Nara-auto.ru

Автосервис NARA
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Сайт о внедорожниках УАЗ, ГАЗ, SUV, CUV, кроссоверах, вездеходах

Устройство тормозной системы на Газель ГАЗ-3302 и ГАЗ-2705, рабочая и стояночная тормозная система, особенности конструкции, проверка вакуумного усилителя тормозов.

Автомобиль Газель ГАЗ-3302 и ГАЗ-2705 имеет три независимые тормозные системы: рабочую, запасную и стояночную. Привод рабочей тормозной системы на Газель гидравлический. Она двухконтурная (разделена на передний и задний контуры), с вакуумным усилителем, регулятором давления и датчиком аварийного падения уровня тормозной жидкости в бачке.

Запасная система образована каждым контуром рабочей. При отказе одного из контуров тормозной системы второй контур обеспечивает торможение автомобиля, хотя и с меньшей эффективностью. Стояночная система – механическая, с тросовым приводом от ручного рычага на тормозные колодки задних колес.

Устройство тормозной системы на Газель ГАЗ-3302 и ГАЗ-2705, рабочая и стояночная тормозная система, особенности конструкции, проверка вакуумного усилителя тормозов.

На автомобилях Газель ГАЗ-3302 и ГАЗ-2705 установлена двухконтурная рабочая тормозная система. Привод системы гидравлический. Для облегчения управления приводом на автомобиле предусмотрен вакуумный усилитель. Тормозные механизмы передних колес дисковые, задних — барабанные.

Узлы и детали тормозной системы на Газель ГАЗ-3302 и ГАЗ-2705.

Узлы и детали тормозной системы на Газель ГАЗ-3302 и ГАЗ-2705

Схема рабочей тормозной системы на Газель ГАЗ-3302 и ГАЗ-2705.

Устройство тормозной системы на Газель ГАЗ-3302 и ГАЗ-2705, рабочая и стояночная тормозная система, особенности конструкции, проверка вакуумного усилителя тормозов

Диски тормозных механизмов передних колес вентилируемые. Они установлены на ступице и прикреплены к ней шестью болтами. Тормозной суппорт плавающего типа прикреплен двумя болтами к поворотному кулаку. Для защиты рабочих поверхностей диска установлен тормозной щит, препятствующий попаданию грязи и влаги а также обеспечивающий охлаждение диска. Минимально допустимая остаточная толщина накладок передних тормозных колодок 3 мм. Минимально допустимая толщина изношенного диска 19 мм.

Устройство тормозного механизма переднего колеса на Газель ГАЗ-3302 и ГАЗ-2705.

Устройство тормозного механизма переднего колеса на Газель ГАЗ-3302 и ГАЗ-2705

Тормозные колодки тормозного механизма заднего колеса приводятся в действие одним рабочим цилиндром двухстороннего действия. В цилиндр с натягом установлены два разрезных металлических упорных кольца, каждое кольцо соединено с поршнем. Узел поршень-упорное кольцо выполняет роль автоматического устройства, поддерживающего постоянный зазор между фрикционными накладками колодок по мере их износа и рабочей поверхностью барабана при не заблокированном заднем тормозе.

Устройство тормозного механизма заднего колеса на Газель ГАЗ-3302 и ГАЗ-2705.

Устройство тормозного механизма заднего колеса на Газель ГАЗ-3302 и ГАЗ-2705

В тормозном щите предусмотрено отверстие, закрытое заглушкой, для визуального контроля состояния фрикционных накладок тормозных колодок. Минимальная допустимая толщина накладок задних тормозных колодок – 1 мм. Максимально допустимый внутренний диаметр тормозного барабана – 283 мм.

Предельно допустимые и регулировочные размеры тормозной системы на Газель ГАЗ-3302 и ГАЗ-2705.

1. Минимально допустимая толщина фрикционных накладок тормозных колодок, мм:

— тормозного механизма переднего колеса: 3
— тормозного механизма заднего колеса: 1

2. Минимально допустимая толщина тормозного диска, мм: 19
3. Максимально допустимый диаметр барабана тормозного механизма заднего колеса, мм: 283
4. Ход педали тормоза, мм:

5. Зазор между регулировочным болтом и торцом крышки вакуумного усилителя тормозной системы, мм: 1,35-1,65
6. Расстояние между центрами оси стойки и отверстием под ось в кронштейне заднего моста для отладки регулятора давления, мм: 13-17

Вакуумный усилитель рабочей тормозной системы на Газель ГАЗ-3302 и ГАЗ-2705, особенности конструкции.

За счет разрежения во впускной трубе двигателя вакуумный усилитель тормозной системы при торможении создает дополнительное усилие на толкатель поршня главного тормозного цилиндра пропорционально усилию на педали.

Вакуумный усилитель соединен с впускной трубой через шланг и обратный клапан, который удерживает разрежение в усилителе при падении разрежения во впускной трубе двигателя. В передний торец толкателя усилителя ввернут регулировочный болт с контргайкой, обеспечивающий требуемый зазор для правильной работы главного тормозного цилиндра.

Главный тормозной цилиндр рабочей тормозной системы на Газель ГАЗ-3302 и ГАЗ-2705, особенности конструкции.

Главный тормозной цилиндр типа «тандем» состоит из двух раздельных камер сжатия и создает давление в двух независимых контурах передних и задних тормозных механизмов. Первая камера управляет цилиндрами тормозных механизмов задних колес, вторая — цилиндрами тормозных механизмов передних колес.

Полость бачка главного тормозного цилиндра разделена на два отсека каждый из которых питает одну из камер главного цилиндра. В пробке бачка установлен датчик уровня тормозной жидкости. Лампа загорающаяся по его сигналу, показывает, что герметичность тормозной системы нарушена. При отсутствии утечек жидкости ее уровень в бачке главного тормозного цилиндра должен находиться между метками МАХ и MIN. По мере изнашивания тормозных накладок уровень понижается.

Регулятор давления рабочей тормозной системы на Газель ГАЗ-3302 и ГАЗ-2705, особенности конструкции.

Регулятор давления при торможении корректирует давление тормозной жидкости в рабочих цилиндрах тормозных механизмов задних колес. Исключая возможность блокировки задних колес раньше передних. Регулятор закреплен на раме и через нагрузочную пружину реагирует на нагрузку воспринимаемую задним мостом.

Устройство стояночной тормозной системы на Газель ГАЗ-3302 и ГАЗ-2705, особенности конструкции.

Стояночная тормозная система механическая, с тросовым приводом от рычага, установленного в кабине водителя, к тормозным механизмам задних колес. При воздействии на рычаг через систему тросов и рычагов колодки тормозных механизмов прижимаются к барабанам, затормаживая автомобиль.

Читайте так же:
Регулировка противотуманных фар ваз 2114 своими руками
Детали стояночной тормозной системы на Газель ГАЗ-3302 и ГАЗ-2705.

Устройство стояночной тормозной системы на Газель ГАЗ-3302 и ГАЗ-2705, особенности конструкции

Рычаг фиксируется в поднятом положении с помощью храпового механизма, состоящего из собачки и зубчатого сектора. При поднятом рычаге выключатель, расположенный на кронштейне крепления рычага, включает контрольную лампу в комбинации приборов.

Трубопроводы тормозной системы на Газель ГАЗ-3302 и ГАЗ-2705 с двигателями ЗМЗ-4063, ЗМЗ-40522 и ГАЗ-5602.

Трубопроводы тормозной системы на Газель ГАЗ-3302 и ГАЗ-2705 с двигателями ЗМЗ-4063, ЗМЗ-40522 и ГАЗ-5602

Проверка работы вакуумного усилителя тормозов рабочей тормозной системы на Газель ГАЗ-3302 и ГАЗ-2705.

Проверяйте работоспособность вакуумного усилителя, если повысилось усилие нажатия на педаль тормоза. Для этого несколько раз нажмите на педаль тормоза до упора при неработающем двигателе и, удерживая педаль в нажатом положении, пустите двигатель. Из-за перепада давления в полостях усилителя тормозная педаль должна переместиться вперед.

Если этого не происходит, проверьте герметичность соединений шланга вакуумного усилителя и при необходимости устраните подсос воздуха. Если и это не даст положительного результата, то усилитель неисправен и его необходимо заменить.

Проверка герметичности вакуумного усилителя тормозов рабочей тормозной системы на Газель ГАЗ-3302 и ГАЗ-2705.

Для того чтобы проверить герметичность вакуумного усилителя, откройте капот и пустите двигатель на 1 минуту. Приблизительно через 30 секунд после того, как двигатель был заглушен, нажмите два раза на тормозную педаль. При этом должно прослушиваться характерное шипение входящего в усилитель воздуха. В противном случае усилитель замените.

Продуйте шланг с обратным клапаном с обоих концов. Воздух должен проходить только со стороны обратного клапана. В противном случае замените обратный клапан.

Тормозная система. Страшно ездить!!

@ runner_ TC

Всем привет и уважуха !!
В общем, по порядку.
Проблема:
1. глубокий ход педали тормоза.
после 15-25% хода педали тормоза начинают слегка схватываться. еще в течение 25-40% хода педали — нормальное торможение. еще через 10-20% хода педали идет блокировка колес (проверено на снегу по следу и стороннему наблюдателю) — сначала хватает перед, потом зад. Дальше (проверено при скорости 0 км/ч) педаль можно продавить почти до пола.
P.$. проценты весьма относительны.
2. при торможении аппарат уводит влево.

Мои действия, наблюдения и выводы:
1. ГТЦ сухой, уровень жидкости в норме (не уходит).
2. По тормозному пути можно предположить что манжеты в ГТЦ работают правильно.
3. Разбирали передние суппорта:
— левы передний в норме;
— правый передний — закис один направляющий поршенк (возможно по этой причине п.2).
— передние колодки (только я проехал 10 тыс.км.) как будто вчера поставили.
4. Прокачивали тормоза (я на педальку давил ). жижу полностью не меняли. При прокачке заднего правого педалька повела себя так, как положено, но после второй и третьей прокачки все "вернулось".
5. В задние супорта не лазил (пока) ваще.
6. Заменил передние шланги, были сильно изношены.

Ваше мнение, ПЛС! Заранее всех благодарю.

Добавлено спустя 11 минут 33 секунды:

До кучи.
Поменял рулевую рейку. Подтянул ремень "гидроча" сильно . Заменил нижнюю крестовину(карданчик). Вроде все работает. НО!
1. Руль стал гораздо туже (ослабляли винт на рейке).
2. Не могу поставить рулевое колесо на место. Ручажок поворотника не втыкается как положено. "Баранка" смотрит вправо. Крутили по шлицам "баранку", телескоп.привод сверху и снизу по крестовинам — результат НОЛЬ.
Чо за х.. ?? Подскажите.

Добавлено спустя 21 минуту 55 секунд:

Еще вопросец.
Все эти действия помогал мне делать (в нерабочее время) товарищ однокашник, толковый пацан, на марке ездит (знает его карашо). Работает на СТО, но в силу своей природной лени и еще бог знает чего, довести до ума или не хочет или не может.
Подскажите, где в Новосибирске можно отТеститься и отРемонтироваться??

runner_
Посмотреть профиль
Найти ещё сообщения от runner_

@ runner_ TC

runner_
Посмотреть профиль
Найти ещё сообщения от runner_

sheff
Посмотреть профиль
Найти ещё сообщения от sheff

Litrovich
Посмотреть профиль
Найти ещё сообщения от Litrovich

markii
Посмотреть профиль
Найти ещё сообщения от markii

Litrovich
Посмотреть профиль
Найти ещё сообщения от Litrovich

@ runner_ TC

Вот еще.
По совету "Литровича" притормаживаю качками. Первый проваливается, второй работает нормально.
Купил колодки, по кругу, Кошияма, дубликат — 1150руб .
Я вот что думаю: может быть просто жижу сменить полностью? Колодки заменить, ну и суппорта перетрясти.

Добавлено спустя 4 дня 11 минут 58 секунд:

ЗАРАБОТАЛО!!
Отчет о ремонте.
Заменил колодки по кругу. В переднем правом и заднем правом закисли направляющие в суппортах (по одной) в следствие чего был неравномерный износ колодок.
Прокачали тормоза (воздуха не было).
Привод педали подтянули на два витка.
За работу отдал 800р.
В чем конкретно была причина, так и не ясно )).
Litrovich
Попробуй уменьшить ход педальки, может быть в этом все дело ))

Читайте так же:
Ваз 2114 регулировка давления на инжекторы
runner_
Посмотреть профиль
Найти ещё сообщения от runner_

Я о приводе педали говорил мастерам с самого начала, но мне сказали, что все хорошо, завтра попробую в другом сервисе настоять на регулировке хода педали. Спасибо за совет.

Добавлено спустя 13 дней 1 час 43 минуты 19 секунд:

Вернулся из командировки и рванул в сервис крутить шток. Выкрутили его до конца, практически ничего не изменилось, прада на втором качке педаль стала выше. Записался на субботу на прокачку тормозов, регулировку штока, который выходит из вакуумника и талкает поршень ГТЦ и измерение толщины дисков.

Litrovich
Посмотреть профиль
Найти ещё сообщения от Litrovich

лёка 40
Посмотреть профиль
Посетить домашнюю страницу лёка 40
Найти ещё сообщения от лёка 40

Я выше уже писал, что это первое, что мне сказали мастера в двух мастерских, непоследних, далеко, в милионном городе по ремонту японских автомобилей. Я уже писал, что сначала установил новый оригинальный ремкомплект в ГТЦ, не помогло вообще ничем, затем заменил его на новый, оригинальный, результат там же.

Добавлено спустя 18 дней 5 часов 56 минут 5 секунд:

Тормоза заработали, но сами по себе, теперь, мля, ломаю голову, что это было и как бы так, чтоб это не повторилось. Перемерка дисков показала, что передние в пределах нормы, задние 9 мм, в моей книги написано очень смешно: 11,0 мм номинал, 1,0 мм минимум. Долго думал как такое может быть, решил, что наверно имелось ввиду, что 10 мм минимум, заказал задние диски оригинал, стоят в Воронеж с доставкой 2050 р за каждый, правда в оконцовке цена должна изминится, т.к. в этом сервесе у меня дисконт 10%, в т.ч. и на запчасти. И тут случилось чудо, еду домой и. не понял, все тормозит как надо. Может там воздух какой все таки выскочил, мож еще чего. Но чуй надо немного прокачать и все станет вообще тип топ, да пожалуй шток педали еще порегулировать, а то она как-то высоковато стоит. Короче я ни фига не понял.

Litrovich
Посмотреть профиль
Найти ещё сообщения от Litrovich

По данному вопросу могу сообщить следующее:

Практически все с этой проблемой сталкивались, а кто не сталкивался: сядте на машину с рабочими тормозами и все поймете.

1. Мягкая уходящяя в пол педаль и вялое торможение (у некоторых была и такая тема (на ходу давим на педаль и происходит следующее) по ходу педали: схватывает-отпускает-плавно тормозит-юз) при заведенном двигателе. На заглушенной машине педаль стоит колом и довольно таки высоко, вроде бы все нормально. Как проверить вакуумник в книжке очччень внятно и подробно описано (не знаю случаев его выхода из строя). Причина: выработка в ГТЦ. Ремонт ремкомплектом — занятие бесполезное. Самой выработки и не видно, но, поверьте мне, цилиндр получил форму яйца. Вариант один- замена ГТЦ.

2. О замене: можно купить и новый — очччень дорого (что-то около 7-9 рублей), но можно найти и отличный тормозной на разборе. Только их надо тщательно проверять и отбирать. Мне на 90-й Чайзер с АБСом отлично встал от 100-го, причем при сравнении явно видно, что хитрые жапанцы немного его доработали, есть (было на 90-м) там одно место, откуда воздух выгнать было невозможно, на 100-м этот косяк устранен..

3. Об установке и прокачке: не знаю насколько у кого знающие сервисмены (в Москве я знающих так и не нашел), но ГТЦ ДО УТАНОВКИ нужно прокачать, иначе воздух не выгоните. никогда. Мы это делали при помощи двух заглушенных штуцеров (трубки заплющили и усе) в руках как на суппорте. Занятие утомительное и довольно-таки длительное, но воздух идет и идет. Прокачали до отсутствия воздуха. Ставим ГТЦ на место (штуцера пока не откручиваем) и начинаем регулировать шток педали. У жапанцев для этого есть специальная приспособа, у нас этот чудо-девайс заменила жевательная резинка ОРБИТ (не для рекламы). Смысла в том, что при запуске двигателя шток (от работы вакуумника) немного выходит (1-1,5 мм), мотор заводить неззя, т.к. АБС хватанет много (МНОГО. ) воздуха. Кладем жвачку (тщательно пережеванную до пропадания вкуса ) на шток и прикручиваем ГТЦ, откручиваем ГТЦ и по следам на жвачке оцениваем зазорчик (около 0,5-0,8 мм), регулируем (снимаем-ставим) до получения желаемого результата. Если этого не сделать, то у вас не выставится свободный ход педали, или колеса будут все время подблокированы при заводке мотора.

Читайте так же:
Как регулировать ступичные подшипники на ваз 21214

4. После всех описанных процедур откручиваем один штуцер и быстренько прикручиваем трубку, потом второй. Можно считать, что у вас ГТЦ прокачан, но воздух в системе. Самый хороший способ прокачивания: открыть все штуцера на суппортах и сливать часа 2-3 самотеком, не забывая следить за уровнем в бачке (прозеваете — воздух в ГТЦ и все сначала). Соотнеся количество вылитой томозухи с объемом системы можно и прокачивать. Я слитую тормозуху никогда не использую повторно: там много мелких пузырьков, которые потом объединятся в большие. Выводы делайте сами.

5. Прокачивание: я прокачивал по одному колесу, начиная сзаду, сначала на заглушенной машине, потом на заведенной. Независимо от количества слитой жижи самотеком, если на штуцер суппорта не надевать трубку, при нажатии на педаль сами увидете, сколько еще фыркнет воздуха, оставшегося в верхней точке рабочего цилиндра. Качаем до выхода всего воздуха.

6. Если все процедуры проделаны правильно, то регулировка свободного хода педали должна светись только к регулировке момента включения стоп-сигналов, что б не получилось, что машина уже замедляется, а стопы еще не горят. По большому счету точно выставляется зазор, описанный в книжке и все (от педали до концевика стопов). Если все встало как должно быть, то значит свободный ход штока вакуумника отрегулирован правильно.

7. По рабочим цилиндрам все просто. Опять же я не видел сопливых суппоротов никогда. Закисают практически после каждой зимы нижние напраляйки задних суппортов, редко — передних. Не полинитесь по весне снять суппорт и разработать их (я вчера эту процедуру проделал). Если закисли, покупайте ремкоплект, снимайте скобу, осторожно выкручивайте напраляйку, потом нужно все тщательно очистить от ржавчины и внутри и саму направляющую различной химией (ВД-40, откисатель болтов и пр.). Заменяем пыльники из ремкомплекта и на НИЖНИХ направляющих резиновое колечко (одевается на выточку на кончике направляющей), набиваем литолом (не переборщите, а то ходить не будет) и ставим на место.

8. Забыл: тормозухе перед работой дайте отстояться (денек) и не взбалтывайте её.

10. Новые колодки притирать 500-600 км в стиле "езда пенсионера на дачу (в больницу) в правом ряду" без длительных или резких торможений.

11. Тысяч после 4-5 км качните немного все колеса (все мелкие пузырьки которые были в тормозухе, к тому времени сольются в большие и подойдут в крайние точки — рабочие цилиндры).

12. Еще забыл: на все ушло 4 литра тормозухи и 1 день работы.

Все описанные работы проводились на Марках, Чайзерах, Крестах в 90-х кузовах с АБС.

Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:

Litrovich, у тебя скорее всего манжета после всех прокачек в ГТЦ встала "раком", все скоро опять вернется как было. не пропусти момент. В ГТЦ выработка уже есть, значит это вопрос времени (количества нажатий на педаль).

Ремонт вакуумного усилителя тормозов – как найти общий язык с системой?

Если вы привыкли справляться с поломками авто самостоятельно, то не лишним будет знать, как осуществить ремонт вакуумного усилителя тормозов (ВУТ). Это не что иное, как механизм, который помогает снизить усилие, прикладываемое на педаль тормоза. Еще в старых автомобилях постоянно приходилось отжимать педаль со всей силы, так как нужно было развивать усилие до 80 килограмм. Но с того времени, как появился усилитель, эта цифра снизилась в два раза.

Проверка вакуумного усилителя тормозов – для чего такая забота?

Корпус ВУТ делится диафрагмой на две части, сквозь которую проходит шток. Этот шток соединен непосредственно с самой педалью и другим концом создает давление на поршень тормозного цилиндра. Самое важное в нашем передвижении – это безопасность на дороге, именно поэтому полезна будет инструкция, как проверить вакуумный усилитель тормозов в автомобиле перед поездкой. И хотя его неполадки не приведут к поломке всей системы, но неожиданное упрямство педали тормоза может вас испугать во время движения, а уж от вашей реакции и будет зависеть результат происшествия.

Проверка вакуумного усилителя тормозов – это неотъемлемая часть процесса осмотра автомобиля. Правда, каждый день залезать под днище машины не имеет смысла, работу ВУТ можно проверить косвенно. Какие признаки могут вам рассказать о состоянии усилителя, мы расскажем чуть ниже, а также предложим варианты ремонта.

На фото - где шипит вакуумный усилитель тормозов, goodspares.ru На фото - как проверить вакуумный усилитель тормозов, vazik.ru Фото ремкомплекта вакуумного усилителя тормозов, autoshcool.ru Фото проверки вакуммного усилителя тормозов, autoustroistvo.ru

Признаки неисправности вакуумного усилителя тормозов – самостоятельная диагностика

Как же стоит проверять ВУТ на исправность, не прибегая к смотровой яме? Делается это так: когда двигатель не работает, надо нажимать на тормоз около 6 раз. Затем, удерживая эту педаль, завести двигатель. Педаль должна переместиться немного вперед, и если этого не произошло, в первую очередь надо проверить герметичность соединений шланга и работу обратного клапана.

Читайте так же:
Регулировка вилки стартера камаз

Если же у вас шипит вакуумный усилитель тормозов, то обязательно надо проверить несколько мест. Самая частая проблема выхода из строя ВУТ – это шланг, который соединяет его с впускным коллектором двигателя. Необходимо обязательно проверять, нет ли на нем трещин и разрывов, нужно проконтролировать, затянуты ли хомуты. Также усилитель может выйти из строя из-за внутренних деталей, например, таких как клапан. Со временем этот клапан становится твердым, из-за износа резины, поэтому может произойти разрыв упругой перегородки.

Можно просто приобрести ремкомплект вакуумного усилителя тормозов и поменять пыльники, иногда это спасает от шипения. Но это стоит производить в том случае, если вы уверены в исправности самого усилителя.

Признаки неисправности вакуумного усилителя тормозов включают и такой случай, когда начинает троить мотор. Многие автолюбители первым делом идут покупать свечи зажигания, настраивать клапаны, но двигатель по-прежнему работает плохо. В таких случаях стоит провести небольшую проверку: закрыть шланг усилителя, чтобы он не пропускал воздух в двигатель. Если двигатель начинает работать исправно, тогда проблема находится в тормозах.

Регулировка вакуумного усилителя тормозов – что это значит?

Регулировка вакуумного усилителя тормозов заключается в настройке свободного хода педали, и чтобы его выставить правильно, необходимо настроить длину штока. Регулировка штока вакуумного усилителя тормозов должна привести к определенному зазору, который определяет величину усилия на тормозной цилиндр. Выступ, или зазор, контролируют специальным болтом, который должен возвышаться над плоскостью ВУТ на 7,1 мм. Если этот показатель будет выше, то ваша педаль будет иметь больший ход, если ниже – авто будет подтормаживать все время произвольно, будто вы едете на ручнике.

Чтобы настроить момент срабатывания клапанов, вакуумного и атмосферного, потребуется поработать с регулировочным винтом. Этот параметр влияет на способность педали возвращаться в исходное положение. Перетянув винт, вы получите педаль, совсем неохотно приходящую на первоначальную позицию, а недотянув его – педаль без действия вакуумного усилителя, то есть потребуется недюжинная сила для торможения.

Фото ремонта вакуумного усилителя тормозов, v2106.ru Фото регулировки вакуумного усилителя тормозов, autoprospect.ru Фото регулировки штока вакуумного усилителя тормозов, avtosweet.ru На фото - в чём признаки неисправности вакуумного усилителя тормозов, recnews.ru
Фото ремонта вакуумного усилителя тормозов, subaru-legacymanual.narod.ru

Ремонт вакуумного усилителя тормозов – как снять устройство?

В первую очередь нужно снять в моторном отсеке обивку и накладку лобового стекла. Трубки, соединяющиеся с главным тормозным цилиндром, убирать не стоит, для того чтобы воздух не попадал в саму гидросистему. Затем стоит открутить тормозной цилиндр от усилителя ключом на 17. Снимаем его и тихонько наклоняем вперед, чтобы тормозные трубки не изгибались. Нужно не забыть отсоединить шланг от штуцера усилителя.

Для снятия усилителя вместе с педалью тормоза следует открутить четыре болта на 13 и вытащить его, предварительно отключив провод стоп сигнала. Чтобы отсоединить педаль и ВУТ вместе, для начала надо вытащить палец, который их соединяет, и открутить две гайки, которые вы найдете в креплении к кронштейну. Теперь ВУТ на свободе, и если вы хорошо осведомлены о его строении, то можете попытаться разобрать и починить его самостоятельно, в ином случае его следует отнести механику или заменить в собранном виде на новый элемент.

Как проверить ГТЦ? Признаки неисправности главного тормозного

Эксплуатация любого транспортного средства с неисправной тормозной системой запрещена, поэтому первые симптомы лучше обнаружить до того, как они превратятся в полноценную поломку.

Главный тормозной цилиндр (ГТЦ) не просто так назвали «главным», от его работы зависит очень много, например то, насколько эффективно будет происходит торможение, когда вы нажмете на педаль тормоза. Главный или основной цилиндр расположен под капотом и связан с педалью тормоза.

Что собой представляет ГТЦ?

Главный тормозной цилиндр состоит из металлического корпуса, в котором есть отверстия для подачи тормозной жидкости (ТЖ), штока педали и расширительного бачка, который располагается вверху. А также 2-3 поршней с уплотнителями и возвратными пружинами, направляющими втулками и торцевой пробкой с прокладкой.

Расширительный бачок необходим для содержания запаса, а также излишков ТЖ. Внутри ГТЦ имеет 2 цилиндра с отельными поршнями, расположенными на одной оси. Край металлического корпуса плотно закрыт резьбовой пробкой, а с противоположной стороны находится фланец крепления к вакуумному усилителю. Педаль тормоза посредством штока крепится к первому поршню. Тормозные контуры передних и задних колес в виде трубок крепятся к нижним отверстиям корпуса ГТЦ.

Как это работает?

Когда вы нажимаете на педаль тормоза, два поршня главного тормозного цилиндра начинают движение вперед, толкая ТЖ магистрали контуров. Образовавшееся давление воздействует на тормозные поршни суппортов, которые расположены на каждом колесе.

Читайте так же:
Регулировка ступичного подшипника переднего моста уаз патриот

Когда вы отпускает педаль, пружины толкают поршни обратно, тем самым, возвращая их в исходную позицию. После этого ТЖ, которая была в магистралях, возвращается в расширительный бачок и снова наполняет цилиндры. При нагревании жидкость может расширяться, и, чтобы избежать избыточного давления, предусмотрены два отверстия, которые ведут в расширительный бачок. Неотъемлемой составляющей ГТЦ является вакуумный усилитель тормозов (ВУТ), который усиливает давление и помогает давить на поршни, облегчая «жизнь» водителю и делая торможение более продуктивным.

Как проявляется неисправность главного тормозного цилиндра, а также возможные причины!

Несмотря на кажущуюся простоту и примитивность ГТЦ нередко в его работе возникают проблемы, которые могут иметь очень печальные последствия. Распознать проблемы в работе системы можно по таким признакам:

  1. Вы нажимаете на педаль тормоза, но авто очень медленно и неэффективно останавливается. Виновниками такого явления могут быть манжеты, которые «задубели» или стали негерметичны. Также подобным образом может проявляться и неисправность ВУТ, это может быть и трещина в мембране и разгерметизация стыков шланга, который отводит разрежение двигателя.
  2. Ход педали очень короткий. Скорее всего произошел засор компенсационного отверстия, жидкости внутри цилиндра просто некуда деться и возникает излишнее сопротивление. Второй вариант — деформация резиновых уплотнителей, которые разбухли и перекрыли проход.
  3. Педаль приходится нажимать с большим усилием. Подобное может происходить в следствие деформации или частичного разрушения резиновых уплотнителей поршней.
  4. Колодки греются и не разводятся до конца, не отпускают диски или барабаны. Здесь несколько вариантов, это может быть и заклинивший поршень, и забитое перепускное отверстие, и другие причины, затрудняющие движение ТЖ в тормозной системе.
  5. Педаль тормоза проваливается. Это, пожалуй, наиболее распространенное явление, с которым сталкивалось большинство из нас. При нажатии на педаль тормоза она словно проваливается, нет ощущения давления и сопротивления, а само торможение происходит в самом конце ее движения. Такое случается в том случае, когда имеется критический износ манжета, в следствие чего жидкость беспрепятственно проходит через поршень и возвращается в расширительный. Проще говоря – цилиндр «перепускает» ТЖ. Провал педали тормоза также может наблюдаться в том случае, если система завоздушена, то есть негерметична или произошла разгерметизация на одном из тормозных цилиндров.

Есть и другие симптомы, свидетельствующие о неисправности ГТЦ

  • Во время торможения на скорости автомобиль уводит в сторону. Такое случается, когда неисправен один из контуров или тормозных цилиндров на колесе. . Это могут быть и колодки, которые пора заменить, однако бывает, что проблема в ГТЦ.
  • Колодки могут клинить, нагреваться и нагревать тормозной диск на том или ином колесе.

Что делать?

Самое неприятное, когда поломка застала врасплох, где-то посреди трассы, в таком случае придется непросто, чинить на дороге — не выход, а продолжать движение недопустимо и опасно. Как вы видите причина, как правило, всегда заключается в том, что забивается магистраль и ТЖ не может циркулировать по системе. В большинстве случаев проблема связана с резиновыми уплотнителями, которые приходят в негодность. Растрескиваясь и деформируясь, они препятствуют нормальной работе поршней и перепускают жидкость. Чтобы избежать подобного явления необходимо примерно раз в 100 тыс. км. пробега производить диагностику и при необходимости менять все резиновые уплотнители.

Перед тем как проверить главный тормозной цилиндр обязательно убедитесь в том, что другие элементы тормозной системы исправны.

  1. Произведите визуальный осмотр тормозных цилиндров суппортов, а также магистралей на предмет течи и нарушения герметичности.
  2. Проверьте уровень, а также состояние ТЖ в бачке.
  3. Заведите мотор и попробуйте пережать патрубок отбора вакуума к усилителю, если обороты увеличились, есть подсос воздуха, то ГТЦ судя по всему исправен.
  4. Наличие капель на корпусе ГТЦ, как правило, всегда свидетельствуют о том, что он неисправен. Если есть разгерметизация, произведите демонтаж и установите причину утечки ТЖ. Также рекомендуется выполнить следующее, попросите помощника нажать на педаль, а сами, открыв крышку бачка, прислушайтесь к звукам. Легкий ход педали и явное бульканье в бачке — имеется серьезный износ манжет, из-за неплотного прилегания они не могут образовать давление в контурах, и жидкость просачивается сквозь щели обратно в бачок.

Понять в каком состоянии ГТЦ можно и по педали тормоза. Нажмите пару раз на педаль, после чего заведите мотор, педаль при этом не отпускаем. Если педаль провалилась в пол или вообще не сдвинулась ни на миллиметр — есть проблемы с ГТЦ.

Понравилась статья? Напиши комментарий и поделись ссылкой на статью со своими близкими в соц. сетях!

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector