Nara-auto.ru

Автосервис NARA
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

ЗИЛ 130, ЗИЛ 131,ГАЗ 3307, ГАЗ 3102, ГАЗ 3110, ГАЗ 53, МАЗ 500, Т 25, Т40, Иж планета, Иж юпитер

ЗИЛ 130, ЗИЛ 131,ГАЗ 3307, ГАЗ 3102, ГАЗ 3110, ГАЗ 53, МАЗ 500, Т 25, Т40, Иж планета, Иж юпитер

ГАЗ 53 » Техническое обслуживание тормозных систем » Регулировка зазора между толкателем и поршнем главного цилиндра

При регулировке свободного хода педали разъединяют тормозную пе­даль 6 (рис. 1) с тягой 4, расшплинтовав и вынув соединяющий их палец. Проверяют положение педали. Под действием стяжной пружины 5 педаль должна упираться в резиновый бу­фер, укрепленный под наклонным по­лом кабины автомобиля. Отворачива­ют контргайку 3, ввертывают тягу 4 педали втолкатель2 поршня главного тормозного цилиндра 1 таким обра­зом, чтобы при крайнем переднем по­ложении поршня ось отверстия тяги была смещена назад и не доходила до оси отверстия педали на 1,5 — 2,5 мм. Не нарушая этого положения, надеж­но стопорят соединительную тягу 4 и педали в толкателе 2 контргайкой 3. Со­вмещают отверстия педали и соедини­тельной тяги, вставляют палец и зашплинтовывают его.

Заполнение гидропривода рабочей тормозной системы жидкостью (про­качка). Тормозную систему прокачи­вают при замене жидкости или при попадании в гидравлическую систему воздуха вследствие замены изношен­ной детали или узла, вызывающего разгерметизацию системы. Гидрав­лическая тормозная система имеет два независимых контура, которые прокачивают отдельно, когда двига­тель не работает и в усилителях отсут­ствует разрежение. Во время прокач­ки поддерживают необходимый уро­вень тормозной жидкости в главном цилиндре, не допуская «сухого дна».

Перед прокачкой отвертывают крышку бачка главного цилиндра и заливают тормозную жидкость «Ро­са», «Томь» или «Нева». Нажимают несколько раз на тормозную педаль, чтобы заполнить тормозной жидко­стью полости главного цилиндра. Снимают с клапанов прокачки защит­ные колпачки.

В тормозной системе автомобиля ГАЗ-53-12 имеется шесть точек про­качки. Начинают прокачку системы с узлов заднего контура: сначала гидровакуумный усилитель, а затем ко­лесные цилиндры тормозных меха­низмов. При этом прокачивают снача­ла правый, а затем левый тормоз. Прокачку узлов переднего контура ведут в той же последовательности, что и заднего контура.

Последовательность прокачки каждой точки: надевают на головку клапана прокачки резиновый шланг для слива тормозной жидкости; сво­бодный конец шланга опускают в про­зрачный сосуд с тормозной жидко­стью (рис. 2); отвертывают клапан прокачки на 1 /2— 3/4 оборота; прока­чивают систему; нажимая на тормоз­ную педаль и отпуская ее несколько раз до прекращения выделения пу­зырьков воздуха. При последнем на­жатии на тормозную педаль, не отпу­ская ее, плотно завертывают клапан прокачки. Отпускают педаль, снимают шланг и надевают защитный колпачок на головку клапана прокачки.

В такой же последовательности прокачивают другие точки гидропри­вода. При этом своевременно долива­ют жидкость в бачок главного цилиндра, не допуская «сухого дна». При не­исправности только в одном контуре всю систему не прокачивают, а огра­ничиваются прокачкой только по­врежденного контура.

Во время прокачки в контурах гид­ропривода возникает разность давле­ний, под действием которой переме­щаются поршни сигнализатора, и при включенном зажигании на панели приборов загорается красная лампа. Чтобы погасить красную лампу, воз­вращают поршни сигнализатора в ис­ходное положение.

При прокачке тормозной системы, а также при неисправности гидропри­вода, вызывающей утечку тормозной жидкости, или при образовании паро­вых пробок в одном из контуров раз­дельного привода срабатывает сигнализатор и на панели приборов загора­ется красная лампа. После устране­ния неисправности и прокачки неис­правного контура контрольную лампу гасят. Для этого при включенном вы­ключателе зажигания снимают кол­пачок с клапана прокачки (колесного цилиндра или гидровакуумного уси­лителя) контура, который был исп­равным, и надевают на клапан про­качки резиновый шланг, опустив сво­бодный конец в сосуд. Вывертывают на 1,5 — 2 оборота клапан прокачки и плавно нажимают на тормозную пе­даль до тех пор, пока не погаснет кон­трольная лампа на панели приборов. Удерживая педаль в этом положении, завертывают клапан прокачки. Для возвращения поршней сигнализатора в исходное положение, когда прокачи­вают всю систему, начиная ее с задне­го контура,отворачивают клапан про­качки заднего контура.

Читайте так же:
Шайбочки для регулировки клапанов

Рубрика: Техническое обслуживание тормозных систем | Метки: Гидровакуумный усилитель, Главный цилиндр

Ремонт тормозов ВАЗ 2101 своими руками

Доброго времени суток вам! Недавно пригнали на ремонт ВАЗ 2101, нужно было произвести капитальный ремонт тормозной системы в копейке. И немного посмотрев, что пишут о этом в интернете, решил написать некую инструкцию по ремонту тормозов.

Ремонт тормозов ВАЗ 2101

Ремонт тормозов ВАЗ 2101

Постараюсь все быстро и по сути. Мое мнение, что тормозная система в автомобиле это не то, на чем можно экономить, но как всегда бюджет… Ах бюджет…

Так и с моим ремонтом, пригнали и говорят, что меняем все по минимуму, во все цилиндры ремкомплекты и тп… Ну что ж, надо так надо. Диагностика показала:

  • Передние цилиндры практически заклинили, шланги имели трещины
  • Главный тормозной цилиндр имел громадную выработку и подтекал
  • Трос ручника заклинил
  • Задние цилиндры подтекали

Мало того, так еще и недолугими ремонтниками были перепутаны местами трубки на главном цилиндре, задний контур был подключен вместо правого переднего колеса, а правое колесо на заднем контуре:) И авто ездило…

В общем, ремонт тормозов в копейке дело не слишком сложное, хотя работы и немало и оно заключает в себя следующие разделы:

  1. Ремонт или замена главного тормозного цилиндра
  2. Ремонт передних тормозов
  3. Ремонт задних тормозов
  4. Прокачка тормозной системы ВАЗ 2101
  5. Регулировка ручного тормоза

А теперь все по пунктам.

Ремонт или замена главного тормозного цилиндра

Что касается главного тормозного, то основными неисправностями являются — перепускание тормозной жидкости между контурами, заедание поршней и как следствие не полное растормаживание колес, подтекание жидкости через резиновые уплотнения. Лично я бы рекомендовал заменять главный тормозной цилиндр, так как от него в большинстве случаев зависит легкость прокачки системы, да и работа тормозов будет безотказной. Если же в виду бюджета, вы решите ремонтировать главный, то рекомендую вам покупать ремкомплект завода «БРТ» или аналогичный, не покупайте сомнительного качества! Замена ремкомплекта производится аналогично замене ремкомплекта на главном целиндре сцепления.

К слову, при ремонте все детали главного тормозного цилиндра очищаются от грязи, промываются чистой тормозной жидкостью, ни в коем случае нельзя использовать бензин, все резинки не стойки к воздействию бензина.

Если же вы решите заменить на новый, то здесь все довольно просто — старый снял, новый поставил.

Ремонт передних тормозов

Ремонт передних тормозов следует начинать с осмотра, в первую очередь пробуем от руки провернуть ступицу, если цилиндры не заклинило то вам это удастся. Далее можно снять тормозные колодки, для этого снимаем штопоры, вытаскиваем пальцы-направляющие.

Снимаем тормозные колодки

Снимаем тормозные колодки

После вытаскивания пальцев, пробуем с помощью отвертки затолкнуть тормозной цилиндр внутрь, если вам это удастся, то значит цилиндр находится в нормальном, рабочем состоянии и при отсутствии течи и целостности пыльника туда лезть не надо. Если же цилиндры не поддаются под усилием отвертки, то их необходимо отремонтировать или заменить, у меня и была такая ситуация.

Порван пыльник, цилиндр заклинил

Порван пыльник, цилиндр заклинил

Видим, как неравномерно износились колодки:

Неравномерно изношены тормозные колодки

Неравномерно изношены тормозные колодки

Если необходимо ремонтировать тормозной цилиндр, то необходимо открутить шланг и снять суппорт открутив два болта ключом на «17». После того как сняли, необходимо осторожно выбить тормозной цилиндр из суппорта. Делать это необходимо аккуратно, так как дюралевые корпусы цилиндров склонны к появлению трещин. Я выбиваю цилиндры из суппорта через деревянную подкладку.

После того, как будет снят цилиндр его необходимо очистить от грязи. Далее необходимо извлечь поршень из тормозного цилиндра, сделать это можно с помощью компрессора, нагнетая давление в цилиндр (делать это очень осторожно!) ,я же воспользовался баллонным ключом.

Цилиндр выбит из суппорта

Цилиндр выбит из суппорта

Цилиндр без пыльника

Цилиндр без пыльника

Читайте так же:
Регулировка холостого хода мотоблока мтз 09

Вытаскиваем поршень из тормозного цилиндра ВАЗ 2101

Вытаскиваем поршень из тормозного цилиндра ВАЗ 2101

Спасибо за подписку!

Поршень извлечен, море грязи внутри

Поршень извлечен, море грязи внутри

Поршни извлечены, но несмотря на все усилия один цилиндр пришлось заменить на новый

Поршни извлечены, но несмотря на все усилия один цилиндр пришлось заменить на новый

После извлечения поршней из цилиндров моем и чистим тормозные цилиндры от грязи, особенно уделяем внимание чистоте канавки под уплотнительным кольцом внутри цилиндра, зачастую она забывается окисью от дюралевого цилиндра и поршень заклинивает. После того как все почищено, вставляем новое уплотнительное кольцо, обязательно смазываем чистой тормозной жидкостью и вставляем поршень на место. Далее одеваем новый пыльник и вставляем цилиндр в суппорт.

Далее можно поставить суппорт на автомобиль и зафиксировать его хорошо затянув крепеж, в заводском варианте крепления суппорта под винтами крепления присутствуют контрящиеся шайбы, которые также не будут лишними. Далее можно установить новые колодки на место и прикрутить тормозной шланг. Очень важно, при установке новых тормозных шлангов, установите новые латунные уплотнительные кольца под шлангом. Если таковые есть в комплекте с шлангами, это очень хорошо, если их нет, то обязательно приобретите, так как они практически одноразовые и новые кольца способствуют надежному уплотнению. На этом ремонт передних тормозов ВАЗ 2101 можно считать завершенным.

Ремонт задних тормозов

С задними тормозами в «копейке» все не так просто, а причина этому — износ тормозного барабана. Этот дефект встречается зачастую и может случится так, что вы установите новые колодки а тормозов нету всеравно, ведь даже не смотря на новые колодки их толщины недостаточно для торможения. Соответственно не держит и ручной тормоз.

Но причиной не торможения задних колес может быть и «колдун», поэтому необходимо удостоверится в его работе.

Если потек тормозной цилиндр, то необходимо произвести замену резиновых уплотнителей, это сделать не сложно, необязательно даже снимать цилиндр с автомобиля.

Задний тормозной цилиндр

Задний тормозной цилиндр

Так что же всетаки делать с изношенными тормозными барабанами? Как вариант и я им довольно часто пользуюсь, это сделать тормозные колодки своими руками, а именно наклепать на колодки ВАЗ 2101 накладки от автомобиля УАЗ, они несколько длиннее, но по изгибу подходят, а самое главное, они несколько толще нежели стандартные жигулевские.

Низко берут тормоза в Таврии, достало!

Тормоза отличные, но у самого пола. Имеется вакуум-усилитель, новые колодки, новый главный тормозной. На КХРП мурыжат машину – сделать не могут. Все кроме вакуума поменяли, даже шток регулировочный поломали и новый поставили, тормоза все равно низко. И мне кажется, так у нее было сызнова. Она у меня была первой, сравнить было нес чем. А тут поездил на Сенсе, сел в Таврию – чуть не убился. Никто с таким не сталкивался?

Поменяй тормозную жидкость и прокачай тормоза (-)

Скорее всего, тебе это кажется после езды на Сенсе. Я купил себе Ланос, а Таврию продавал еще месяц. Короче, прихожу на стоянку, сажусь в родную Таврюху — ужас!, тормозов нет!, щас въеду в забор!! Тут же очухиваюсь, тормоза есть, забор целый, все ОК! Просто работают они по разному — в Ланосе и в Таврии. Я не знаю, вдруг у тебя действительно проблемы с тавротормозами, но в Таврии тормоза срабатывают хорошо, но в самом низу. Может ты просто от этого отвык.

Да бред это какой-то! Нелзя допускаь чобы тормоза срабатывали в самом низу -можно доездится до .Если нормально прокачать — должны срабатывать как минимум в середине а в идеале с смого верха.

Тормоза изнова были плохие — при проверке главного тормозного были обнаружены раковины. Решил заменить — поехали с мастером в магазин — перебрали штук 10 — все в раковинах. После этого продавец вынул из под прилавка более-менее нормальный, который и был установлен. Простоял 3 года. Тормоза тоже стали брать все ниже и ниже. когда пришлось резко тормозить — уперся ногой в пол. Поехал — прокачал. Был неизвесно откуда воздух. Хорошие тормоза были пару дней, потом опят педаль потихоньку просела, но еще не до пола.
Основным недостатком считаю невозможность установить на Таврию хороший главный тормозной, а не полуфабрикат.
К сожалению, насколько мне извесно, ни одна иностранная фирма на Таврию ГТ не выпускает. А жаль .
Если не прав — поправте. Куплю сразу.

Читайте так же:
Регулировка клапанов yamaha fz1

Совершенно верно, бред. Я перебробовал штук 10 таврий на КХРП, и новых и б/у — тормоза более-менее нормально, вверху.

Уменьш свободный ход педали тормоза — регулруется гаечкой на такой вилке внизу на самой педали тормоза. Этот свободный ход очень резко меняет поведение педали тормоза.

Это было-бы слишком просто. На КХРП до того дорегулировались, что даже шток сломали. Свободный ход совсем выбрали, даже колодки подтирают. Но тормоза всеравно хорошо берут только возле пола.

Ну если главный тормозной меняли, то, разумеется, все это делали.

Имелось в виду то, что усилие, которое требуется прикладывать ногой к педали тормоза, на Таврии выше, чем на Ланосе/Сенсе (по крайней мере у меня было так). Вследствие этого после возврата с Ланоса нога, привыкшая к новому (меньшему) усилию, рефлекторно давит так же и возникает ощущение (в первое мгновение), что тормозов нет.
А то, что тормоза берут в самом низу, есссно, не гуд. Я в этом случае регулировал тормозную педаль гайкой. Но, как выяснилось после уточняющих постов, дело на конкретной Таврии обстоит серьезнее, чем потребность в обычной регулировке педали.

Имеется ввиду вакуумник.

У меня таже фигня, машина 2000 года. После замены жидкости и прокачки лучше не становится, берут внизу. Менял главный тормозной, то же самое. При прокачке воздуха нет. Регулировал шток. Уже на пределе, колеса почти сами блокируются а берет все равно внизу. Так и было на новой. А на служебном пикапе 2003 года берет повыше. Думаю что нужно или главный тормозной поставить большего обьема от ВАЗа или поменять все на новое. Ну или забить, тормоза же не пропадают.

Хочеш, шоб брали повыше — регулируй правильно ручник! Так и не дождался, пока кто-то про поиск вспомнит.

3 щелчка а все побоку.

И меня достало. Поехал на СТО, стал на подъемник, и — все по- порядку:
Прокачал — воздуха не было, подтянул ручник, чтобы хватал на 4 щелчках, выкрутил регулировочный винт на штоке вакуумного усилителя, который давит на ГТЦ. Свободный ход педали практически исчез. Так стали блокироваться все колеса после небольшого пробега. Короче — вкручивал винт штока обратно еще 2 раза, пока подобрал положение, когда тормоз хватает в середине хода педали, ближе к верху — как мне хотелось.

Права
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать на сообщения
HTML разрешен
UBBCode разрешен

Вагонник

Регулировка тормозной рычажной передачи в эксплуатации

  • Положение внутреннего вертикального рычага (рычага тележки, соединенного с тормозной тягой вагона);
Рисунок 2
  • Положение наружного вертикального рычага (рычага тележки, соединенного с серьгой);
  • Рразмер «а» (расстояние от торца муфты защитной трубы регулятора тормозной рычажной передачи (далее — регулятора) до присоединительной резьбы на его винте) (рисунки 3, 4, 5);
  • Размер «А» (установочный размер привода регулятора).
Рис. 4 — Схема несимметричной тормозной рычажной передачи вагона
Рисунок 5 — Схема несимметричной тормозной рычажной передачи вагона-хоппера для перевозки окатышей
  • Установку затяжки горизонтальных рычагов в зависимости от типа колодок (рисунок 6),
  • Положение ведущего горизонтального рычага (рычага, соединенного со штоком тормозного цилиндра) при симметричной тормозной рычажной передаче на вагоне. Ведущий горизонтальный рычаг должен быть наклонен своим плечом, соединенным с регулятором, в сторону к тележке, приблизительный угол наклона должен составлять 20 — 40° (рисунок 6).
  • Установку тяги-затяжки промежуточных рычагов в зависимости от типа колодок (рисунки 4 и 5).
  • Положение тылового промежуточного рычага при несимметричной тормозной рычажной передаче на вагоне (рисунок 4 и 5);
Читайте так же:
Регулировка штока геометрии турбины

ПОРЯДОК РЕГУЛИРОВКИ ТОРМОЗНОЙ РЫЧАЖНОЙ ПЕРЕДАЧИ

  • вращением вручную корпуса регулятора распустить тормозную рычажную передачу;
  • заменить тормозные колодки;
  • обратным вращением корпуса регулятора стянуть тормозную рычажную передачу до соприкосновения всех колодок с колесами, а затем вращением корпуса регулятора на 2-3 оборота распустить тормозную рычажную передачу до установления зазора между колесом и колодкой до 10 мм.
  • при замене одной тормозной колодки она должна быть подобрана по толщине приблизительно равной толщине второй тормозной колодки, стоящей на триангеле;
  • при постановке новой тормозной колодки вторая колодка на триангеле должна быть заменена тоже на такую же новую.

Тормозную колодку необходимо устанавливать ушком в предусмотренный для этой цели центральный паз башмака. Концевые направляющие бобышки колодки должны входить в направляющие пазы башмака. Чека должна проходить через отверстия в выступах башмака и в ушке колодки. Тормозная колодка должна быть установлена так, чтобы округлая грань поверхности трения колодки была обращена к гребню колеса.

Регулировку наклона рычагов при необходимости следует производить в следующем порядке:

а) отрегулировать наклоны вертикальных рычагов на тележках перестановкой валика в соединении серьги с наружным вертикальным рычагом (рисунок 7);
Перестановка валика в соединении серьги с наружным вертикальным рычагом дальше от «мертвой точки» на одно отверстие дает перемещение внутреннего рычага в сторону к шкворневой балке на 50 мм.

Рисунок 7

Производить регулировку наклонов вертикальных рычагов на тележках перестановкой валиков в затяжке (распорной тяге) вертикальных рычагов при техническом обслуживании вагонов на ПТО запрещается. Такая регулировка при необходимости должна производиться в зависимости от диаметра колес при текущем отцепочном ремонте (ТОР).

б) у вагонов с симметричной тормозной рычажной передачей отрегулировать наклон ведущего горизонтального рычага путем перестановки валика в соединении тылового горизонтального рычага и тормозной тяги;

  • из узла привода регулятора извлечь валик, соединяющий между собой упорный рычаг и регулировочный винт, после чего упорный рычаг отвести от корпуса регулятора;
  • произвести полное служебное торможение;
  • у порожних вагонов установить упорный рычаг привода регулятора на расстояние 5-10 мм от его корпуса, у загруженных вагонов упорный рычаг привода регулятора (упор регулятора) подвести вплотную к его корпусу;
  • зафиксировать положение упорного рычага, для чего вращением регулировочного винта привода необходимо совместить отверстие в головке этого винта с отверстием в упорном рычаге и соединить их валиком с постановкой шайбы и шплинта;
  • отпустить тормоз;

РЕГУЛИРОВКА ТОРМОЗНОЙ РЫЧАЖНОЙ ПЕРЕДАЧИ ВАГОНОВ С ПОТЕЛЕЖЕЧНЫМ ТОРМОЖЕНИЕМ

Для регулировки тормозной рычажной передачи на грузовом вагоне следует вращением корпуса регулятора или перестановкой валиков тормозной рычажной передачи установить зазор между тормозными колодками и колесами от 5 до 8 мм и отрегулировать наклон рычагов и выход штока тормозного цилиндра.
При полном служебном торможении горизонтальный рычаг (горизонтальный рычаг со стороны штока тормозного цилиндра) на грузовых вагонах основных типов должен располагаться перпендикулярно к оси тормозного цилиндра или иметь наклон от своего перпендикулярного положения до 10° в сторону от тележки (рис.1).
При полном служебном торможении промежуточный рычаг на грузовых вагонах бункерного типа должен иметь наклон не менее 25-30 в сторону тележки (рис.2).
Выход штока тормозного цилиндра при полном служебном торможении должен находиться в пределах от 25 до 50 мм.
Регулировку наклона рычагов необходимо осуществлять перестановкой валиков на тягах, с последующей регулировкой размера «а» и повторной проверкой выхода штока тормозного цилиндра.
После регулировки тормозной рычажной передачи необходимо произвести полное служебное торможение, подвести упорный рычаг (упор) привода к корпусу регулятора вплотную и зафиксировать его положение, для чего у рычажного привода вращением регулировочного винта следует совместить отверстие в его головке с отверстием в упорном рычаге привода и соединить их валиком, с постановкой шайбы и шплинта.
После установки привода регулятора следует отпустить тормоз. При этом расстояние между корпусом регулятора и упорным рычагом (упором) устанавливается автоматически. Ориентировочные величины размера «А» 15-25 мм.
Регулятор следует проверить на стягивание тормозной рычажной передачи. Измерить размер «а» регулятора, вращением корпуса регулятора распустить тормозную рычажную передачу, произвести полное служебное торможение, затем отпустить тормоз и проконтролировать размер «а» — он должен сократиться на 5-10 мм для регулятора РТРП-300 и 7-20 мм для регулятора РТРП-675-М.
Обратным вращением корпуса регулятора стянуть тормозную рычажную передачу до первоначального размера «а».

Читайте так же:
Как отрегулировать кулису на пазике

Ремонт автомобилей ваз

Проверка и регулировка тормозов ВАЗ 2101

Всех приветствуем на нашем сайте «Ремонт автомобиля ВАЗ», сегодня мы расскажем как провести проверку и что такое регулировка тормозов на отечественных автомобилях Жигули, на примере первой модели 2101.

Проверка и регулировка тормозов ВАЗ 2101

Для начала узнаем что в себя включает регулировка тормозов на ВАЗ и какие они бывают:

  1. Регулировка свободного хода педали тормоза; ;
  2. Регулировка положения регулятора давления задней тормозной системы ;
  3. Регулировка зазора между колодками и барабаном задних тормозов.

При проверке тормозов на ВАЗ обычно проводят следующие мероприятия:

— Проверка работоспособности регулятора давления задних тормозов ;

— Проверка целостности трубопроводов и всех соединений тормозной системы.

Мы не будем снова повторятся и говорить о том что от правильности работы тормозов автомобиля зависят жизни как самого водителя, пассажиров, так и окружающих участвующих в дорожном движении.

Проверка трубопроводов и соединений

Ниже рассмотрим порядок мероприятий по проверке целостности трубопроводов и всех соединений тормозной системы:

— металлические трубки тормозной системы, должны быть в идеальном состоянии, то есть на них не должны присутствовать трещины и вмятины;

— тоже самое касается резиновых тормозных шлангов, осмотрите их и если найдете трещины или другие подозрительные неровности их придется заменить новыми;

— резиновые шланги не должны вступать в контакт с различными веществами (смазки и минеральные масла), которые могут разрушить их целостность;

— еще один способ проверить шланги тормозной системы на работоспособность, до упора жмем на тормоз и смотрим не получилось ли груш на них, для этой процедуры нужно взять помощника;

— проверьте и при необходимости затяните все штуцера, только делайте это аккуратно, что бы ничего не повредить;

— мы часто если не сказать что всегда, водим свои автомобили по не очень ровным дорогам, которые вызывают вибрации всех его деталей, по этому проверьте и затените все элементы крепления трубопроводов тормозной системы ВАЗ.

Если вы после проверки найдете непригодные к дальнейшей эксплуатации детали, замените их новыми без колебаний.

Все в этом мире не вечно, а тем более резиновые шланги, по этому через 5 лет (100000 км пробега) их нужно все поменять.

То же касается и тормозной жидкости, ее тоже меняют через 5 лет.

Регулировка свободного хода педали тормоза

Ниже расскажем как быстро провести регулировку свободного хода педали тормоза, но для этого нужно знать основные элементы конструкции.

Педаль тормоза и ее конструкция:

Регулировка свободного хода педали тормоза

1 – главный тормозной цилиндр; 2 – толкатель; 3 – педаль тормоза; 4 – буфер выключателя «стопов»; 5 – гайка выключателя; 6 – выключатель стоп-сигнала; 7 – возвратная пружина педали.

Полный ход педали составляет 140 мм, это значение от нижнего придела свободного хода до упора, он не регулируется.

Свободный ход педали тормоза на автомобиле ВАЗ 2101, должен иметь значение 3–5 мм.

Регулировать сводный ход педали тормоза, очень просто, для этого нужно переместить на нужную величину выключатель «стопарей» (6) и зафиксировать гайку – 5.

Считается регулировка правильной, если толкатель – 2 немного давит в поршень главного тормозного цилиндра.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector