Nara-auto.ru

Автосервис NARA
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Простое зарядное устройство-автомат на LM317 с фиксированным током зарядки и ограничением напряжения

Простое зарядное устройство-автомат на LM317 с фиксированным током зарядки и ограничением напряжения

lm317 калькулятор Внешний вид зарядного устройства на 12 В на основе Arduino и LM317

Мне позвонил друг и сказал, что ему нужно зарядное устройство к шуруповерту на дачу. C его слов, аккумуляторов в батарее 10 штук емкостью 1400 мА-час. Значит, требуется заряжать батарею 12 Вольт. Аккумуляторы никель-кадмиевые, для них возможны три режима зарядки: «А» — медленный, током 0,1 от ёмкости, время зарядки 14-16 часов; «Б» — сверхбыстрый, током от 1 до 4 ёмкости, время порядка 1 часа; «В» — ускоренный, током примерно 0,25 от ёмкости, время зарядки 4-6 часов.
На мой взгляд, вариант «А» слишком медленный, пока батарея зарядится, или желание работать пропадет, или будет пора уезжать.

Вариант «Б» рискован, велика вероятность взрыва или выхода из строя батареи, для предотвращения этого нужен контроль за температурой каждого элемента, схема должна быть сложной, лучше на микроконтроллере, для него придется писать и отлаживать программу, далеко не все аккумуляторы могут выдержать такой режим, особенно герметичные.

Остается режим «В» — вечером батарея ставится на зарядку, утром аккумуляторы полностью заряжены, заряд полный, вероятность проблем минимальна.

Анализ промышленных схем удивил. В них обычно нет стабилизации тока, ограничение происходит за счет сопротивления вторичной обмотки питающего трансформатора. Значит при отклонении сетевого напряжения или не будет полной зарядки, или ток значительно возрастет. У нас ток зарядки будет стабилизирован

на заданном уровне, что полностью избавляет от указанных недостатков.

Импульсное зарядное устройство для автомобильного аккумулятора своими руками

Необходимые компоненты

  1. Трансформатор на 12В 1А.
  2. Микросхема LM317 (2 шт.) (купить на AliExpress).
  3. Диодный мост W005.
  4. Контактная колодка (2 шт.).
  5. Конденсаторы 1000 мкФ (купить на AliExpress) и 1 мкФ (купить на AliExpress).
  6. Конденсаторы 0,1 мкФ (5 шт.) (купить на AliExpress).
  7. Резистор 1 кОм (5 шт.) (купить на AliExpress).
  8. Диоды Nn007 (3 шт.).
  9. Операционный усилитель LM358 (купить на AliExpress).
  10. Шунтирующее сопротивление (проводник) 0.05 Ом (купить на AliExpress).
  11. Плата Arduino Nano (опционально) (купить на AliExpress).
  12. ЖК дисплей 16х2 (опционально) (купить на AliExpress).

↑ Критерий отключения

Итак, токовый режим выбран, следующий и самый сложный этап — выбор критерия отключения зарядки. Обычно используются: • отключение по таймеру, • по достижению порогового напряжения, • по мизерному падению напряжения при полной зарядке, • по температуре батареи.
Проблема в том, что в одних случаях реализация сложна, в других ненадежна. Приемлемый вариант — пороговое напряжение

, но если хотя бы один элемент плохой, напряжение никогда не достигнет порогового уровня. Поэтому я рекомендую при первой зарядке проконтролировать напряжение конкретной батареи. В литературе написано, что напряжение полной зарядки на элемент составляет 1,45-1,48 В.

lm317 калькулятор

Для упрощения расчета номинала резистора можно использовать несложный калькулятор, который поможет рассчитать необходимые номиналы не только для LM317, но и для L200, стабилитрона TL431, M5237, 78xx.

(319,9 KiB, скачано: 48 796)

↑ Схема и детали

Для радиолюбительской самоделки, на мой взгляд, нужно, чтобы конструкция была: — простая, — недорогая, — из доступных деталей, — плата должна быть с простой разводкой.
Исключён фрагмент. Полный вариант статьи доступен меценатам и полноправным членам сообщества. Читай условия доступа.

Желательно использовать то, что есть под рукой , что не надо искать по рынкам и магазинам. Для зарядок есть специальная микросхема L200C

, но мне было интереснее применить
КР142ЕН12 (LM317)
.

Трансформатор нашелся с вторичной обмоткой на 18 Вольт. Чтобы убедиться в его пригодности, было измерено напряжение под нагрузкой 300 мА, оно оказалось 16 Вольт. Это нормально, т.к. допустимо падение на 10% .

Резисторы применены в основном SMD, транзистор КТ503 можно заменить практически любым той же проводимости.

Для индикации я использовал сверхъяркие светодиоды неизвестной марки, поскольку они отлично светятся уже при токе 1 мА. Можно ставить любые светодиоды, но придется подобрать резисторы R6, R9 для желаемой их яркости.

Назначение выводов микросхемы:

Цифровой мультиметр AN8009

Большой ЖК-дисплей с подсветкой, 9999 отсчетов, измерение TrueRMS…

↑ Настройка зарядного устройства

Без нагрузки подстройкой R5 убедиться, что напряжение на выходе плавно регулируется около значения в 14 Вольт. Подгонкой R7, R8 добиться зажигания D6 при напряжении 14…14,2 Вольт. На печатной плате предусмотрено место для подключения SMD резисторов параллельно R7, R8 для их подгонки. При указанных на схеме номиналах, подстройка не потребовалась.
Затем подстройкой R5 установить на выходе напряжение 14,4…14,5 Вольт. Подключить нагрузку, например, 20 Ом и убедиться, что ток в нагрузке примерно 300 мА. Закоротить ненадолго выход и убедиться, что оба диода гаснут, а предохранитель не перегорает. Без нагрузки должны светиться оба светодиода, при подключении аккумулятора красный светодиод гаснет. Если цепь заряда оборвана или аккумулятор заряжен полностью, красный светодиод не гаснет.

Читайте так же:
Двигатель 42130н инжектор регулировка клапанов

Подключить аккумулятор, убедиться, что красный светодиод гаснет и зарядка проходит нормально. При приближении к полной зарядке красный диод должен загореться. Проконтролировать напряжение на полностью заряженной батарее и, при необходимости, подкорректировать резистором R5 выходное напряжение. Если напряжение заметно отличается от нормы, батарея неисправна. Надо проконтролировать состояние всех элементов батареи и заменить неисправный.

↑ Файлы

Здравствуй, читатель! Меня зовут Игорь, мне 45, я сибиряк и заядлый электронщик-любитель. Я придумал, создал и содержу этот замечательный сайт с 2006 года. Уже более 10 лет наш журнал существует только на мои средства.

— Спасибо за внимание! Игорь Котов, главный редактор журнала «Датагор»

Зарядное устройство для свинцово-кислотных (автомобильных аккумуляторов) можно довольно быстро собрать на микросхеме LM317T. А самое большое преимущество в том, что не обязательно быть радиолюбителем для её реализации, достаточно примитивных познаний физики и электротехники. Схема зарядного устройства проста в настройке, и требует минимум навесных элементов, а при этом довольно надёжная и дешёвая.

↑ Выбор радиатора


Размеры теплоотвода зависят от разницы между входным и выходным напряжением и тока стабилизации, поэтому желательно не завышать напряжение вторичной обмотки трансформатора, излишнее напряжение приводит к перегреву. На фото показан настроечный радиатор, он будет заменен на пластину «по месту». Корпус не делался т. к. это проблема заказчика. При его изготовлении надо обеспечить хорошую вентиляцию.

Линейный стабилизатор напряжения с регулировкой на LM317 и PNP транзисторе

В прошлой статье я рассказал о похожем линейном стабилизаторе напряжения на TL431 и NPN транзисторах.

Данная схема в отличие от вышеупомянутой содержит немного меньше деталей, и способна выдерживать более высокие токи, благодаря более мощному транзистору.

Основные характеристики:

• Входное напряжение до 30В (в моем варианте т.к. конденсатор на входе на 35В) • Выходное напряжение 3-25В (зависит от тока, чем больше ток, тем меньше максимальное выходное напряжение) • Ток до 9А (с транзистором TIP36C при входном напряжении 18В и выходном 12В, а вообще зависит от выбранного транзистора и рассеиваемой мощности ) • Стабилизация выходного напряжения при изменении входного • Стабилизация выходного напряжения при изменении тока нагрузки • Отсутствие защиты от КЗ • Отсутствие защиты по току

Модуль собран по следующей схеме:

Пояснения по схеме:

Микросхема LM317 куплена на АлиЭкспресс (скорее всего не оригинальная) имеет 3 вывода. Выводы обозначены на схеме и картинке в нижнем правом углу.

Микросхема управляет мощным биполярным PNP транзистором VT1. Я для этой цели использовал TIP36С. Основные характеристики транзистора: напряжение – 100В, ток коллектора – 25А (на самом деле 8-9А, т.к. транзистор не оригинальный и куплен на АлиЭкспресс), статический коэффициент передачи тока от 10.

Резисторы R1, R2, R3 задают напряжение, которое наша схема будет стабилизировать. Резистор R1 берется стандартно на 240 Ом (мощность любая). Резистор R2 переменный, лучше брать в районе 2-3к Ом. Изначально я поставил на 4,7к Ом, в результате где-то в середине диапазона вращения ручки напряжение достигает максимального значения и дальше не меняется. Я припаял параллельно потенциометру резистор на 3,9к Ом, регулировка стала более плавной и стал использоваться весь диапазон вращения ручки. Резистор R3 дополнительный, служит для того, чтобы немного сдвинуть нижнюю и верхнюю границы диапазона регулировки в сторону увеличения. Общее правило: чем больше суммарное сопротивление резисторов R2 и R3, тем выше выходное напряжение. Это подтверждает формула из Даташита:


Резистор R4 служит для небольшого ограничения тока на вход микросхемы LM317. Сопротивление 10 Ом. LM317 максимально может через себя пропустить около 1А ( до 1,5А, если оригинальная). На первый взгляд мощность резистора R4 должна быть:

Читайте так же:
Регулировка оборотов вытяжного вентилятора

P= I^2*R = 1*1*10 = 10 Ватт

Но т.к. ток проходит ещё и через базу транзистора VT1, в обход резистора, можно взять резистор R4 и на 5Ватт.

Конденсатор C2 (керамический 1-10 мкФ) – припаивается параллельно переменному резистору и улучшает стабильность регулировки.Чтобы при разряде конденсатора C2 защитить микросхему LM317 ставится диод D2. Они вместе с диодом D1 защищают микросхему и транзистор от обратного тока. Диод D3 служит для защиты схемы от ЭДС самоиндукции при питании электродвигателей. Конденсаторы C4 (электролитический 35В 470-1000 мкФ) и C5 (керамический 1-10 мкФ) образуют входной фильтр, а конденсаторы C1 (электролитический 35В 1000-3300 мкФ) и C3 (керамический 1-10 мкФ) образуют выходной фильтр. Резистор R5 на 10к Ом (мощность любая) создает небольшую нагрузку для стабильности работы схемы на холостом ходу и помогает быстрее разрядить конденсаторы в случае отключения питания схемы.

Процесс сборки:

Сначала всё собрал навесным монтажом и протестировал.


Далее спаял схему на макетной плате в виде модуля.


Добавил небольшой радиатор.


С таким радиатором схема может долго работать только на небольших токах. Для того, чтобы схема работала долго на полную мощность нужен более массивный радиатор.


LM317 и транзистор можно крепить на радиатор без изолирующих прокладок, т.к. по схеме эти выводы (выход LM317 и коллектор транзистора) соединены.

Как сделать зарядное устройство для гелевого аккумулятора своими руками

Миниатюра к статье Как сделать зарядное устройство для гелевого аккумулятора своими руками

В продаже можно встретить множество зарядных устройств для аккумуляторных батарей, в том числе и для того, чтобы зарядить гелевый аккумулятор. Однако настоящие любители электроники, для которых самое главное в жизни — это проведение собственных интересных экспериментов, могут смастерить з арядное устройство для гелевого аккумулятора своими руками . Сделать это вполне реально, о чем свидетельствуют многочисленные положительные опыты, которыми пользователи с удовольствием делятся, выкладывая тематические видео в Интернет.

  • 1 Микросхема L200C

Микросхема L200C

На первый взгляд может показаться, что смастерить самому устройство, которое бы соответствовало «требованиям» капризных гелевых батарей, трудно. Однако благодаря существованию популярных в народе «посылок из Китая» есть прекрасная возможность заказать эту схему на AliExpress, что значительно упростит изготовление и сборку зарядного устройства.

Микросхема

Схема зарядного устройства L200C не только регулирует напряжение , но еще и ограничивает ток в нужном направлении. Это ограничение идеально подходит для того, чтобы правильно зарядить именно гелевый аккумулятор . Ведь такая батарея чувствительна к перезарядам и возможным перепадам напряжения в сети. Микросхема снабжена защитой от короткого замыкания и от перегрева. Кроме этого, она генерирует и малый «ток покоя».

Собираем прибор

Собрать зарядник можно, сделав корпус из прочной фанеры и обработав его шпатлевкой и краской . Перед этим необходимо провести грунтовку , чтобы корпус зарядного устройства был максимально прочным и надежным. Грунтовка должна сохнуть в течение двух часов. Затем следует ошкуривание мелкой наждачкой, шпатлевка и покраска. Для окраски можно использовать красящее средство с распылителем, которое выпускается в специальном металлическом баллончике.

Амперметр и вольтметр

Спереди корпуса устанавливается аналоговый амперметр , а также цифровой вольтметр . Вольтметр рекомендуется устанавливать именно цифровой, потому что на нем будет хорошо видна разница зарядки батареи. Внизу корпуса, слева и справа, можно прикрутить болты под выводы питания . К ним и подводятся провода. Провода закрепляются закручиванием болтов, а потом подсоединяются к аккумулятору. Конец проводки оголяется, из него делается небольшая петелька, которая и цепляется за болтик. Болты закручиваются, плотно фиксируя провода. При желании можно использовать и «крокодилы». Вариант очень компактен и удобен.

Сзади зарядного устройства обязательно понадобится вентилятор . Рекомендуется использовать любой вентилятор с напряжением в 12 вольт, можно приобрести компьютерный. Провод питания тоже выводится сзади, для максимального удобства в использовании.

Вентилятор

По обоим бокам корпуса должны быть сделаны специальные отверстия для циркуляции воздуха во время вентиляции и охлаждения. В качестве решетки можно использовать крышку от старого компьютерного корпуса: в ней находятся отверстия, прекрасно подходящие для этого случая. Из крышки вырезается перфорированная сетка ножницами по металлу и приклеивается изнутри к корпусу специальным клеем.

Читайте так же:
Регулировка тнвд клапанного типа

Низ корпуса можно облагородить, прикрутив ножки из той же фанеры с помощью саморезов. Для того чтобы ножки были устойчивыми, а саморезы не выпячивались из фанерной основы, их рекомендуется слегка обработать болгаркой, сровняв с поверхностью ножек. Кроме ножек, внизу для фиксации крышек нужно прикрутить стрип-петлю.

Что находится внутри самодельного ЗУ?

Внутри устройства находятся:

  • Два магнита — один в крышке, а другой в самом корпусе. Сила притяжения этих магнитов друг к другу необходима для того, чтобы крышка надежно фиксировалась при закрывании, не оставляя в устройстве щелей. Петля, о которой уже говорилось раньше, поддерживает крышку снизу при открывании, и она никуда не денется.
  • Пайка схемы может быть проведена навесным монтажом. Все проводки крепятся на кусочки фанеры так, чтобы вся внутренняя начинка устройства могла «выезжать» из корпуса для чистки, либо в целях починки при выходе из строя какого-либо элемента.
  • Четыре выпрямительных диода.
  • Конденсатор (кстати, если где-нибудь у вас есть конденсаторы советского образца, они идеально подойдут для самодельного зарядника).
  • Трансформатор в 25 ватт (можно использовать любой небольшой трансформатор — например, из старого музыкального центра 90-х годов).
  • Саму микросхему можно установить на радиатор, взятый из LT— монитора. Во время работы радиатор разогревает микросхему до 40-45°С. Такой нагрев устройство выдержит, ничего страшного в этом нет.

Диод, конденсатор, трансформатор, радиатор

Суть схемы зарядного устройства

Налаживание самой схемы сводится к установке резисторов. Первым производится настройка тока, показатель которого всегда должен быть 10% от емкости заряжаемого аккумулятора. Вторым настраивается напряжение: показатель его должен соответствовать цифре, указанной на корпусе вашей АКБ. Обычно, это английское обозначение Cycle use 14,5-14,9 V.

Что касается обозначений «плюс» и «минус» на самодельном зарядном устройстве, можно нарисовать значки маркером, либо использовать яркие цветные наклейки. Конечно, если зарядник для гелевых аккумуляторов изготавливается своими руками, автор сам будет знать о том, где у него располагаются «полюса». Но для того, чтобы их случайно не перепутать, лучше обозначить сразу.

При большом желании и наличии под рукой предметов, которые могут пригодиться при сборке, смастерить зарядное устройство для гелевых аккумуляторов своими руками вполне возможно, а для того, чтобы собрать все правильно, воспользуйтесь схемой L200C.

Диагностика и ремонт Mitsubishi

Я решил проблему отсоединением FR и G и все работает. Вот немного инфы:
Система управления генератором включает в себя хитрый реле-регулятор с возможностью внешнего управления от ECU (G-терминал, 33 контакт ECU — управляющий, FR-терминал 41 контакт ECU- контролирующий).
При первоначальном запуске двигателя до выхода параметров на рабочие е G-терминал находится в состоянии ON и реле-регулятор генератора работает в обычном режиме — практически как на любом автомобильном генераторе.
После прогрева мотора до рабочей температуры при появлении признака холостого хода, ECU, контролирующий напряжение на генераторе (FR терминал), переводит G-терминал в состояние OFF — и генератор переходит в режим холостого хода. В этом режиме выходное напряжение на генераторе будет порядка 12.3V — аккумулятор при этом практически не разряжается и не заряжается.
Этот режим работает только на холостом ходу на полностью прогретом до рабочей температуры двигателе с выключенным вентилятором охлаждения и прочими силовыми потребителями.
Если происходят следующие события:
— включается вентилятор охлаждения
— включаются фары головного света
— включается размораживатель стекла (defogger)
— включается стоп-сигнал
— включается прочие силовые потребители
— пропадает признак холостого хода
— работает ГУР
— переключаются передачи на АКПП

ECU подает на G-терминал сигнал ON — и реле регулятор генератора начинает работу в обычном штатном режиме (13,2-14,6V).

ВАЖНО.
На G-терминале и FR-терминале управляющие напряжения от 0,2 до 3,5 вольт.
Не пытайтесь подать туда бортовое — 12V.
При измерении параметров заряда, все измерения необходимо производить напрямую на контактах аккумулятора, а не на прикуривателе (разница напряжений может доходить до 1V и более, поэтому автомобильные вольтметры, подлюченные к прикуривателю в пробках традиционно показывают лажу с пропаданием заряда. )

Некоторые генераторы имеют дополнительные клеммы: FR и G. Через клемму FR к ЭБУ двигателя подается сигнал об условиях зарядки, а через клемму G осуществляется управ¬ление обмоткой возбуждения и, в конечном счете, выходным напряжением генератора. Клемма G призвана предотвратить резкий рост нагрузки на двигатель, что происходит при включении электроприборов при частоте вращения холостого хода. В этом случае блок управления увеличивает обороты двигателя прежде, чем генератор начинает вырабаты¬вать больше тока. Таким образом предотвращается резкое падение оборотов холостого хода. Через клемму FR в ЭБУ двигателя или ЭБУ силовой передачи подается сигнал о включенном/выключенном состоянии обмотки возбуждения. По данному сигналу ЭБУ силовой передачи определяет выходной ток генератора и в соответствии с его значением (электрической нагрузкой) приводит в действие сервопривод блока управления холостого хода. В результате этого обороты холостого хода не изменяются при увеличении электри¬ческой нагрузки. Генератор начинает вырабатывать ток при включении транзистора в ИС-регуляторе (управляется непосредственно или через клемму G, если имеется) для подачи тока возбуждения на обмотку возбуждения. При выключении транзистора вырабатываемая генератором мощность резко падает. Таким образом, вырабатываемая мощность зависит от продолжительности включения транзистора. При включенном транзисторе напряжение на клемме FR низкое, при выключенном — высокое. Таким образом, через клемму FR можно отслеживать продолжительность включения транзистора в ИС-регуляторе или выходной ток генератора.

Читайте так же:
Как отрегулировать подшипник передней ступицы на митсубиси

Как отрегулировать фары на л200 видео

Неправильная регулировка фар доставляет неудобства не только водителю автомобиля, но и другим участникам дорожного движения. При этом фары светят либо «перед носом» машины, либо освещают верхние этажи окружающих зданий и деревьев. Так в чем же заключается суть регулировки света фар и можно ли ее выполнить самостоятельно?

Для лучшего понимания процесса регулировки фар своими руками, мы добавили подробную видео-инструкцию, с которой вы можете ознакомиться в конце этой статьи.

Этот материал мы разделили на две части: теоретическую и практическую, включающую в себя схему регулировки фар и инструкцию по её использованию.

На стекле рассеивателя автомобильной фары имеется рисунок определенной формы, который создается рифленой насечкой, рассеивающей и направляющей световой поток так, что с одной стороны улучшаются условия видимости и освещенности дороги, а с другой – при правильной регулировки фар снижается вероятность ослепления встречных водителей.

  1. Рисунок на стекле фары «срезает» световой пучок по верхнему краю таким образом, чтобы он был направлен немного ниже уровня глаз водителя встречной машины. В то же время рассеиватель увеличивает ширину луча, тем самым, обеспечивая требуемый коридор освещения.
  2. Оптимальный уровень освещения правой обочины достигается «подниманием» правой части светового пучка (смотрите на схему регулировки фар немного ниже).

Правила регулировки света фар автомобиля

Изменение направления оси светового пучка при регулировке фар обеспечивается поворотом параболического отражателя, в фокусе которого находится лампочка, путем его перемещения относительно вертикальной и горизонтальной плоскостей.

Правильное положение отражателя устанавливается двумя винтами вертикальной и горизонтальной регулировки, которые находятся на задней поверхности блок-фар.

Для правильной регулировки фар необходимо совместить световое пятно, формируемое оптикой, с эталонной схемой регулировки, которую обычно предоставляет производитель автомобиля (в нашем случае схема регулировки фар для автомобилей Таврия и Славута).


Схема регулировки света фар автомобиля

Регулировки света фар осуществляется в следующем порядке:

  1. Ненагруженный автомобиль располагают на ровной горизонтальной площадке на расстоянии 5 метров от экрана. В качестве экрана вполне подойдет любая стена или невысокий забор (до одного метра).
  2. На экран наносится вертикальная линия «0», лежащая в плоскости симметрии машины (смотрите на схему регулировки). Слева и справа от нее проводятся еще две симметричные линии «Л» и «П», которые должны совпадать с центрами левой и правой фар.
  3. На высоте, соответствующей расстоянию центров фар от земли, наносится горизонтальная линия «1», а на 50 мм ниже нее – линия «2».
  4. Когда подготовка будет завершена, включите ближний свет фар и приступайте к регулировке.
  5. Закрывая поочередно каждую фару, проверьте расположение световой границы относительно схемы регулировки, нанесенной на экран. Она должна проходить по линии «2», при этом наклонные отрезки должны начинаться в точках «Е».
  6. Если этого не происходит, тогда Вам следует отрегулировать свет фар винтами горизонтальной и вертикальной наводки.

Более наглядно процесс регулировки фар показан на видео ниже. Однако, даже если после регулировки вам все равно недостаточно освещения дороги, возможно, ситуацию поможет исправить полировка фар.

Читайте так же:
Вольво s80 регулировка стояночного тормоза

Видео-инструкция по регулировке фар своими руками

Электронная нагрузка с плавной регулировкой тока

Многие могут сказать, что достаточно использовать мощные переменные или постоянные резисторы, автомобильные лампы или попросту нихромовые спирали. У каждого метода есть свои недостатки и преимущества, но главное — при использование этих методов плавной регулировки тока добиться довольно сложно.

Поэтому я собрал для себе электронную нагрузку на операционном усилители LM358 и составном транзисторе КТ827Б с испытанием источников питания напряжением от 3 В до 35В. В этом устройстве ток через нагрузочный элемент стабилизирован, поэтому он практически не подвержен температурному дрейфу и не зависит от напряжения проверяемого источника, что очень удобно при снятии нагрузочных характеристик и проведении других испытаний, особенно длительных.

Материалы:
— микросхема LM358;
— транзистор КТ827Б (NPN транзистор составной);
— резистор 0,1 Ом 5 Вт;
— резистор 100 Ом;
— резистор 510 Ом;
— резистор 1 кОм;
— резистор 10 кОм;
— переменный резистор 220 кОм;
— конденсатор не полярный 0,1 мкФ;
— 2 шт конденсатор оксидный 4.7 мкФ х 16В;
— конденсатор оксидный 10 мкФ х 50В;
— алюминиевый радиатор;
— стабильный источник питания 9-12 В.

Инструменты:
— паяльник, припой, флюс;
— электродрель;
— лобзик;
— сверла;
— метчик М3.

Инструкция по сборке устройства:

Принцип действия. Устройство по принципу работы является источником тока, который управляется напряжением. Мощный составной биполярный транзистор КТ 827Б с током коллектора Iк= 20А, коэффициентом усиления h21э более 750 и максимальной рассеиваемой мощностью 125 Вт является эквивалентом нагрузки. Резистор R1 мощностью 5Вт — датчик тока. Резистором R5 изменяют ток через резистор R2 либо R3 в зависимости от положения переключателя и соответственно напряжение на нем. На операционном усилители LM358 и транзисторе КТ 827Б собран усилитель с отрицательной обратной связью с эмиттера транзистора на инвертирующий вход операционного усилителя. Действие ООС проявляется в том, что напряжение на выходе ОУ вызывает такой ток через транзистор VT1, чтобы напряжение на резисторе R1 было равно напряжению на резисторе R2 (R3). Поэтому резистором R5 регулируют напряжение на резисторе R2 (R3) и соответственно ток через нагрузку (транзистор VT1). Пока ОУ находится в линейном режиме, указанное значение тока через транзистор VT1 не зависит ни от напряжения на его коллекторе, ни от дрейфа параметров транзистора при его разогреве. Цепь R4C4 подавляет самовозбуждение транзистора и обеспечивает его устойчивую работу в линейном режиме. Для питания устройства необходимо напряжение от 9 В до 12 В, которое обязательно должно быть стабильным, поскольку от него зависит стабильность тока нагрузки. Устройство потребляет не более 10 мА.

Но при этом есть риск теплового пробоя полевого транзистора при быстром изменении проходящего тока от 1А до 10А. Скорее всего корпус ТО-220 не способен передать такое количество тепла за столь малое время и закипает изнутри! Ко всему можно добавить, что еще можно нарваться на подделку радиодетали и тогда параметры транзистора будут совсем непредсказуемы! То ли алюминиевый корпус КТ-9 транзистора КТ827!

Возможно проблему можно решить установив параллельно 1-2 таких же транзисторов, но практически я не проверял — отсутствуют в наличии те самые транзисторы IRF3205 в нужном количестве.

Корпус для электронной нагрузки применил от неисправной автомагнитолы. Ручка для переноса устройства присутствует. Снизу установил резиновые ножки для предотвращения скольжения. В качестве ножек использовал крышечки от пузырьков для медицинских препаратов.

Электронная нагрузка с плавной регулировкой тока

Заключение
С данной электронной нагрузки я смог выжать порядка 100 Вт при питании 12В, может возможно и более, но проверить нечем. Плавная регулировка тока, минимальный температурный дрейф и независимость от напряжения проверяемого источника позволяет более точно определить характеристики испытуемого источника питания.

Данное устройство подходит для тестирования единичных источников питания, но если подойти с умом к делу, то можно создать на его основе много канальное устройство для проверки, к примеру, компьютерного БП.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector