каналах системы образуются грязевые налеты, всевозможные осадки, и как следствие в каком-то месте может образоваться засор, мешающий нормальному движению топливной смеси.При возникновении подобной проблемы и неимению опыта в данных делах, рекомендуется довериться специалистам и не вмешиваться в устройство карбюратора самостоятельно. Но бывает так, что по тем или иным причинам, возможность обратиться в сервис недоступна и приходится выполнять эту процедуру самостоятельно. И прежде чем приступать к мисси, настоятельно рекомендуется изучить схемы и техническую документацию автомобиля. Так же, для облегчения этой задачи, ниже приведены некоторые подробности процесса.

Карбюратор 2140 разборка

Изначально стоит знать, что все работы по переборке и чистке агрегата, нужно выполнять в условиях полной чистоты. Так как любая соринка, попавшая в канал или жиклер, может значительно ухудшить работу двигателя или сделать его запуск вообще невозможным.

Для снятия карбюратора потребуется отсоединить воздуховод, все тяги, шланг подачи топлива и при помощи ключа и отвертки демонтировать узел.

После того как карбюратор изъят из-под капота, можно смело приступать к его разборке и очистке. Для облегчения обратной сборки, желательно поэтапно записывать или фотографировать весь процесс (после сборки, лишних деталей быть не должно).

Пошаговое руководство с фото по разборке карбюратора
  1. Первым делом полностью очищается внешняя часть корпуса. Делается это очень тщательно при помощи специального очистителя и щетки (если очистителя карбюратор нет – его можно заменить обычным растворителем или бензином, а щетка — подойдет зубная). Сам корпус состоит из трех частей и для полной чистки придется разобрать карбюратор полностью.
  2. Далее при помощи крестовой отвертки и нескольких заклинаний, снимается верхняя часть корпуса вместе с поплавком. Все внутренние поверхности так же нужно тщательно прочистить и продуть. Проверить поплавок на герметичность, достаточную подвижность крепежного шарнира и исправность регулировочной пластины.
  3. Нужно аккуратно выкрутить все жиклеры, предварительно записав – как они расположены и на сколько витков закручены (это очень важно в процессе обратной сборки). И тщательно их промыть и выдуть из них всю грязь. Важно! Так как жиклеры выполнены из мягких сплавов, использование металлических игл, проволоки и др. категорически запрещено! Для прочистки отверстий жиклеров рекомендуется использовать или жесткую леску, или иглы из мягкого дерева, как альтернативный вариант — можно все выдуть компрессором.
  4. После демонтажа жиклеров, нужно снять и вычистить клапан вакуумного ускорителя и все его ходы.
  5. Затем отсоединяется нижняя часть карбюратора, и процедура повторяется по аналогии с верхней.

После того как все части узла тщательно промыты и продуты, нужно провести визуальный осмотр на предмет повреждений. Если какая-либо деталь повреждена, ее следует заменить, используя стандартный рем комплект.

Сборка и настройка карбюратора на автомобиле москвич 2140

Теперь, когда все части механизма готовы, нужно собрать карбюратор в обратном порядке. Процесс сборки так же должен проводиться в полной чистоте и по возможности нужно не допустить попадание пыли и других инородных тел в систему.

Важная деталь! Затягивать резьбовые соединения, нужно с контролируемым усилием. Дело в том, что все болты и резьбы карбюратора выполнены из тягучих сплавов, и при чрезмерном усилии их можно легко повредить.

Основная задача — это установить все жиклеры в то положение, которое рекомендуется в техническом руководстве агрегата. В противном случае, мотор может работать некорректно или расходовать большое количество топлива. Что чревато появлением нагара в камерах сгорания двигателя и его последующим выходом из строя.

После того как механизм собран производится его монтаж настройка (все процедуры по монтажу выполняются строго в обратной последовательности).

Изначально регулируется уровень бензина в поплавковой камере. Для этого путем подгибания упорной пластины, уровень поплавка выставляется на 6,5 мм. При этом его свободный ход должен составлять 14 ± 1 мм.

Так же есть один секрет – если возникают затруднения с правильной настройкой поплавка, за ориентир берется наклонная площадка одной из стенок топливной камеры. Для этого нужно визуально разделить ее пополам в горизонтальной плоскости. Затем, строго по центру нужно провести горизонтальную линию (можно сделать царапину, шилом или отверткой) которая и будет необходимым показателем уровня топлива. И далее, методом «научного тыка» подбирать необходимую настройку.

Когда уровень топлива выставлен нужно двигаться дальше:

  1. Винты регулировки смеси необходимо вкрутить до упора. Затем нужно выкрутить регулировку качества смеси примерно на 2.5 оборота. А винт количества – примерно на 2 – 2.5 оборота. Манипуляция с качеством смеси производится на запущенном моторе до момента его устойчивой работы.
  2. Когда мотор стабильно заработал – нужно дать ему время на прогрев. Оптимальная рабочая температура двигателя примерно 75 – 85 ºС.
  3. После прогрева, винтом количества смеси выставляются минимальные обороты коленвала, при которых мотор работает стабильно и без перебоев (примерно 670 об/мин).
    Важно! При регулировке, не рекомендуется использовать систему подсоса.
  4. Далее, поворотом винта качества нужно добиться начала нестабильной работы двигателя. Сделать пометку, и повторить процедуру, вращая винт в обратном направлении до наступления подобного эффекта. Затем нужно выставить винт строго по центру получившегося зазора.
  5. Окончательная настройка холостого хода выполняется винтом количества и фиксируется на положении 650 – 700 об/мин.
Читайте так же:
Регулировка клапанов 21074 2010 года инжектор

После завершения всех настроек, мотор должен работать ровно во всех режимах. Если стабильной работы нет, то настройка повторяется.

Автор статьи: Юрий Веселов

Дата публикации: 02.10.2018

Регулируем холостой ход

Какой карбюратор на «Москвич-412» ни устанавливай, а проблема холостого хода будет на любом агрегате. Для настройки холостого хода нужно вначале проверить, не засорен ли топливный жиклер ХХ. Для этого его выкручивают и визуально проверяют. Если жиклер чистый, то прогревают двигатель. Затем заворачивают до отказа винт качества и выворачивают его примерно на 1,5 оборота. После с помощью винта количества устанавливают максимально устойчивые обороты.

Чтобы проверить, насколько качественно выполнена настройка карбюратора “Москвича-412″, нужно резко нажать на газ. Обороты при этом не должны падать, и машина не должна глохнуть. Обороты должны снижаться плавно. Далее винтом качества регулируют токсичность. Если газоанализатора нет, тогда, вращая винт качества, добиваются максимальных оборотов и винтом количества уменьшают обороты до нормальных в режиме холостого хода.

Регулировка

Любой карбюратор на Москвич 2140,2141 и 412 требует от владельца, чтобы была проведена грамотная регулировка. В противном случае проблем не избежать.

Регулировка устройства имеет основу основ – надо повернуть рычаг заслонки против часовой стрелки. Обязательно при этом закрывание элемента. Если этого не происходит, есть проблемы, которые надо будет устранить.

Регулировка проводится так:

  • На шток карбюратора дааз 1107010 нажимается до упора;
  • Заслонка откроется на 3 мм;
  • Находим винт, предназначенный для проведения регулировки зазора;
  • Смотрим на заслонку: если она открыта, то ставим зазор на 1,1 мм.

Чтобы отрегулировать холостой ход дааз 1107010 автомобиля Москвич 2141 и 412, надо опять же взяться за винты. Два винта в данном случае отвечают за регулировку. Первый винт связан с количеством смеси, а второй – с составом. Регулировка обязательно проводится на прогретом до 90 градусов двигателе.

Таким образом, регулировка карбюратора автомобиля Москвич 2140,2141 и 412 может быть проведена своими силами. Достаточно следовать инструкции и ничего лишнего не делать.

1200 руб. за фотоотчёт

Платим за фотоотчёты по ремонту авто. Заработок от 10 000 руб/мес.

На автомобиле Москвич 2141 стоит карбюратор ДААЗ-2140-1107010-70. Принцип регулировки карбюраторов один и тот же, правильно выставить холостой ход, найти так называемую «горку» но все некоторые нюансы регулировки есть и на каждой машине свои. Москвич не стал исключением и имеет свои особенности. Чтобы разобраться наглядно с регулировкой смотрите видео регулировки карбюратора Москвич.

6.1.2. Проверка и регулировка параметров установки передних колес

6.1.3 Проверка и регулировка параметров установки передних колес АЗЛК 2141

Для получения наиболее точных параметров установки колес их регулировка должна производиться на автомобиле, имеющем полную маcсу, на специальных стендах. Допускается регулировка передней подвески при массе снаряженного автомобиля.

Проверка и при необходимости, регулировка углов установки передних колес производятся при пробеге автомобиля 1,5–2 тыс. км, а в дальнейшем через каждые 30 тыс. км пробега.

Необходимость регулировки углов установки передних колес возникает в следующих случаях:

– ухудшение стабилизации передних колес (отсутствует самопроизвольное возвращение рулевого колеса в исходное положение при выходе автомобиля из поворота);
– увод автомобиля при прямолинейном движении (тенденция постоянного отклонения в одну сторону независимо от бокового наклона профиля дорожного полотна);
– ускоренное одностороннее, ступенчатое и пятнистое изнашивание протектора шин передних колес;
– задевание шин при предельных углах поворота за выступающие детали подвески, близко расположенные поверхности кузова и лонжероны рамы.

Ухудшение стабилизации передних колес обычно является следствием нарушения углов продольного наклона оси поворота телескопической стойки и развала колес.

Увод автомобиля может быть следствием большой разности (более 0°30′) углов продольного наклона оси поворота телескопической стойки и углов развала левого и правого управляемых колес.

Ускоренное одностороннее изнашивание протектора шины происходит при нарушении угла развала колес, неравномерное изнашивание шин с образованием ступенчатых гребней поперек протектора указывает на нарушение схождения колес.

Задевание шин за выступающие детали передней подвески может иметь место при нарушении равенства предельных углов поворота колес в левую и правую стороны.

Регулировать углы установки колес нужно на автомобиле полной, массы в такой последовательности:

1. Регулировка угла продольного наклона оси поворота телескопической стойки.

2. Регулировка угла развала колес.

3. Регулировка равенства предельных углов поворота колес.

4. Регулировка схождения колес.

Перед регулировкой подвески следует проверить и при необходимости отрегулировать:

1. Давление воздуха в шинах.

2. Свободный ход поворота рулевого колеса.

3. Симметричное расположение спиц рулевого колеса.

4. Симметричное поворачивание рулевого колеса или перемещение рейки рулевого механизма в обе стороны.

5. Биение дисков передних колес:

– радиальное – не более 0,7 мм;
– осевое – не более 1 мм.

Кроме того следует учесть, что детали передней подвески и рулевого привода, влияющие на углы установки колес, должны быть отремонтированы или заменены новыми.

После установки автомобиля на опорные площадки стенда, непосредственно перед измерением углов установки, необходимо «прожать» подвеску в направлении сверху вниз усилием 500–600 Н (50–60 кгс).

Проверка и, если потребуется, регулировка углов установки колес производится в следующем порядке: сначала проверяют углы продольного наклона оси поворота и их разность, затем углы развала и их разность и в последнюю очередь схождения колес.

Углы максимального поворота внутреннего колеса на 40° обеспечиваются упорами в рулевом механизме и поэтому на автомобиле не регулируются.

Какие колеса подходят на москвич

Многие владельцы задумываются о смене штатных дисков Москвич-2141 на модели от других автомобилей или абсолютно новые. И причина здесь не только в желании осуществить тюнинг своей машины, но и в трудностях с поиском «родных» деталей. А на рынках и в магазинах сегодня предлагается широчайший ассортимент изделий, как новых, так и бывших в использовании, как стальных, так и легкосплавных. Но необходимо разобраться, какие можно устанавливать диски на Москвич-2141, чтобы не было вреда для безопасности движения.

Завод-изготовитель давал такие рекомендации относительно колес для Москвич-2141. Размерность шин 165/80 R14, 175/70R14, 185/70R14 и 185/65R14. При этом стальные диски должны быть с ободом 5J, имеющим вылет ЕТ 45 мм. Допускается также обод 5,5J с вылетом 42 мм. Легкосплавные диски для Москвич-2141 должны иметь обод 5,5J и вылет 37 мм или обод 6J и вылет 33 мм. Отметим, что завод также допускает монтаж шин 175/65 R15, а также 185/65R15. При этом диски должны быть 5,5J или 6J, а вылет обязательно 42 мм. Стоит обратить внимание на один нюанс. В случае установки колес на Москвич-2141 с шириной профиля 185 мм, такое колесо может не смонтироваться в «родном» крепеже «запаски» или нише для нее.

Читайте так же:
Кулачковое зажигание на ветерок 8 регулировка

Кроме вышеописанных параметров, при подборе дисков для Москвич-2141 решающим фактором также являются крепежные отверстия. У данной машины 4 крепежных отверстия с окружностью их размещения 108 мм. Кроме того, немаловажно, чтобы диаметр центрального отверстия колесного диска, был где-то на 1-2 мм больше диаметра ступицы. У автомобиля АЗЛК-2141 последний составляет 52 мм.

Если говорить о подборе дисков для Москвич-2141 от иномарок, то здесь можно составить целый список моделей. В него войдут Alfa Romeo 75 7 генерации, Audi 80, 90, 100 до 1991 года выпуска, Ford Escort, Taunus, Cortina, Scorpio после 1995 г.в., Mondeo 1996-2000 г.в., Focus 1 генерации, Cougar, Fiesta 3, 5 поколений, а также 4 поколения до сентябра 2008 года. Кроме того, подходят диски с многих моделей Peugeot и Citroen, SAAB 9000 1988-1992 г.в., Kia Alegro, Porsche 924. Естественно, что при подборе дисков для Москвич-2141, можно столкнуться с проблемой несоответствия диаметров болтовых или ступичных отверстий. Первые можно рассверлить в случае надобности. Если же они больше требуемых, то от такой покупки лучше отказаться. В случае со ступичными отверстиями, если на диске оно больше, чем диаметр ступицы, то это не критично. Если же меньше, то в таком случае также лучше не приобретать такие диски.

Разболтовка дисков1 Разболтовка дисков4 разболтовка колесных дисков ваз

А диски на 412 от какой иномарки подходят?

Хочется поставить , что то вроде 175/80 R13. А вот какие диски купить для такой резины не знаю. Разборок в нашем городе много и найти я думаю можно будет, важно знать что искать. И еще вопрос: можно ли будет докатать предыдущую, стандартную, резину на них?
Каталог неполный но интересно посмотреть было.

Что касается размера резины: на штатные диски (с шириной обода 4.5 дюйма) встает резина шириной вплоть до 185 (хотя это уже перебор, лучше максимум 175). Так что 175/80R13 можно спокойно ставить на «родные» диски (кстати, какое-то время на пассажирские чИЖи вместо М-145 ставили резину М-154 — она шириной как раз 175 мм).

Если хочется поставить какие-либо другие диски, то возможные варианты здесь такие:

I. Из отечественных — только ВИЛС. Была в свое время выпущена мизерная партия легкосплавных кованых дисков «Звезда Ралли» с отверстиями под москвичевскую ступицу (115/5 = 5 отверстий на диаметре 115 мм). Но это раритет, и найти их ИМХО нереально (хотя я их видел в Москве, увы, на чужой машине, не в магазине).

II. Из импортных — что перепробовал сам. а) От БМВ: даже не налазиют на шпильки. б) От Мерседеса: на шпильки надеваются, но конуса не совпадают, т.е. при затяжке гаек будут проблемы с центровкой. Хотя я видел (в же Москве) люксовый 2140 на мерседесовских дисках с волговской резиной (205/70R14). Вид — офигительный! Этакий крепыш получился. Судя по всему, даже таким огромным колесам в москвичевских арках есть место. Здесь один момент: подходят диски только от старых мерседесов (123 кузов и ранее), т.к. у новых (диски с круглыми дырочками, как у жиги-шестерки) вылет очень большой, и на москвиче эти колеса внутренним ободом задевают за направляющую троса ручника сзади и поворотные кулаки спереди (проверял). в) От американских машин: как мне сказал продавец в фирменном ВИЛСовском магазине на Горбунова (неподалеку от Кунцевского рынка), это самый лучший вариант. «Американный» стандарт (не знаю, правда, у всех ли легковых машин — скорее всего, что не у всех) — крепежные отверстия расположены на окружности диаметром в 4.5 дюйма, или 114.3 мм. Это, как говорится, «наш любимый размер». И по части вылета у дисков на американских машинах дела обстоят лучше — он меньше, т.е. колесо больше выдается наружу => меньше вероятность задевания за внутренние детали. Так что можно попробовать поглядеть по объявлениям по продаже б/у запчастей на американские машины (необязательно произведенные именно в Америке. Можно попробовать от того же Форд Гранада (их делали в Европе) — там на колесах вроде 5 дырок).

ЗЫ: Посадочный размер дисков совершенно необязательно должен быть 13 дюймов. Если вспомнить, то в самом начале на Москвичи шла резина R15, так что ИМХО вплоть до этого размера можно ставить и от гаев спокойно отбрехиваться. Хотя. Ну вы и сами все про них все знаете.

Из иномарок еще у мазды-626 посадочный размер 5*114.3, но радиус14, на эти диски хорошо станет резина 185/60R14, но может быть придется проставки под колеса ставить. Саша.

Под совпадающими размерами я всегда предполагал и этот, который у ИЖ 412 30 мм.

Так если геометрические размеры дисков различаються только по ширине, то разница будет только в рычаге приложения силы от краев диска.

Здесь мне кажеться наиболее опасно само увеличение ширины диска и покрышки соответственно. Здесь уже явно превышаются нагрузки и из-за возростающей массы и большего рычага.

Но если люди двигатели 2х литровые на М 412 ставят то со сцеплением машинки с дорогой надо, что то предпринимать. Конечно в ущерб некоторой надежности. Важно в этом не сильно вылететь к границе резервной надежности узлов. Иначе все придеться переделывать.

А поставить 175/80 R13 или 175/70 R14 я думаю нормально.

Шины и диски в Тюмени

Там конусные пружины и чашка уменьшенного диаметра. Также можно сделать модернизацию штатных стоек. Вместо срезанной «родной» чашки приваривают деталь от заднего амортизатора ВАЗ-2109. Пружины подбираются по размеру и жесткости от иномарки. Но все же, лучше ограничить рамки выбора колес рамками, установленными производителем.

Напоследок отметим, что при выборе дисков для Москвич-2141, не рекомендуется экспериментировать с вылетом. При его увеличении в несколько раз возрастает нагрузка на подшипники ступиц. Кроме того, происходит изменение плеча отката. Это может спровоцировать совершенно непредсказуемые изменения управляемости машины. Потому характеристики вылета дисков для Москвич-2141 должны составлять близкие к указанным заводом значениям.

Об установке различного рода неродных колес на Москвичи 412-й серии написано уже, по-моему, огромное количество материала. Тем не менее, часто еще встречаются довольно противоречивые сведения, касающиеся того, какие из колес можно адаптировать к установке на Москвич, а для каких это делать нецелесообразно… Нужно помнить, что установка на автомобиль неродных (несертифицированных для него) колес — мероприятние незаконное, и, справедливости ради, действительно небезопасное. Потому, если уж совсем неймется (как, например, мне ) поставить другие колеса, нужно по крайней мере подойти к такому тюнингу ответственно.

Мотивов для установки неродных колес у меня было три: 1. Потенциально лучшие характеристики колес большего размера (как по ширине, так и по диаметру) относительно плавности хода и курсовой устойчивости. 2. Больший диаметр колес, влияющий на скоростные характеристики автомобиля. 3. Внешний вид.

Последние два мотива чисто субъективные, лично для меня имевшие значение. Выбор изначально остановился на колесах размерности 14 дюймов. Варианты 15-дюймовых колес я изначально серьезно не рассматривал, поскольку считаю, что это уже слишком большой размер для использовании на Москвиче.

Читайте так же:
Ресанта 220 не регулирует ток

Итак, как известно, стандартные колеса имеют следующие параметры: посадочный диаметр — 13 дюймов ширина полки обода — 5 дюймов код формы обода — J число шпилек х диаметр, на котором они расположены — 5 х 115мм вылет — 30мм диаметр отверстия под ступицу — 74мм

Задача, таким образом, состояла в том, чтобы найти наиболее близкие по параметрам колеса, отличающиеся лишь посадочным диаметром — 14 дюймов. Варианты колес автомобилей Мерседес и БМВ (в том числе и ’’на 15’’) отпали, поскольку имеют диаметр расположения шпилек соответственно 112 и 120мм (по крайней мере, известных мне распространенных моделей). Устанавливать такие колеса на Москвич нельзя. Появился вариант колес от автомобилей Мазда 626, Xedox 6, Toyota HiAce, Toyota Picnic и др. Один из вариантов колесных дисков, использующихся на этих автомобилях обладает такими параметрами:

Мастер пикапа. ИЖ 2715

Какие только прозвища не получил в своё время ИЖ 2715 за свою долгую жизнь — от «каблуков» и «сапожков» до вовсе кулинарных — «пирожок». Последнее название приклеилось в связи с тем, что удобный кузов приглянулся перевозчикам кондитерских изделий, отсюда и кличка. Однако у нас на тесте побывал совсем уж экзотичный экземпляр — мало того, что это пикап

в идеальном состоянии, так ещё и со множеством доработок. Об автомобиле, его владельце и самых интересных доработках — как всегда в ЖЖ-версии «Большого тест-драйва»

История автомобильного бренда «ИЖ» отчасти соответствует грозному облику аппарата, взятого на тест. Создавалось предприятие на производственной базе оборонного «Ижмаша» (Ижевский машиностроительный завод), история которого в свою очередь уходит аж в 1807 год, который ознаменовался основанием оружейной конторы. Со временем ассортимент выпускаемой продукции не раз менялся, но основа — оружие, а уже с середины XIX века в первую очередь стрелковое, по сей день остаётся неизменной. После Великой Отечественной Войны предприятие всё больше ориентировалось на простых потребителей: завод выпускал сельхозинвентарь, мебель, спортивное оборудование. Важнейшими достижением можно смело назвать и мототехнику марки ИЖ, знакомые, пожалуй, большинству соотечественников.

Строительство автозавода

началось в 1965 году, и главной задачей завода стало прежде всего повысить численность личного автопарка советских людей с одной стороны, и создать некую конкурентную среду наравне с продукцией АвтоВАЗа и Москвича. Спустя почти два года появился первый автомобиль, собранный в Ижевске — это был Москвич 408. Неудивительно, что
не
автолюбители часто путают «Москвичи» и «ИЖи», ведь автомобилями собственной разработки можно считать лишь три модели:

— ИЖ 2125 (Комби), — ИЖ 2715 (представленный «каблук») — ИЖ «Ода». Остальное — модификации, варианты на тему «Москвичей» и огромное количество фейслифтингов.

За свою долгую жизнь, без малого тридцать лет на конвейере (с 1973 по 2003 г.), было собрано более 2.3 млн автомобилей. Более того, в Союзе это был по сути единственный лёгкий грузопассажирский фургон — отсюда и популярность модели. Экземпляр на тесте был выпущен в 2000 году, прошёл на сегодняшний день всего 16 тысяч километров.

Владелец, и одновременно человек, серьёзно изменивший этот автомобиль — Борис Валентинович Поляков, профессиональный автогонщик. Последние годы выступал на автомобиле VW Golf 3 в кольцевых гонках, до этого пилотировал большинство советских автомобилей: и всё тот же ИЖ 2715, АЗЛК 2140, «копейку» Жигулей и др.

Перейдём непосредственно к изменениям: внешне сразу заметно то, насколько «подняли» автомобиль. Подвеска была полностью переработана: задний мост от ВАЗ 2121 (Нива), из девяти рессор оставили только четыре; амортизаторы — наиболее мягкие от «классики» ВАЗа. Спереди изменений меньше — рулевая трапеция перевёрнута «вверх ногами», установлены иные амортизаторы (от ГАЗ-24), попутно изменён угол кастера (продольный угол наклона оси поворота колеса; влияет на уровень устойчивости на прямой и адекватности кренов при повороте, обычно варьируется в пределах +/- 5°).

Размер колес на АЗЛК 2141 Святогор

Нужно сдвинуть колеса наружу минимум на 10-12мм, чтобы избежать всех проблем. Для проставок я использовал листовой алюминий толщиной 4мм. На каждое колесо пришлось по три проставки. Отверстия под ступицу новых колес слишком малы для установки на ступицы передней подвески. Пришлось расширить их по диаметру приблизительно на 7-8мм шлифмашинкой — до нужных 75мм. После всех этих переделок ездить на новых колесах можно, на мой взгляд вполне безопасно. Кстати, на фото спереди у меня стоят колеса от Toyota Picnic, а сзади от Mazda 626. Внешне очень похожи, но немного отличаются (у первых 14 прорезей в диске, у вторых — 15). Это к слову.

Я использовал резину распространенной размерности 185/65R14. При этом диаметр качения по сравнению с резиной 175/70R13 возрос приблизительно на 4%, соответственно на эту же величину возросла скорость автомобиля при данных оборотах двигателя, и в соответствии с ней ухудшилась динамика разгона на данной передаче. Субъктивно значительно улучшились плавность хода и курсовая устойчивость. Расход топлива мной не контролировался, но при прочих равных условиях (скорость, давление в шинах, температура, рисунок протектора и пр.) он может незначительно возрасти за счет увеличения ширины протектора. Других факторов, влияющих на расход с новыми колесами, на мой взгляд, нет. C предложениями и критикой пишите, пожалуйста на [email protected]

Москвич 2140; рулевое управление

1. Приподнимите левую переднюю часть автомобиля домкратом и снимите левое колесо.

2. Выньте из кузова переднее сиденье.

3. Снимите рулевое колесо (52) и кожухи (33), (38), вывернув предварительно винты (36) и (68).

4. Отсоедините провода переключателя (61).

5. Ослабьте стяжной хомут (20), переместите вверх по колонке резиновую уплотнительную манжету (19) и снимите передний коврик пола.

6. Пользуясь съемником, снимите сошку (79) рулевого механизма, предварительно отвернув гайку (82).

7. Выверните болты (75) из опоры (78) на поперечине кузова и ослабьте затяжку гаек (16) крепления картера (30) к лонжерону (17).

8. Ослабьте затяжку гайки (10) и выньте колонку внутрь кузова.

9. Снимите болты (14) и выньте рулевой механизм через подкапотное пространство.

Установку рулевого механизма на автомобиль после разборки и регулировки его производите в обратной последовательности и в той же комплектности.

4. Последовательность РАЗБОРКИ рулевого механизма на АЗЛК 2140:

1. Снимите верхнюю часть вала рулевого управления вместе со шлицевой втулкой.

2. Отверните болты (25) осторожно приподнимите крышку, выньте вместе с крышкой вал сошки рулевого механизма.

3. Выверните вал сошки из резьбовой втулки (23).

4. Отверните на 1-2 оборота стопорную гайку (1), выверните из картера регулировочную гайку (2) и выньте червяк с валом в сборе.

5. Выньте из картера наружную обойму верхнего подшипника (3) и сальника.

6. Выпрессуйте из картера с помощью оправки диаметром 25,5 мм втулки (3).

7. При обнаружении износа ролика просверлите сверлом на 9 мм отверстие на глубину 4-5 мм на одном из торцов оси (6), и с помощью оправки диаметром 7-8 мм выбейте или выпрессуйте ось. Затем выньте ролик из паза вала сошки.

8. В случае необходимости замены верхнего подшипника (62) отверните болт (66) и снимите переключатель. Затем расшплинтуйте проволоку (64), выверните три болта (63) и снимите подшипники.
Сборку рулевого механизма производите в обратном порядке, руководствуясь следующими указаниями.

Читайте так же:
Стенд для регулировки фар название

5. Последовательность регулировки рулевого механизма (рулевой колонки):

1. Установите наличие осевого перемещения червяка, приложив палец одновременно к ступице рулевого ко­леса и к корпусу переключателя указателя поворотов и несколько раз повернув рулевое колесо на небольшой угол вправо и влево.

2. Если палец ощущает перемещение ступицы, а следовательно, и червяка рулевого меха­низма относительно корпуса переключателя, необходи­мо его устранить. Для этого поверните рулевое колесо в какую-либо сторону до отказа, а затем в обратную сторону на некоторый угол так, чтобы в зацеплении ра­бочей пары рулевого механизма образовался боковой зазор.

3. Отпустите стопорную гайку 2 и вращайте регулировочную гайку 1 до отсутствия осевого-переме­щения червяка и до сохранения легкости его враще­ния.

4. Затяните стопорную гайку, придерживая ключом от проворачивания регулировочную гайку. После этого отрегулируйте боковой зазор в зацеплении червяка с роликом, для чего установите передние колеса в поло­жение, соответствующее прямолинейному движению автомобиля, и отсоедините рулевую сошку от средней рулевой тяги.

5. Отпустите стопорную гайку 3 регулировочной втул­ки 4 ,и, вращая втулку 4, отрегулируйте беззазорное за­цепление червячной пары в диапазоне поворота руле­вого колеса на 60° в каждую сторону от среднего положения, что определяется при покачивании рулевой сошки за головку.

6. Затяните стопорную гайку 3, удерживая от провора­чивания регулировочную втулку 4. Убедитесь в легкости вращения рулевого колеса на всем диапазоне поворота рулевого механизма.

7. Соедините рулевую сошку со средней рулевой тягой и проверьте правильность регулировки при движении автомобиля.

8. При отсутствии зазоров в шарнирах рулевых тяг и передней подвески, а также при надежном креплении рулевого механизма на кузове свободный ход рулевого колеса при неподвижных передних колесах, выставлен­ных для прямолинейного движения автомобиля, после регулировки не более 10—15 мм (3—5°) при измерении по ободу колеса.

Регулировка рулевой колонки Москвич 2140

Электронные руководства по ремонту

Полезные советы по ремонту автомобилей своими руками .
Рекомендации мастеров автосервисов и опытных авто владельцев . Полезные советы по ремонту автомобилей для простых водителей и профессионалов.
Вся необходимая информацию о ремонте и техобслуживании вашего автомобиля доступна в
электронных книгах и обычных печатных изданиях .
Электронные руководства удобно использовать на компьютере , смартфоне или планшете . Они всегда будут у вас под рукой .

Колонка.Регулировка рулевой колонки москвич.Как устранить люфт на руле .Автомобиль москвич.

в этом видео я покажу как можно устранить люфт на рулевой колонки автомобиля Москвич как это довольно-таки…

Разбор рулевого редуктора Москвич 412(2140)

Прошу прощения за некоторые оговорки в Видео. На данном редукторы был большой люфт и болт регулировки…

РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ МОСКВИЧ 2140

Рулевое управление москвич 2140. Перед установкой рулевой колонки на автомобиль, хотел показать своим зрите…

регулировка рулевого редуктора Москвич

Доливка масла в рулевую Москвича

Доливка масла в рулевую Москвича.

СЕКРЕТ рулевой МОСКВИЧА

В этом видео я расскажу тебе как избавиться навсегда от люфта в рулевой трапеции Москвича 412.

Рулевой механизм от Москвича-412

Разбираем рулевой механизм от москвича-412. Смотрим устройство и сколько можно взять с него цветного металла.

Замена рулевого редуктора МОСКВИЧ 412, 2140, АЗЛК

Замена рулевого редуктора МОСКВИЧ 412, 2140, АЗЛК HD.

Заливаем масло в рулевую колонку Москвича

Наша группа в вк https://vk.com/public114762093.

Ремонт редуктора москвич

Смотрите видео » Регулировка рулевой колонки Москвич 2140 «.

Делимся своим опытом ремонта автомобиля . Большая подборка видео роликов по теме » Регулировка рулевой колонки Москвич 2140 «.

Более подробную информацию о ремонте и обслуживании вашего автомобиля вы найдёте в
электронных книгах и обычных печатных изданиях .

Для тех , кто привык пользоваться обычными печатными изданиями , рекомендуем купить руководства по ремонту автомобилей в интернет магазине издательства Легион-Автодата

Магазины автолитературы :

krutilvertel — Электронные книги типографского качества в формате PDF
autodata — Интернет-магазин издательства Легион-Автодата

Регулировка рулевой рейки Москвич (Москвич) в Йошкар-Оле — сравните цены

Регулировка рулевой рейки на автосервисе Москвич в Йошкар-Оле. Узнайте стоимость услуги «Регулировка рулевой рейки на автомобилях Москвич». Заполните онлайн запрос и специалисты компаний сами сделают вам предложение. В личном кабинете вы сможете сравнить и выбрать лучшие цены на услуги автосервиса Москвич в Йошкар-Оле.

Регулировка рулевой рейки на Москвич в Йошкар-Оле. Выберете модель:
  • 2140
  • 2141
  • 412
  • Святогор

Новые автомобили и автомобили с пробегом — десятки тысяч объявлений по продаже. Отзывы автовладельцев. Технические характеристики и Комплектации. Сравнение моделей и Тест-Драйвы. Новости из мира автомобилей. Цены на новые авто. Акции и спецпредложения от автосалонов. Мы поможем Вам сделать свой выбор!

Данный сайт носит информационно-справочный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-68106 от 21.12.2016. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. 16+

Рулевое управление Москвич-2141

1 – поворотный рычаг;
2 – шаровой шарнир рулевой тяги;
3 – наружный наконечник рулевой тяги;
4 – гайка наружного наконечника;
5 – коническая втулка;
6 – регулировочная тяга;
7 – внутренний наконечник тяги;
8 – накладка;
9 – опора рулевого механизма;
10 – кронштейн опоры;
11 – резиновое кольцо опоры;
12 – гофрированный грязезащитный чехол;
13 – крышка картера;
14 – грязезащитный чехол;
15 – картер;
16 – нижний карданный шарнир;
17 – карданный вал рулевой колонки;
18 – упругая муфта;

19 – верхний карданный шарнир;
20 – рулевая колонка;
21 – кронштейн крепления рулевой колонки;
22 – рулевое колесо;
23 – грязезащитный чехол;
24 – резьбовая пробка;
25 – опора рейки;
26 – распорное кольцо опор рейки;
27 – болт крышки картера;
28 – контргайка;
29 – регулировочный винт;
30 – пружина опор рейки;
31 – опорная шайба;
32 – шестерня;
33 – опора рейки;
34 – рейка;
35 – передний подшипник.

Описание конструкции

Рулевое управление — с самоподжимным реечно-шестеренчатым механизмом.

Рулевой механизм смонтирован в трубчатом картере. Внутри картера находится стальная зубчатая рейка. К средней части рейки на болтах крепятся рулевые тяги. Болты законтрены отгибом на грань головки выступом стопорной пластины скобы крепления тяг.

На правый торец рейки надето упорное кольцо, ограничивающее ход рейки в картере.

В литой части картера на двух подшипниках установлена шестерня с шестью зубьями, находящимися в постоянном зацеплении с зубьями рейки. Ролики заднего подшипника работают непосредственно по закаленной поверхности шейки шестерни, передний шариковый подшипник напрессован на шейку шестерни и закреплен самостопорящейся гайкой.

В верхней части картера смонтировано устройство прижима рейки к шестерне. Оно состоит из двух металлокерамических опор со скошенными под углом 90° поверхностями, с наклеенными антифрикционными пластинами.

Верхняя поверхность рейки, контактирующая с опорами, имеет две плоские грани, расположенные под углом 90°.

Внутри опоры находится цилиндрическая пружина с опорной шайбой, в ее центральную часть упирается регулировочный винт.

Сверху поджимной механизм закрыт крышкой, закрепленной на картере двумя болтами. Снаружи рулевой механизм закрыт резиновым гофрированным чехлом с пластиковыми хомутами.

На кузове рулевой механизм крепится двумя парами болтов с самостопорящимися гайками к приваренным к лонжеронам косынкам.

Самоподжимной шаровой шарнир наружного наконечника не требует регулировки в процессе эксплуатации.

Рулевой вал имеет два неразборных карданных шарнира. Верхний конец карданного вала соединен с верхним карданным шарниром через упругую муфту.

Читайте так же:
Скутер атлант карбюратор как отрегулировать

Рулевая колонка состоит из стального рулевого вала, установленного внутри металлической трубы на двух подшипниках: нижнем подшипнике скольжения (пластмассовая втулка, вставленная в резиновую обойму) и верхнем шариковом подшипнике. Последний зафиксирован от смещения обжатием трубы в четырех местах. Между внутренним кольцом подшипника и рулевым валом вставлена пластмассовая втулка.

Травмобезопасное рулевое колесо выполнено из интегрального пенополиуретана.

В рулевом механизме предусмотрена регулировка зазора в зацеплении шестерня–рейка. Ее следует проводить при появлении ощутимых стуков при энергичном поворачивании рулевого колеса в стороны. Перед регулировкой необходимо в первую очередь проверить затяжку всех резьбовых соединений и отсутствие люфта в шарнирах подвески, рулевого привода и передних колес. Если после затяжки указанных соединений стуки не исчезли, провести регулировку зацепления шестерня–рейка: ослабить контргайку и повернуть регулировочный винт до устранения зазора. Момент поворота шестерни при отсоединенных рулевых тягах не должен превышать 0,2 кгс.м.

Задние тормоза Москвич 2141 с 1986 по 2001 год

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
нет тормозов Москвич 2141 , прокачка тормозов Москвич 2141 , схема тормозной системы Москвич 2141 , ремонт тормозной системы Москвич 2141 , неисправности тормозной системы Москвич 2141 , нет тормозов Москвич Святогор , прокачка тормозов Москвич Святогор , схема тормозной системы Москвич Святогор , ремонт тормозной системы Москвич Святогор , неисправности тормозной системы Москвич Святогор

Задние тормоза

Снятие и установка тормозного барабана

Очистить барабан от грязи и убедиться в его свободном вращении. Рычаг стояночного тормоза должен быть в расторможенном состоянии. Отвернуть два болта, крепящих барабан к ступице заднего колеса, и, вворачивая их в отверстия А (см. рисунок 7.5) в качестве съемника, снять тормозной барабан.

При сильной коррозии фланца и ступицы это соединение смочить керосином или тормозной жидкостью и выдержать некоторое время. Во избежание повреждения барабана и деформации щита тормоза не бить молотком по ободу барабана и не вводить отвертку между щитом и ободом барабана, используя ее как рычаг.

При значительном износе барабана на его рабочей поверхности образуется кольцевой выступ, препятствующий снятию барабана. В этом случае снятие барабана производится в следующем порядке:

1. Через большое отверстие во фланце барабана и отверстие в «носке» передней колодки вставить стержень 1 (см. рисунок 7.13, а) диаметром 8 мм.

2. Воротком 2 (например, монтажной лопаткой), опираясь на болты 3 крепления колеса, повернуть тормозной барабан в сторону колесного цилиндра так, чтобы переместилась колодка, сдвинув при этом кольцо автоматической регулировки зазора в рабочем цилиндре.

3. Сдвинуть заднюю тормозную колодку, надев трубчатый конец оправки 1 (см. рисунок 7.13, б) на ось разжимного рычага.

Рисунок 7.13. Сдвигание передней (а) и задней (6) тормозных колодок.

4. Снять резиновую заглушку на щите 1 (см. рисунок 7.14) тормоза и через освобожденное отверстие А, опираясь на край этого отверстия, отверткой 2 вращать зубчатую регулировочную гайку распорной планки (см. рисунок 7.4) против часовой стрелки, если смотреть по направлению передних колес. Гайку следует повернуть на несколько оборотов.

Рисунок 7.14. Регулировка стояночного тормоза на заднем тормозном механизме.

5. Снять тормозной барабан (в случае необходимости использовать методы, описанные выше).

Осмотреть внутреннюю рабочую поверхность (зеркало) снятого барабана и проверить его овальность. Разница максимального и минимального диаметров, т. е. удвоенная овальность, не должна быть более 0,2 мм. При наличии глубоких рисок или повышенной овальности барабан расточить, базируясь по центральному отверстию и прижимая к приспособлению внутреннюю поверхность фланца барабана.

С целью сохранения необходимой жесткости барабанов не растачивать их более чем на 0,8 мм на сторону. Обработка зеркала барабана должна обеспечить шероховатость не более Ra= 1,6 мкм.

Перед установкой тормозного барабана его привалочные поверхности, базовые отверстия и привалочные поверхности фланца полуоси тщательно очистить от грязи, коррозии или забоин, а также слегка смазать консистентной тугоплавкой и влагостойкой смазкой.

Тормозной барабан должен плотно надеваться до упора на фланец ступицы только усилием руки. При этом в соединении не должен обнаруживаться люфт.

Снятие и установка колодок заднего тормоза

1. Снять тормозной барабан.

2. Снять стяжные пружины колодок при помощи специальных щипцов 9487-740 (см. рисунок 7.15).

Рисунок 7.15. Снятие стяжной пружины колодок заднего тормоза.

3. Приподнимая конец прижимной пружины, извлечь переднюю тормозную колодку.

4. Снять распорную планку колодок.

5. При опущенном рычаге стояночного тормоза снять с регулировочного наконечника переднего троса уравнитель, отсоединив и отвернув контргайку и гайку 18 (см. рисунок 7.8).

6. Снять заднюю тормозную колодку.

7. Снять разжимной рычаг с задней колодки, разведя канны запорной скобы 15 (см. рисунок 7.4).

Очистить тормозные колодки от пыли и грязи. Колодки с изношенными фрикционными накладками заменить новыми или заменить на них фрикционные накладки.

Установку колодок производить в обратном порядке, учитывая следующее: при установке колодок с новыми фрикционными накладками сдвинуть поршни, выдержав размер А (см. рисунок 7.16). Сдвиг производить легкими ударами молотка через деревянную оправку.

Каждое лишнее перемещение кольца и попадание грязи могут привести к образованию продольных рисок на зеркале цилиндра, способствующих течи тормозной жидкости.

Рисунок 7.16. Колесный цилиндр заднего тормоза:

  1. клапан выпускного воздуха;
  2. колпачок;
  3. корпус;
  4. поршень;
  5. чехол;
  6. манжета;
  7. пружинное кольцо.

Разборка и сборка колесных цилиндров задних тормозов

1. Снять тормозной барабан.

2. Снять обе стяжные пружины колодок при помощи щипцов (см. рисунок 7.15) и, раздвигая колодки, вывести их концы из прорезей опорных стержней поршней.

3. Отсоединить трубопровод гидравлического привода.

4. Отвернуть два болта крепления цилиндров к щиту и извлечь колесный цилиндр из тормозного механизма.

5. Отвернуть из цилиндра клапан выпуска воздуха.

6. Снять защитные колпаки 5 (см. рисунок 7.16) с колесного цилиндра и отверткой, вставленной в паз опорного стержня, повернуть поршни 4 на 90° и извлечь их из полости цилиндра 3.

7. Тщательно промыть внутреннюю полость цилиндра свежей тормозной жидкостью или спиртом.

8. Снять с поршня уплотнительную резиновую манжету 6.

Детали тормозного цилиндра промыть свежей тормозной жидкостью и установить пригодность их к дальнейшей работе.

Цилиндры, на рабочей поверхности которых обнаружены риски или другие дефекты, приводящие к течи тормозной жидкости, заменить.

Не допускать шлифования рабочей поверхности колесных цилиндров, так как это приводит к потере натяга кольца автоматического устройства в цилиндре и к потере работоспособности автоматического устройства.

Сборку колесных тормозных цилиндров производить в обратном порядке, учитывая следующие требования:

1. Перед сборкой все детали промыть в свежей тормозной жидкости.

2. Надеть на поршень манжету, чтобы она своей стороной с большим диаметром была обращена к хвостовику поршня, вставляемому в упорное кольцо.

3. В случае замены упорного кольца 7 запрессовать кольцо с таким расчетом, чтобы разрез кольца был параллелен привалочной плоскости цилиндра и находился в его верхней части.

4. Вставить поршень в цилиндр, аккуратно заправляя кромку манжеты, повернуть поршень, установив прорезь под тормозную колодку горизонтально; вдвинуть поршень в кольцо, повернуть поршень на 90°, введя в зацепление с кольцом.

После установки и крепления цилиндра в тормозном механизме, сборки колодок с пружинами и установки на место тормозного барабана удалить воздух из системы и убедиться в свободном вращении барабана при отпущенной педали.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector