Nara-auto.ru

Автосервис NARA
4 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Шкода октавия замена сцепления

Шкода октавия замена сцепления

шкода октавия замена сцепления

При наступлении пробега 80 000 км для моторов 1.4TSI и 1.8-2.0TSI, необходимо регулярно проверять цепь ГРМ на растяжение. Особенно при следующих признаках:- «Лязганье» при первом запуске с утра- Не ровная работа двигателя- Ошибка «Датчиков положения распредвалов и коленвала»

Достаточно сделать компьютерную диагностику или визуальный осмотр(для моторов 1.8-2.0) на предмет растяжения цепи ГРМ.

Стоимость работы по замена цепи ГРМ

  • (105 л.с)
  • CBZA, CBZB, CBZC
  • За 3 часа
  • (122, 125, 131 л.с)
  • CAXA, CAXC, CA
  • (140-180 л.с)
  • BMY, CAVF, BWK, CAVA, CDGA, CAVD, BLG, CAVE, CTHE
  • За 4 часа!

(152-211 л.с)BYT, BZB, CDAA, AXX, BWA, CAWB, CCZA, CABB, CDHB, CDNB, CNCB, CAEB, CDNC, CPMA, CDAB, CDNB

Дата производства — 2013 гПробег — 122 000 км Моторов TSI на Skoda Octavia A5, A7 проблема растяжения цепи ГРМ коснулась также, как и остальных двигателей VAG нового поколения. Данному недостатку часто не уделяют внимания, хотя он может повлечь за собой серьезные последствия, сложные и не дешевые ремонты. Решается проблема растяжения цепи на автомобилях Шкода Октавия поколений А5 и А7 просто и недорого. Главное — это своевременная диагностика силового агрегата. Процедура не занимает много времени, а на профильных сервисах постгарантийного обслуживания, таких как ВАГ-Рекаст, проводится и вовсе бесплатно. Далее рассмотрим причины, а главное — признаки и пути решения подобных неполадок. Инженеры концерна VAG признали, что появление проблемы растяжения цепи ГРМ Шкода Октавия связано с рядом производственных недоработок. На автомобилях с моторами TSI ранних годов выпуска (Шкода Октавия 2007–2012 г.в.) был обнаружен дефект самой цепи и натяжителя, который приводит к перескакиванию цепи газораспределительного механизма на один или несколько зубьев. Проблема существует из-за нарушения производственных допусков. Если конкретнее — при производстве цепей сторонним заводом-изготовителем использовалось штамповочное оборудование с износом. Готовые цепи получались с дефектами в виде стружки и граней, которые на работающем двигателе создавали быстрый и непредсказуемый абразивный износ, приводящий к растяжению. Кроме того, на натяжителях обламывались зубцы, после чего цепь значительно провисала. Совокупность заводских дефектов приводили к тому, что цепь ГРМ автомобилей Шкода Октавия растягивалась и перескакивала уже к пробегу 60–80 тыс. км, а при интенсивной эксплуатации и раньше. В конце 2011 — начале 2012 натяжители доработали, но цепи на конвейер поставлялись без существенных изменений, что увеличило гарантированно безопасный пробег ненамного — до 80–100 тыс. км. Кроме заводского брака к ускоренному износу цепи Skoda Octavia A5–A7 приводит ряд эксплуатационных факторов:

  • короткие поездки с частым запуском двигателя
  • резкие разгоны и регулярное нахождение в пробках
  • стоянка авто на передаче вместо стояночного тормоза
  • несвоевременная замена масла
  • использование масла и бензина низкого качества

Частые запуски влияют на растяжение цепи из-за повышенной в этот момент нагрузки на нее. Цепи служат меньше в автомобилях с большим количеством коротких поездок, чем с продолжительными, но единичными поездками на дальние расстояния. Резкие старты и ускорения также подвергают цепь перегрузкам, как и толкание в пробках. Если оставить машину под уклоном на передаче, а не на стояночном тормозе, то вес авто будет удерживаться в том числе и за счет натянутой цепи между коленвалом и распредвалами, что тоже ведет к ее растяжению. С маслом все просто. Чем дольше срок службы масла, тем меньше в нем остается присадок и в целом смазывающих свойств, что пагубно влияет на трущиеся и движущиеся элементы, в том числе и на цепь ГРМ. Несмотря на то, что производитель авто установил интервал замены масла 15 000 км, в реалиях России лучше ориентироваться на пробег 7–10 тыс. км, с учетом невысокого качества топлива и сложных условий работы автомобиля Определить растяжение цепи ГРМ самостоятельно можно по нескольким признакам. В первую очередь меняется динамика автомобиля в худшую сторону. Пусть и незначительно, но достаточно, чтобы заметить, пропадает тяга. В более запущенных случаях появляется специфический звон и дребезжание цепи при запуске двигателя после простоя. Этот звук издает растянутая и провисшая цепь, которая трется о крышку ГРМ. Наличие таких шумов это повод бить тревогу, так как заполненный маслом гидронатяжитель в первые секунды работы мотора практически не натягивает цепь и она с большой вероятностью может перескочить. В крайних случая звон и дребезжание не прекращаются на протяжении всего времени работы двигателя, на панели загорается «чек». Это тревожный «звоночек» о том, что счет может идти на считанные километры и лучше их потратить на поездку в надежный сервис. Симптомов растяжения цепи ГРМ Шкода Октавия с двигателями TSI несколько и они разные. Но последствия всегда одинаковы. Растянутая до критичного значения цепь перескакивает на один или несколько зубьев, нарушается порядок работы газораспределительного механизма и его детали попадают под удар по цепочке, один за другим. Еще хуже если цепь и вовсе обрывает. Стоимость работ при плановой замене цепи ГРМ колеблется от 8 до 12 тысяч рублей, в зависимости от модели автомобиля и объема двигателя.Цена приемлемая и относительно невысокая за столь серьезную операцию. Но существует категория водителей, которые постоянно откладывают такие проблемы на потом. Как ни странно, в ста процентах случаев их тактика оказывается проигрышной. Мастера VAG-Recast не раз с этим сталкивались. Машины на СТО попадают на эвакуаторе. После осмотра новости для владельцев не радостные. Проскачившая или оборванная цепь, оборванный клапан, который попал в цилиндр и повредил его стенки, поршень и ГБЦ. Дальше стандартная картина: к замене цепи добавляется стоимость поврежденных деталей и работ. Хозяину авто вместо 8–12 тысяч рублей приходится платить сумму, которая иногда доходит и до 100 000 руб., в зависимости от конкретных повреждений. Проблема у TSI моторов Шкоды Октавии c маркировкой CAXA, CDAB, CCZA, CJZA и аналогичных им есть, она реальна и неприятна. Но решается она легко, просто и недорого, нужно только своевременно доверить свой автомобиль профессионалам. Сервис ВАГ-Рекаст оказывает услуги по ремонту автомобилей ВАГ в Москве больше 9 лет. Преимущества нашей станции — огромный опыт и знание тонкостей модельного ряда автомобилей VAG, наличие специальных инструментов и приспособлений для перечня выполняемых работ, доскональное знание устройства двигателей. Наши специалисты ежедневно сталкиваются с типичными проблемами, которые ими изучены полностью, а действия доведены до автоматизма. Высокая оценка их работы есть в отзывах на сайте и в соцсетях. Пример квалификации мастера сервиса VAG-Recast — замена цепи ГРМ автомобиля Шкода Октавия А5, А7 за 3 часа. Важным преимуществом ВАГ-Рекаст является прямое сотрудничество с производителями оригинальных цепей ГРМ. Они улучшены и имеют увеличенный ресурс в сравнении с дефектными заводскими. Диагностику цепи ГРМ мы проводим бесплатно. Достаточно позвонить по указанному номеру или заполнить форму на сайте. За работой VAG-Recast вы можете следить в наших группах ВК и Инстаграм. Доверьте ремонт своего авто проверенному сервису.

Читайте так же:
Регулировка рычага переключения передач шкода

Тема: Skoda octavia A5 не заводится не видит педаль сцепления.

Skoda octavia A5 не заводится не видит педаль сцепления.

  • Просмотр профиля
  • Сообщения форума

Re: Skoda octavia A5 не заводится не видит педаль сцепления.

Поблагодарили VitaliyKamenez :

  • Просмотр профиля
  • Сообщения форума

Re: Skoda octavia A5 не заводится не видит педаль сцепления.

Авто так приехало с Европы. Там ему вывели отдельную кнопку напрямую на втягивающие чтоб заводилось.

Сообщение от VitaliyKamenez

Преды есть и все на месте, на раъеме эбу контакт вроде 92, постоянное питание есть.

Вот что выяснил. Приехала такая же октавия. В эбу двигателя выбрал все параметры касаемо сцепления. На фото с рабочей авто.

А это с пацыента. Значения не изменяються. Также есть значения напряжения АКБ.

Сам эбу видно что когда то вскрывался, сверху весь в окиси. Вскрыл его, в углу видно следы окислов, как раз стой стороны находится 92 пин питания акб. Дальше не вскрывал, плата сидит на термопасте. Пока в раздумии.

1
Сегодня по советам regs, полностью вскрыл блок и предположения про окислы подтвердились. На корпусе есть техническое отверстие, так вот оно из нутри все окисшее и на плате напротив следы окиси. Клиент ищет кто бы взялся за ремонт.

  • Тип файла: jpgпедаль нажата.jpg (639.3 Кб, Просмотров: 0)
  • Тип файла: jpgпедаль отпущенна..jpg (560.0 Кб, Просмотров: 0)
  • Тип файла: jpgпедаль нажата..jpg (592.5 Кб, Просмотров: 0)
  • Тип файла: jpgпацыент.jpg (657.4 Кб, Просмотров: 0)
  • Тип файла: jpgIMG_20190328_210221.jpg (4.89 Мб, Просмотров: 0)
  • Тип файла: jpgIMG_20190328_205833.jpg (4.82 Мб, Просмотров: 0)
  • Тип файла: jpgIMG_20190328_231742_HDR.jpg (3.32 Мб, Просмотров: 0)
  • Тип файла: jpgIMG_20190328_231807_HDR.jpg (3.68 Мб, Просмотров: 0)
  • Тип файла: jpgIMG-ebdd507f368a1c0e1311d4bc4b391cb8-V.jpg (101.4 Кб, Просмотров: 0)
  • Тип файла: jpgIMG-657d2b956b2a944678dd540447b4bde4-V.jpg (102.2 Кб, Просмотров: 0)
  • Тип файла: jpg20190328_184049.jpg (613.5 Кб, Просмотров: 0)

Замена сцепления шкода октавия тур

Как самому снять механическую коробку передач на Octavia Tour и поменять сцепление

Для некоторых водителей сцепление на автомобиле является расходным материалом и его замену они производят раз в 10 т. км (как масло к примеру), но в среднем оно рассчитано на 120-150 тыс. километров и очень часто при нормальной эксплуатации даже превышает эти сроки. На автомобиле Шкода Октавия Тур эти цифры ничем не отличаются и поэтому рано или поздно, но сцепление Вам придется менять. Это можно сделать на тех. станциях, а можно и самому и наша инструкция Вам в этом поможет.

Читайте так же:
Винт регулировки фары шкода

Схема сцепления Шкода Октавия Тур с двигателем AKL

1 — Нажимной диск (корзина); 2 — болт крепления корзины к фланцу коленчатого вала (6 шт.); 3 — промежуточная пластина; 4 — выжимная пластина; 5 — зажимная пружина; 6 — ведомый диск; 7 — маховик; 8 — болт крепления маховика (9 шт); 10 — шланг соединения с бачком; 11 — главный цилиндр; 12 — упор педали; 13 — педаль сцепления; 14 — место нанесения идентификационного номера трансмиссии; 15 — торцовая крышка картера; 16 — рычаг привода; 17 — рабочий цилиндр; 18 — картер сцепления

Список заменяемых частей сцепления и их номера

Для облегчения поиска номеров приводим список тех запчастей сцепления и их оригинальные номера опять таки для Шкода Октавия Тур с мотором AKL, но если у Вас стоит такая же трансмиссия, то он подойдет и Вам:

  1. Корзина — 06A 141 025 Q
  2. Пружинная пластина диска — 055 141 069 C
  3. Нажимной диск — 055 141 124 J
  4. Стопорное кольцо — 055 141 130 F
  5. Диск сцепления — 06A 141 031 J
  6. Болты N 902 061 03 (6 шт.)
  7. Выжимной — 020 141 165 G

Будьте внимательны при заказе, так как для разных моторов этот список может отличаться.

Снятие коробки передач на Шкода Октавия Тур

Что бы добраться до сцепления и произвести его замену или ремонт, на Октавии Тур как в принципе и на любом другом автомобиле, нужно снять коробку передач. По сути это самая главная и трудоемкая процедура. В одиночку это сделать достаточно проблематично, но возможно.

Первым делом автомобиль нужно поддомкратить и поставить на опоры, или если у Вас есть возможность работать на подъемнике, то это будет еще лучше. Под капотом снимаем аккумулятор, его площадку, воздушный фильтр. Снимаем рычаги выбора и переключения передач.

Важно! При снятии лапки переключения пометьте штрихом её положение, что бы при сборке обратно она стала на свое место!

Далее нужно открутить стартер. Проводим демонтаж защиты двигателя и, забравшись снизу под Октавию, откручиваем и вынимаем стартер. Отсоединяем трубку гура, открутив её только от КПП (на некоторых модификациях Октавии Тур она к ней крепится). После этого откручиваем и снимаем нижнюю опору двигателя и КПП.

Пришла очередь приводов. Справа и слева, используя ТОРХ нужного размера, откручиваем оба привода. Откручиваем минусовый провод от коробки. Одним словом задача сводиться к тому, что бы отсоединить все механизмы и датчики от коробки передач!

Подставив опоры под мотор и коробку, откручиваем все болты по её периметру, которыми она прикреплена. Если Вы делаете все в одиночку, то будьте готовы к тому, что она может упасть. На некоторых модификациях Октавии Тур (к примеру с мотором 1.8) нужно еще открутить болты верхней левой (та, которая со стороны КПП) опоры, что бы немного опустился мотор и тогда КПП свободно отсоединиться.

Читайте так же:
Регулировка подсветки приборной панели шкода рапид

Снятие и замена сцепления

Вот мы и получили доступ к нашему сцеплению. Теперь нужно его разобрать, что бы заменить сносившиеся элементы. Как видно по фото, для Октавии Тур 1.6 маховик с корзиной прикручен девятью болтами по периметру. Откручиваем их и снимаем его.

Для сравнения приведены фото старого и нового дисков, а так же разобранная корзина и что в ней может находиться. После того, как Вы поменяли все и поставили новые элементы сцепления на свое место, можно проводить обратную сборку.

Важно! Перед окончательной затяжкой болтов корзины её нужно в обязательном порядке отцентрировать! Затяжку маховика к пластине проводить, соблюдая моменты – 20 Нм!

Данная инструкция не является догмой, но может быть стартовой точкой для Вас при замене сцепления на Октавии Тур.

Замена сцепления на Skoda Octavia Tour

К одной из самых неприятных неисправностей, на мой взгляд, относится неисправность сцепления. В данной статье, я расскажу о самом процессе замены сцепления на Skoda Octavia Tour именно с двигателем 1.6 BFQ, так как сцепления на моторах BFQ и других двигателях линейки, таких как AKL, BSE и т.д., существенно отличаются. И я очень удивился, когда в первый раз узнал о сцеплении двигателя BFQ и о том, как оно работает. Думаю каждый, кто уже не раз менял сцепление не важно на каком автомобиле знает, что к хвостовику коленчатого вала прикручивается маховик, а к маховику корзина сцепления, в которой находится ведомый диск, но в моторе BFQ сцепление устроено наоборот! То есть к хвостовику коленвала прикручивается корзина сцепления с ведомым диском, а к корзине прикручивается маховик.

Сейчас удивлю ещё больше. Также как многие знают, в колоколе (картере маховика), на первичном валу коробки передач есть выжимной подшипник с вилкой. А в нашем случае их там нет. Где же они тогда? Самое интересное то, что они находятся в задней части коробки передач. Получается, что вилка нажимает на выжимной подшипник, он в свою очередь выдвигает шток, который проходит внутри первичного и вторичного вала коробки передач и нажимает на опорную пластину, которая давит на лепестки диафрагменной пружины корзины и отводит ведомый диск от маховика.

Итак, теории достаточно, перейдём непосредственно к практике. Если же сцепление ведёт, буксует или же возникают рывки во время его работы, то в любом случае нужно его снять с автомобиля и осмотреть, чтобы разобраться, в чём конкретно причина таких признаков. Первое с чем придётся столкнуться – это, чтобы добраться до сцепления, нужно снять коробку передач, так что не помешает привлечь помощника. В целом работа очень сложная и затратная по времени. Если же есть набор подходящих инструментов, оправка, чтобы отцентровать ведомый диск и уйма свободного времени, то в таком случае можно смело приступать. Для начала, автомобиль устанавливается на ручной тормоз и для спокойствия души под колёса устанавливаются противооткатные бруски. С автомобиля снимается аккумуляторная батарея, площадка под неё и воздушный фильтр. То есть этим мы обеспечим себе доступ к коробке передач. Теперь снимается защита картера двигателя. Чтобы её снять, нужно открутить пластмассовые грязезащитные щитки, которые крепятся к подкрылкам передних колёс, а также открутить щиток под передним бампером и затем, открутив болты крепления защиты, снять её. Так как аккумулятор отключён, можно приниматься к стартеру. Отсоединив фишку втягивающего реле и клемму управляющего провода, откручивается держатель проводов, и затем болты крепления стартера, после чего он снимается с двигателя.

Далее принимаемся за коробку передач. Откручиваем массу двигателя. Чтобы отсоединить тяги привода переключения передач от кулисы, их можно поддеть короткой монтировкой под само соединение (шарнир) и рассоединить. Открутив два болта крепления рабочего цилиндра выключения сцепления, вынимаем его шлангу из держателя, и чтобы он не болтался, его можно закрепить на проволоке к кузову. Теперь отсоединяем датчик концентрации кислорода, датчик скорости, выключатель света заднего хода и извлекаем провода фишек из их держателей, отводим в сторону, чтобы также не мешали.

Читайте так же:
Как отрегулировать развал на шкоде

Кто-то говорит, что нужно снимать подрамник, так как он мешает коробке выйти. Как по мне это бессмысленно, так как подрамник далеко от коробки, тем более мотор расположен поперёк, да и снимать поперечину, к которой крепится рулевая рейка с гидроусилителем – это целая история. Также встречал много случаев, когда коробку снимали вместе с шарнирами равных угловых скоростей, чтобы не сливать с коробки масла. Для этого вывешивается передняя часть автомобиля, снимаются колёса, тормозные суппорта, шаровые опоры, что нарушает углы развала колёс и со ступиц вынимаются шрусы. Я бы отметил во-первых, что если вытащить шрусы из коробки, то масло не вытечет, и во-вторых стоит обратить внимание на то, что из корпуса дифференциала выведены фланцы с одной и с другой стороны, к которым прикручиваются шрусы.

Как раз благодаря фланцам дифференциала, масло с коробки передач не вытечет и его сливать не обязательно. Поэтому, чтобы не разбирать половину всей машины, ради снятия одной лишь коробки, я открутил шесть болтов крепления шруса к фланцу с одной и с другой стороны и отвёл их в бок.

Когда коробка снимется, мотор провиснет и может повредиться подушка двигателя, поэтому его желательно за монтажную проушину зафиксировать на монтажном кране или траверсе, опоры которой устанавливаются на водосточные желобки на крыльях автомобиля. Если траверсы нет, её можно сделать самому, из двух брусков, которые будут исполнять роль опор и металлической трубы или уголка с отверстием под резьбовую шпильку с загнутым концом, одна сторона которой закрепляется гайкой на самой перекладине, а другой загнутой стороной зацепляется за монтажную проушину двигателя. Главное не забывать под опоры подложить что-нибудь мягкое, чтобы не поцарапать кузов. Ни в коем случае нельзя подпирать мотор снизу, так как поддон алюминиевый, он сразу погнётся, а то и поломается.

Осталось открутить заднюю опору двигателя, которая держит коробку, открутить болты крепления коробки передач к двигателю и с помощью помощника снять её с автомобиля. Так как масло в коробке осталось, она будет потяжелее.

Добравшись, наконец, до сцепления, я бы также советовал сделать метку на зубчатом венце маховика и на блоке, чтобы при сборке не нарушить балансировку, что может вызвать в работе исправного сцепления посторонние шумы. Откручиваем маховик, затем осматриваем корзину, ведомый диск и внутреннюю часть маховика. Если нужно открутить и разобрать корзину, её нужно удерживать от проворачивания, так как вместе с ней проворачивается коленвал. Открутив болты крепления корзины к хвостовику, она снимается вместе с металлической прокладкой. Из пазов нажимного диска отвёрткой вынимается стопорное кольцо и корзина разбирается.

При обнаружении трещин, повышенного износа или следов деформации, деталь нужно заменить на новую. Маховик зачастую ходит много, поэтому в большинстве случаев его не меняют, если на нём нет признаком сильного износа. Собирается сцепление в обратном порядке. Все болты затягиваются крест-накрест, чтобы корзина и маховик были равномерно затянуты. Обязательно проверяйте, чтобы все болты были равномерно затянуты. Центруется ведомый диск специальной оправкой VW 3178 или же подбирается сверло в щель между маховиком и ведомым диском.

Стоимость

Стоимость работы в автосервисе варьируется около 5 тыс. рублей, соответственно, если вместе с запчастями, то к цене плюсуется стоимость запчасти. Я никогда не беру аналогов, чтобы клиент посде замен не вернулся ко мне с той же проблемой после 1-2 тыс. км пробега, а то и меньше. Беру только оригинальное сцепление фирмы Luk, цена в пределах 6-7 тыс. рублей.

Читайте так же:
Регулировка света фар шкода самостоятельно

Шкода Октавия Тур. Двигатель 1.6. Замена втулки штока выжима сцепления. И собственно самого штока. А так же выжимного подшипника.

Шкода Октавия Тур. Двигатель 1.6. Замена втулки штока выжима сцепления

Всем Привет! В этой статье мы поговорим о редком случае выхода из строя механизма, который в принципе работает безотказно.

По крайней мере на моей практике подобное я встречаю в первый раз.

Шкода Октавия Тур. Двигатель 1.6. Замена втулки штока выжима сцепления

В данной статье мы рассмотрим как снять коробку передач с этого автомобиля. И устранить причину такого поведения.

Ну что ж, для такой процедуры нам понадобятся:

  • Смотровая яма или подъёмник.
  • Набор инструмента.
  • Шток выжима сцепления.
  • Втулка.
  • Сальник.
  • Проникающая смазка.

Для начала отключаем питание, во избежание коротких замыканий. Для этого снимаем клемму АКБ. Затем срываем болты левого переднего колеса, поднимаем переднюю часть автомобиля, выкручиваем болты и снимаем колесо.

Теперь нужно снять корпус воздушного фильтра, для этого откручиваем два болта его крепления, отсоеденяем разъём датчика температуры входящего воздуха и снимаем воздушный патрубок. Спускаемся под авто, и снимаем защиту двигателя. Проникающей смазкой замачиваем болты крепления шаровой опоры и выкручиваем их. Если нужно заменить масло в КПП, то шестигранником на 17 откручиваем пробку и сливаем его. Хотя для снятия коробки сливать масло не требуется. Заливается масло через пробку расположенную в задней части КПП.

Теперь нужно открутить привода, для этого выкручиваем болты которыми они прикручены и отодвигаем их от КПП. Левый привод сдвигаем вместе с шаровой опорой, и надеваем на него пакет, чтобы на него не попадала грязь и песок. Выкручиваем два болта которые крепят рабочий цилиндр сцепления, и вытягиваем его наверх вмести с трубкой. Дальше переходим к стартеру. Отсоеденяем от него провода, выкручиваем две шпильки и снимаем стартер.

Сверху снимаем разъём с датчика включения задних фонарей. Затем снимаем тяги механизма выбора передач с шарниров. Сделать это можно следующим образом, поддеваем отвёрткой и приложив немного усилия разъеденяем тяги. Снимаем фиксатор и снимаем механизм. Ставим домкрат под двигатель, так чтобы можно было его опустить ниже. Снимаем разъём с датчика скорости, доступ к нему из под арки левого колеса. Там же выкручиваем болт, который крепит трубку гидроусилителя к кронштейну опоры. Выкручиваем два верхних болта, которые крепят КПП к блоку двигателя. После этого откручиваем два болта опоры, и три болта кронштейна опоры КПП, опускаем двигатель ниже и снимаем кронштейн. Выкручиваем четыре болта коробки передач снизу, и с помощью товарища снимаем КПП.

Шкода Октавия Тур. Двигатель 1.6. Замена втулки штока выжима сцепления

В нашем случае сцепление уже поменяли, чего не скажешь про его привод. Суть в том что привод сцепления в данной конструкции находится в коробке передач, а точнее в задней её части установлен выжимной подшипник который посредством длинного штока, проходящего через первичный вал выжимает сцепление. Шток имеет две точки опоры, один его конец лежит непосредственно в выжимном подшипнике, второй проходит через втулку которая запрессован в торец первичного вала, там же распологается и сальник, чтобы масло из КПП не попадало в сцепление.

Шкода Октавия Тур. Двигатель 1.6. Замена втулки штока выжима сцепления

Так вот в нашем случае, это втулка мягко говоря развалилась. Вследствие чего шток телепало во все стороны и впоследствии вышел из строя выжимной подшипник ( что бывает крайне редко ), а так же и сам шток деформировался. А от сальника вообще одна обойма осталась. Вобщем меняем втулку, для этого изымаем старую втулку. Берём новую втулку и при помощи наставки забиваем её до упора. Теперь забиваем сальник. Смазываем маслом новый шток и вставляем на своё место. Нажимая вилку сцепления проверяем плавность хода штока, если все хорошо тогда устанавливаем КПП на место и собираем в обратной последовательности.

Шкода Октавия Тур. Двигатель 1.6. Замена втулки штока выжима сцепления

Ну а на этом всё, всем пока. Ни гвоздя, ни жезла!

FollowFollow us

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector