Nara-auto.ru

Автосервис NARA
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Регулировка велосипедного тормоза дискового

Регулировка велосипедного тормоза дискового

Тонкие прокладочные шайбы

  • Тормозная жидкость
  • Пластиковая бутылка
  • Топливный или вакуумный шланг
  • Защитная одежда (перчатки, очки)
  • Кабельные стяжки
  • Торцевые, рожковые ключи на 6, 7, 8мм
  • 10-ти шаговое руководство по настройке ваших тормозов

Выпрямите ротор

Вихляющийся ротор легко распознать. Раскрутите колесо и посмотрите на ротор сверху. Найдите место, которое нужно выровнять. Покупной инструмент для выпрямления ротора представляет из себя ни что иное, как стальную плиту со щелью, в которую вставляется диск. Обычным разводным ключом можно сделать то же самое. Зажмите ключом примерно середину изогнутого места ротора, которое нужно выровнять, и аккуратно отогните ротор в нужном направлении. Если необходимо, передвиньте ключ и повторите операцию. Для выправления небольшого по площади изгиба, используйте деревянный брусок (направьте его на место изгиба и постучите по бруску молотком, легко и аккуратно).

Проверьте степень износа колодок

Решить пора ли менять колодки или нет очень просто. Некоторые производители колодок делают метку, как, например, небольшая выпуклость на колодках Magura справа на фотографии. Слева другая колодка. Ее нужно заменять чуть раньше, чем она достигнет толщины возвращающем пружины. Осмотрите тормозные поверхности колодок. Частично изношенные колодки иногда можно немного улучшить, промыв их (см. шаг 4). Глянцевая поверхность колодок будет твердой и блестящей, на поверхности ротора будут круговые канавки. Зачистите поверхность колодок наждачной бумагой или напильником. Проверяйте состояние колодок каждый месяц, чтобы избежать повреждения ротора.

Установите новые колодки, если это необходимо

Тормозные колодки, обычно, снимаются снизу, причем для этого нужно снимать колесо, чтобы вытащить ротор. Для гидравлических тормозов, вставьте отвертку или монтажную лопатку между старыми колодками, затем раздвиньте их, пока они не упрутся в калипер. Колодки механических дисковых тормозов, часто удерживаются магнитами. В калипер Shimano колодки устанавливаются сверху. Утконосами вытащите раздвоенную чеку, либо если там резьбовая шпилька, выкрутите ее торцевым ключем на 3 или 4мм. Колодки вытаскиваются вместе с раздвигающей пружиной. Очистите налипшую грязь с калипера, прежде чем вставлять новые колодки и, в идеале, установите новую пружину.

Промойте, чтобы не скрипело

Тормозная жидкость и чистящие средства достаточно агрессивные, поэтому вам нужно защитить руки и избегать попадания этих жидкостей на окрашенные места. Мы пришли к выводу, что очиститель дисковых тормозов Muc-Off является наиболее эффективным для уменьшения шума и улучшения эксплуатационных характеристик. Слишком шершавый ротор с грубой поверхностью нужно сначала сделать более полированным с помощью наждачной бумаги средней зернистости. Обильно полейте тормоза чистящим средством (как показано на картинке) и дайте высохнуть. Теперь проверьте работу тормозов и повторите промывку, если это необходимо. Люди заботящиеся об экологии, могут воспользоваться экологической жидкостью для промывки с водой, затем промыть чистой водой.

Отрегулируйте положение калипера

Часто причиной мягкости тормозов является неровное расположение калипера, в результате чего, колодки подходят к ротору под углом. В результате при торможении на рукоятке вы ощущаете упругость стального ротора, в который уперлась одна колодка. Очень важно, чтобы колодки были идеально параллельны, когда они зажимают ротор. На некоторых креплениях отверстия сделаны чуть большего размера, что позволяет делать боковые регулировки положения калипера. Нужно лишь ослабить болт, чтобы слегка подвинуть калипер. Может потребоваться проделать несколько попыток, т.к. при затягивании болта, калипер немного сдвинется. Другой вариант настройки — использование регулировочных шайб, которые доступны в изобилии. Открутите болты и установите шайбы.

Отрегулируйте ручку тормоза и натяжение троса

Если у вас механические дисковые тормоза, проверьте легкость возвращения движения ручки и рычага на калипере. Если они не возвращаются назад после нажатия как надо или вы чувствуете сопротивление при нажатии, то вам нужно заменить трос и, возможно, рубашку троса. Смажьте место крепления троса жидким маслом, вместо густой смазки и закрепите трос (обычно используется торцевой ключ на 5мм) на рычаге калипера в наиболее раскрытом положении, как показано на картинке. Это оптимальный угол для натяжения, с достаточным запасом хода рычага. Когда заканчивается ход рычага и угол натяжения троса меняется, вы получаете уменьшение мощности торможения. На фотографии хорошо видно старое место зажима троса в виде дефекта, такое неправильное закрепление рычага калипера ограничивает его ход и мощность торможения.

Читайте так же:
Регулировка света фар на ховере

Отрегулируйте колодки

Большинство систем позволяют настроить момент схватывания колодок. На механических тормозах одна или обе колодки могут быть закручены внутрь калипера с помощью либо болта с насечкой на головке, либо с головкой под торцевой ключ. Подведите колодки к ротору максимально близко. Если понадобиться, покрутите подстроечный барабан на тросе против часовой стрелки, чтобы сильнее ослабить трос и подвинуть колодки как можно ближе к ротору. На калиперах с подгонкой только одной колодки подвиньте весь калипер целиком максимально близко к ротору той стороной, где находится рычаг, затем подвиньте к ротору противоположную колодку с помощью винта регулировки. На гидравлических тормозах (без автоматической подстройки положения колодок) поверните подстроечный винт, который обычно находится внутри рычага в точке вращения, на несколько оборотов внутрь. Также может быть подстроечный винт на рычаге, покрутите его руками. Для дальнейших настроек, смотрите шаг 10.

Долейте жидкости в тормозную систему

В гидравлических тормозах используются два вида жидкости: либо минеральное масло, либо тормозная жидкость DOT. Это обычно маркируется на крышке расширительного бачка. Не используйте неподходящую жидкость — уплотнители будут нарушены и начнут течь. Компинии Shimano и Magura используют минеральное масло; Hayes, Hope и Avid используют Dot 4 или 5.1. Зафиксируйте положение руля, привязав ремнем переднее колесо к нижней трубе рамы. Найдите ручки с расширительным бачком, снимите крышки и проверьте уровень жидкости. Если он совсем низкий, это может указывать на серьезные неприятности, т.к. где-то существует нарушение герметизации и воздух попадает в тормозную систему. Заполните тормозную систему жидкостью перед прокачкой. Сделайте простую систему для слива тормозной жидкости из подходящей бутылки и топливного или вакуумного шланга, который можно приобрести в магазине авто запчастей.

Прокачайте тормоза

Когда воздух попадает в гидравлическую тормозную систему, это приводит к мягкому нажиму рукоятки тормоза вплоть до руля. Этот шаг применим в основном к тормозам Shimano, Hope и Tektro, в которых есть обычный расширительный бачок и стандартный наконечник для прокачки как на картинке. Оденьте защитные перчатки. Натяните сливной шланг на сливной ниппель и зафиксируйте его стяжкой. Установите бутылку ниже сливного отверстия. Отвинтите все настройки момента схватывания колодками ротора, затем нажмите ручку тормоза четыре-пять раз и остановитесь, оставив ручку нажатой. Откройте клапан сливного отверстия с помощью небольшого рожкового ключа (6 или 7 мм) и наблюдайте за пузырьками в жидкости, которая потечет в трубку. Закрутите клапан, отпустите ручку. Повторите эту операцию 5-10 раз, расширительный бачок на руле всегда должен быть заполнен. Продолжайте, пока после открывания клапана в жидкости не перестанут появляться пузыри и рукоятка при нажатии не станет жесткой.

Читайте так же:
Как отрегулировать рулевой редуктор на лодке


Выровняйте положение колодок, чтобы избавиться от трения одной из них о ротор

При снятом колесе убедитесь, что тормозные колодки полностью раздвинуты. Установите колесо и установите калипер, чтобы ротор был ровно по центру, как написано в шаге 5. Нажмите ручку тормоза пару раз. Поршни должны сдвигаться и затем раздвигаться, оставаясь на равном расстоянии от ротора. Если это не так, сделайте следующее: потяните диск так, чтобы он был ближе к колодке, которая приближалась к нему наиболее близко, заблокировав ее перемещение. Свободной рукой нажмите ручку тормоза пару раз, таким образом колодка, которая была дальше переместится ближе к ротору от своей изначальной точки. Отпустите диск и нажмите на тормоз пару раз и снова посмотрите на движение колодок. Если они остались несимметричны, повторите операцию.

Регулировка гидравлических тормозов на велосипеде

Если на велосипеде начали скрипеть или свистеть тормоза, без всяких причин, то значит обязательно необходимо произвести регулировку. Регулировка гидравлических тормозов на велосипеде — дело не сложное и не долгое, займет не более 10ти минут, ну а там как повезет, шутка, все достаточно просто.

Перед началом регулировки необходимо тщательно осмотреть тормозной узел, на различные повреждения.

Первым делом осмотрите дисковый калипер (суппорт), он должен быть плотно затянут и не в коем случае не люфтить. Как правило он крепится к раме с помощью двух болтов под шестигранник.

Следующим шагом внимательно осматриваем дисковый тормозной ротор — он должен быть ровным. Для того чтобы было удобнее это увидеть, переверните велосипед и прокрутите колесо. Не должно быть никаких виляний. Также проверте затянутость болтов, крепящих диск к колесу.

Часто при небрежном обращении с велосипедом, на котором установлены дисковые тормоза, замечается искривления ротора. Это может вызвать простое падение велосипеда на какое-то препятствие или попадания в колесо каких-то предметов, например, при поездке по лесу очень часты случаи попадания в колеса веток, что может привести к серьезным неприятностям.

Теперь, когда мы проверили все визуально и убедились, что все в порядке, нас ждет непосредственно регулировка дисковых гидравлических тормозов на велосипеде.

  1. Расслабляем болты суппорта (калипера) так, чтобы он свободно без больших усилий мог двигаться, при нажатии на ручку тормоза.
  2. Зажимаем крепко речку дискового гидравлического тормоза (у которого ослабили болты крепления калипера), для надежности можно нажать пару раз. Это нужно для того, чтобы тормозной суппорт занял правильное положение на роторе.
  3. Убедившись, что суппорт при нажатии зафиксировался надежно, продолжайте держать ручку тормоза зажатой и при этом, одновременно, равномерно затяните болты калипера. Затягиваем аккуратно и туго, но чтобы не сместить суппорт с заданного положения.

регулировка гидравлических тормозов на велосипеде

После проделанной регулировки системы, необходимо проверить гидравлический тормоз в деле. При правильной настройке тормозной диск не должен задевать калипер, а расстояние к колодкам должно быть минимальным, для быстрого и надежного срабатывания гидравлического тормоза.

Как правило после проделанной работы все должно исправно и без всяких посторонних свистов и пищания работать. Рекомендуем к прочтению статью: если появился скрип дисковых тормозов велосипеда, рассмотрены еще примеры устранения причины такой неприятности.

Есть еще маленькая хитрость, которую не все знают — это регулировочный болт на тормозной ручке. С помощью его мы можем подрегулировать ручку если чувствуете, что тормозное усилие при нажатии не достаточное, то можно отдалить ручку или же наоборот если ручка далеко – приблизить. Тут все просто — ослабляем или затягиваем с помощью шестигранника этот болт до необходимого нам положения.

Читайте так же:
Карбюратор к33б регулировка ремонт карбюратора

настройка гидравлических тормозов на велосипеде

Еще одно замечание, если есть ручка имеет холостой ход, то есть при нажатии на нее не сразу ощущается тормозное усилие – это может означать утечку масла или завоздушивание гидролинии. Об устранении данной проблемы поговорим в следующих статьях.

Поскольку принцип работы гидравлики одинаковый, то и настройка гидравлических тормозов на велосипеде различных фирм: shimano, avid, decipher, tektro и других — будет по такому же принципу.

ликбез от дилетанта estimata

Новичку об основах в области экстремальных и чрезвычайных ситуаций, выживания, туризма. Также будет полезно рыбакам, охотникам и другим любителям природы и активного отдыха.

пятница, 14 февраля 2020 г.

Велосипедный тормоз

Велосипедный тормоз — это устройство, позволяющее велосипеду снижать скорость и останавливаться.

В разное время на велосипедах использовались различные типы тормозов, которые можно свести к трем классам: ободные, дисковые и барабанные. В свою очередь, привод тормозов может быть механическим или гидравлическим.

Виды приводов тормозов

Механический привод тормоза велосипеда

Тросовый привод представляет собой стальной трос с бобышкой на одном конце и наконечником на другом, скользящий внутри рубашки со спиральной намоткой проволоки. При нажатии на ручку трос передает усилие на рычаг (или рачаги) тормоза, что вызывает прижатие колодок к тормозной поверхности.

  • простота, надежность и дешевизна конструкции
  • дегкость ремонта в полевых условиях
  • мощность ограничена растяжением троса
  • необходимость регулярной подстройки по мере износа колодок и растягивания троса
  • чувствительность к загрязнению тросов, что приводит к ржавлению тросов и, соответственно, ухудшению работы тормозов вплоть до отказа. Кроме того, зимой грязь и вода в рубашках может замерзнуть.
  • со временем пластиковая трубочка внутри рубашек протирается и качество работы падает. Поэтому тросы и рубашки рекомендуется менять во время сезонного технического обслуживания. Смазка тросов в таком случае не требуется, поскольку временно улучшая работу, она в будущем способствует еще большему загрязнению и замерзанию рубашек.

Гидравлический привод тормоза велосипеда

Велосипедный тормозПринцип работы гидравлического привода (открытая система) показан на рисунке ниже.

Давление от тормозной ручки передается через шток на поршень с манжетами, далее — на тормозную жидкость (или масло), которая в свою очередь передает давление на поршни с колодками, сжимающие тормозной диск (или обод колеса). В открытой системе компенсация расширения-сжатия жидкости и износа колодок происходит за счет жидкости, содержащейся в расширительном бачке, поэтому положение колодок остается постоянным (автоподвод колодок).

  • высокая мощность (поскольку жидкость не сжимаема, а трос может растягиваться)
  • не требуется регулярное обслуживание
  • автоподвод колодок — не нужна подстройка по мере износа
  • сложность и дороговизна конструкции
  • практическая невозможность ремонта в полевых условиях
  • требуется более или менее частая прокачка системы

Ободные велосипедные тормоза

У ободных тормозов усилие торможения передается на обод колеса с помощью 2 колодок, прижимаемых к ободу рычагами, приводимыми, в свою очередь, мускульной силой велосипедиста через тросовый привод или гидравлически.

В ободных тормозах используется 2 вида колодок: обычные и картриджные. Различие в том, что картриджная колодка может быть разобрана на составные части и при износе не требуется покупать колодку целиком, достаточно заменить накладку.

  • Кантилеверы — на очень старых велосипедах и на велосипедах для велокросса.
    Ободные велосипедные тормоза
    Кантилевер
  • Клещевые тормоза — используются на шоссейных и некоторых дорожных велосипедах.
    Ободные велосипедные тормоза
    Клещевые тормоза
  • V-brake (вибрейки) — используются на остальных велосипедах.
    Ободные велосипедные тормоза
    V-brake

    Существуют вибрейки с параллельным подводом колодок — в них используется параллелограммный механизм, который позволяет улучшить работу тормозов с изношенными колодками, но подвержен засорению и износу шарниров.

  • малая нагрузка на втулку и спицевой набор.
  • простота конструкции, обслуживания и ремонта.
  • унификация конструкции: ручки, тормоза и колодки разных фирм совместимы между собой.
  • легкость в совмещении с багажником.
  • дешевые колодки.
  • малый вес.
  • у хороших вибрейков — высокая мощность.
  • низкая цена.
  • высокая подверженность загрязнению и обледенению механизма;
  • плохое торможение, когда ободья мокрые и грязные;
  • отсутствие торможения по обледенелым ободьям;
  • чувствительность к восьмеркам на ободьях;
  • относительно быстрый износ колодок;
  • износ ободьев, опасность их перегрева в горах;
  • необходимость регулярной подстройки.

Дисковые велосипедные тормоза

У дисковых велосипедных тормозов усилие передается на тормозной диск (обычно называемый ротором), жестко закрепленный на втулке колеса. Тормозная машинка (калипер) крепится на вилке или на раме и содержит в себе 2 колодки, прижимающимися к ротору одним или несколькими поршнями. Такие тормоза требуют наличия втулок с крепежом для роторов, а также креплений на раме и вилке.

  • очень высокая мощность
  • относительно медленный износ колодок и роторов
  • нечувствительность к восьмеркам на ободе
  • хорошая работа в мокрых, грязных и зимних условиях
  • отсутствие износа ободов
  • меньшая склонность к перегреву
  • сложности в совмещении с багажником
  • высокая стоимость тормозов и колодок
  • высокая нагрузка на втулку, вилку и спицы колеса
  • совместимость по запчастям (гидр.) и колодкам только с моделями того же производителя (или вообще, только с самими собой).
  • относительно большой вес (мех.)
  • плохая модуляция (мех.)

Барабанные велосипедные тормоза

Барабанные тормоза наиболее эффективны, когда педали находятся в горизонтальном положении и велосипедист начинает, слегка нажимая ногой, потихоньку притормаживать. Если ситуация на дороге становится экстремальной — позволят остановить несущийся велосипед с минимальным тормозным путем.

Велосипед/Настройка велосипеда

Велосипед содержит ряд узлов, которые предполагают настройку под конкретного велосипедиста. Так обязательно должно устанавливаться седло, на некоторых велосипедах регулируется положение руля.

Также есть узлы, которые требуют периодической настройки. К ним относятся в первую очередь механизмы переключения скоростей и тормоза. Механизмы, приводимые в движение тросиками, обычно требуют настройки при установке тросика и через некоторое время после установки, так как во время использования новый тросик «вытягивается».

Содержание

Первичная настройка [ править ]

Седло [ править ]

Настройка седла важна для удобной посадки и правильного педалирования. Седло регулируется по высоте, наклону и сдвигу вперёд/назад.

Регулировка по высоте [ править ]

По высоте седло регулируется путём выдвигания подседельного штыря из подседельной трубы рамы. Обычно подседельный штырь фиксируется эксцентриком, что позволяет провести данную настройку без использования инструментов. Для проверки правильности установки высоты седла нужно сесть на велосипед и поставить пятку ноги на педаль, находящуюся в нижнем положении. При этом нога не должна сгибаться в колене. Стоит обратить внимание на насечку на подседельном штыре, обозначающую максимально допустимую высоту подъёма штыря.

Частая ошибка начинающих велосипедистов — езда на низком седле. Это приводит к повышенной нагрузке на коленные суставы. Исключение составляют некоторые экстремальные дисциплины, где седло намеренно устанавливается низко (велотриал, даунхил и т.п.).

Регулирование седла по наклону и сдвигу вперёд/назад [ править ]

Эта настройка производится с помощью ключей. Механизмы крепления седла к подседельному штырю могут различаться. Чаще всего седло устанавливается так, что бы нос седла находился на одном уровне с задней частью, а в продольном направлении оно было расположено в среднем положении.

Настройка переключателей скоростей [ править ]

Настройка заднего переключателя [ править ]

  1. Винт крепления троса;
  2. Барабан для регулировки натяжения троса;
  3. Ограничительный винт регулировки малых передач;
  4. Ограничительный винт регулировки больших передач;
  5. Винт регулировки натяжителя цепи.

1 и 3 пункты могу отсутствовать на некоторых переключателях

Настройка переднего переключателя [ править ]

Элементы настройки переднего переключателя передач:

  1. Болт крепления переключателя передач;
  2. Болт крепления управляющего тросика;
  3. Ограничительный винт низшей передачи;
  4. Ограничительный винт высшей передачи;
  5. Натяжение тросика регулируется бобышкой на манетке.

Настройка тормозов [ править ]

Натяжение тормозного тросика (если это не гидравлика) выставляется при присоединении тросика к тормозу. В дальнейшем бывает нужно его подтянуть когда тросик «растянется». Также при снашивания колодок зазор между колодкой и ободом (диском) увеличивается и его убирают за счёт натягивания тросика. При смене же колодок его ослабляют.

Натягивание тросика осуществляется за счёт выкручивания винтов на тормозных рукоятках, после чего винты фиксируются контргайками. Если хода винтов недостаточно, нужно завинтить винты на рукоятках до упора, ослабить винт на тормозе и соответствующим образом сдвинуть тросик относительно этого винта, после чего затянуть винт. После чего точно отрегулировать положение тросика винтами на руле. Затягивание винта в начале операции позволит в дальнейшем при изнашивании колодок подтягивать тормоза винтом.

V-brake [ править ]

В таких тормозах при натягивании тросика сдвигаются обе колодки, по этому расстояние между колодками выставляется за счёт натяжения тросика (см. выше). Может получиться так, что при отпущенной тормозной рукоятке одна колодка далеко отходит от обода, а другая остаётся прижатой. В таком случае надо воспользоваться регулировочными винтами на самих тормозах (пункт 11 на рисунке). Винт со стороны прижатой колодки надо затянуть, а с другой стороны — ослабить.

При смене колодок их нужно выставить так, что бы при торможении они прижимались к ободу всей поверхностью и не задевали за шину ни в каком положении. Нужно учитывать, что левая и правая колодки часто различаются. На колодках ставится стрелка, указывающая направление вращения колеса.

Механические дисковые тормоза [ править ]

Существуют дисковые тормоза с одной и двумя подвижными колодками. В случае двух подвижных колодок по мере износа их можно подтягивать с помощью винтов на руле. Если подвижна только одна колодка, то так же нужно периодически ключом подтягивать неподвижную. В любом случае обычно обе колодки можно по отдельности регулировать винтами на самом тормозе.

Гидравлические тормоза [ править ]

Конструкция ободной гидравлики достаточно проста и надежна: в тормозной ручке расположен управляющий цилиндр, который с помощью масла в гидролинии воздействует на силовые цилиндры, связанные с тормозными колодками. Гидравлические тормоза используют жидкость для передачи усилия от рукоятки к тормозной колодке. Поскольку жидкость практически несжимаема, эффективность гидравлических тормозов оказывается значительно выше, чем механических. Гидролиния, конечно, немного растягивается в процессе работы, но значительно меньше, чем тросик на механических тормозах.

Ободные гидравлические тормоза отличаются высокой мощностью, надежностью и неприхотливостью. Некоторые производители комплектуют свои туристские велосипеды тормозами такого типа, хотя в последнее время предпочтение все чаще отдается дисковой гидравлике.

Недостатки ободной гидравлики во многом аналогичны прочим системам, воздействующим на обод колеса. А именно: невысокая эффективность торможения и посредственная модуляция. По последнему параметру эти тормоза уступают системам типа V-brake высокого класса. Ободную гидравлику, по сравнению с другими ободными тормозами, отличает большой вес и некоторые специфические недостатки (например, для узких ободов установка и эксплуатация системы весьма неудобна).

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector