Nara-auto.ru

Автосервис NARA
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Замена шаровой заднего рычага Патфайндер R51

Замена шаровой заднего рычага Патфайндер R51

На Nissan Pathfinder R51 двигатель 2.5 dCi 4WD 2011 г.в. в задней части с левой стороны, при движении, появился стук. Было принято решение проверить задний мост на стенде испытания подвески. Диагностика показала люфт шаровой опоры заднего левого нижнего рычага.

Какую заднюю опору шаровую установить на Патфайндер R51?

Производитель не предполагает отдельную замену шаровой опоры (оригинальный артикул 40160EB310) и поставляет только рычаг в сборе. Поэтому чаще всего выбирают аналоги.

ПроизводительАртикулЦена, руб.
Оригинал
NISSAN (рычаг задней подвески в сборе)551A1-EA50013200
Аналоги
Febest0220-R51RLOW1000
TRWJBJ7441600
Asva0220-R51RD1600

В данном случае устанавливаем запчасть аналогового производителя Febest с артикулом 0220-R51RLOW. Деталь посредственного качества, пользуется популярностью среди автовладельцев, так как самая доступная.

Какие инструменты нужны при замене задней шаровой опоры Pathfinder 3?

  • Подъемник;
  • Пневмогайковерт;
  • Шестигранная головка на 21, 19, 14 мм;
  • Рожково-накидной ключ на 21 (2 шт);
  • Разжим для стопорных колец;
  • Наставка;
  • Молоток;
  • Пресс; ;
  • Трещотка большая.

Как заменить заднюю шаровую опору на Патфайндер R51?

  1. Открутить гайку крепления шаровой опоры к кулаку — ш.головка на 21 мм;
  2. Открутить 2 болта крепления рычага подвески к подрамнику — два ключа на 21 мм;
  3. Снять стабилизатор задний — ш.головка на 14 мм;
  4. Вытащить развальный болт — ш.головка на 21 мм;
  5. Открутить верхнее крепление стойки стаба — ш.головка на 19 мм;
  6. Демонтировать крепление заднего амортизатора к рычагу — ш.головка на 19 мм;
  7. Снять рычаг подвески;
  8. Разжать стопорное кольцо шаровой опоры;
  9. Выбить шаровую опору из рычага подвески — наставка, молоток;
  10. Сравнить старую и новую детали;
  11. Поставить новую шаровую опору;
  12. Запрессовать или забить (наставка, молоток);
  13. Установить стопорное кольцо;
  14. Собрать в обратном порядке.

Момент затяжки:

  • Амортизатор заднего моста — 115-135 Nm;
  • Колесо — 113 Nm;
  • Задний нижний поперечный рычаг подвески заднего моста на поворотном кулаке — 115-135 Nm;
  • Задний нижний поперечный рычаг подвески заднего моста на кузове — 104 — 124 Nm;
  • Стойка стабилизатора заднего к нижнему рычагу подвески заднего моста — 100 Nm;

Поднимаем автомобиль на подъемнике. Откручиваем болты крепления левого заднего колеса шестигранной головкой на 21 мм с пневмогайковертом. Снимаем колесо.

Находим крепление шаровой опоры нижнего левого рычага подвески заднего моста к кулаку.

Шестигранной головкой на 21 мм с большой трещоткой откручиваем гайку крепления шаровой опоры к кулаку.

Находим крепление нижнего левого рычага подвески заднего моста к подрамнику. Он фиксируется двумя болтами.

Откручиваем первый болт рожково-накидным ключом на 21 мм, а вторым ключом придерживаем крепление, чтобы не прокручиваелось.

Повторяем процедуру со вторым болтом крепления рычага к подрамнику. Болты не вынимаем.

Необходимо демонтировать задний стабилизатор для того, чтоб выкрутить развальный болт. Откручиваем крепление стабилизатора шестигранной головкой на 14 мм с трещоткой большой.

Читайте так же:
Ниссан санни 1987 года регулировка клапанов

Снимаем стабилизатор задний. Выкручиваем развальный болт шестигранной головкой на 21 мм.

Шестигранной головкой на 19 мм откручиваем крепление стойки стабилизатора.

Откручиваем крепление амортизатора заднего к рычагу подвески шестигранной головкой на 19 мм.

Расклиниванием крепление шаровой опоры к кулаку зубилом или отверткой, опускаем рычаг.

Вынимаем болты крепления рычага подвески к подрамнику. Снимаем его.

Разжимом для стопорных колец разжимаем стопорное кольцо.

Снимаем стопорное кольцо.

Наставкой и молотком выбиваем старую шаровую опору с посадочного места рычага.

Снимаем шаровую опору.

Сравниваем новую и старую шаровые опоры. Устанавливаем новую шаровую в ее посадочное место на рычаге подвески и запрессовываем или забиваем молотком с наставкой.

Ставим стопорное кольцо. Собираем все в обратном порядке. Опускаем автомобиль и ставим его на яму. Два болта крепления рычага подвески к подрамнику затягиваем на яме.

Регулировка задней подвески ниссан

Вот хочу торсионы затянуть себе. Поднять сантиметров на пять. Но вот опасаюсь я.
Народ — поделитесь впечатлениями, кто себе торсионы тянул.

Вот хочу торсионы затянуть себе. Поднять сантиметров на пять. Но вот опасаюсь я.
Народ — поделитесь впечатлениями, кто себе торсионы тянул.
До отбойника скока щас? где там 5см

Вот хочу торсионы затянуть себе. Поднять сантиметров на пять. Но вот опасаюсь я.
Народ — поделитесь впечатлениями, кто себе торсионы тянул.

Ох, там не просто всё !
Меняется угол наклона шрусов и геометрия хода рычагов.
Если серёзно задумали делать "торсионолифт" — могу рассказать, что знаю.
А если так просто (мысли вслух 🙂 ) — то 1. 2см максимум.

Я знаю, что лифт изменяет все, что можно.
Но если поднять подвеску под отбойниками на сантиметр то высота в районе колеса увеличится гораздо больше одного сантиметра.

Если поднять подвеску под отбойниками на сантиметр то высота в районе колеса увеличится приблизительно на 1,5. 2см.
Первоначально Вы планировали лифтоваться сантиметров на пять.

То, что "что лифт изменяет все, что можно" это ещё пол беды !
Как оказалось черезмерный торсионолифт приводит к обрыванию приводов передних колёс.

Если поднять подвеску под отбойниками на сантиметр то высота в районе колеса увеличится приблизительно на 1,5. 2см.
Первоначально Вы планировали лифтоваться сантиметров на пять.

То, что "что лифт изменяет все, что можно" это ещё пол беды !
Как оказалось черезмерный торсионолифт приводит к обрыванию приводов передних колёс.

Это на личном опыте. 😮

Это на личном опыте. 😮

На опыте !
Но слава богу на чужом, а не на своём 🙂

Причём у разных машин это происходит по-разному :
На Мицу выскакивает привод из редуктора, на Ниссанах — соединение в шрусе.
Как происходит на МаздеФорде — не знаю 😉

Подскажите народ — как Вы "это" делали? Я не хочу лифтовать, я хочу, чтобы перед жестче стал. Как я понял можно на один два щелчка передвинуть без особых последствий.

Читайте так же:
Регулировка клапанов nissan cefiro

Ставишь машину на стенд для регулировки углов установки колес, крутишь торсионы, регулируешь развал и продольный наклон, регулируешь схождение, уезжаешь счастливый. 😉

В выходные подкрутил торсионы. Закрутили на 8 оборотов, передок поднялся чуть больше 4 см (мерили сразу после подтяжки — после поездок померю еще раз окончательно). НИКАКИХ изменений в поведении авто не обнаружил: и раскачка осталась, и неровности кушает. Хотя ездил совсем немного — мб через недельку ощущу.
Зачем мерить схождение я не пойму — мы же его не меняем затяжкой.
А вот развал изменился немного (это логично). Пока мерили "по нитке", разница расстояниях между верхом и низом диска 4-5мм (левая и правая почему то разные). После закрутки изменились еще на 1 мм.
Посему вопрос — где на востоке МСК есть СХОД-РАЗВАЛ где знаю как отрегулировать Мазду.

ЗЫ: попутно примерили 33АТх12.5 на диске -40. Задевает. И без вылета должна задевать за заднюю часть крыла снизу. (у меня лифт кузова50 мм). Подрезали крыло по низу (выложу фотку и описуху попзже — счас сайт лежит 🙁 ). Поставили резиновый расширитель. Теперь вроде 33х12.5 должно встать. На 10 уж точно. Диск примеряли от ТЛК80 — все тоже кроме ЦО — у него оно больше.

Зачем мерить схождение я не пойму — мы же его не меняем затяжкой.
А вот развал изменился немного (это логично).

Все углы в подвеске взаимосвязаны. И если почитать внимательно мой предыдущий пост, то в нем написана очередность регулировки углов. Если начать, например с установки схождения, то при изменении развала оно измениться кардинально. Кстати, именно схождение оказывает максимальное влияние на износ резины.

Слабые места и типичные недостатки Ниссана Дуалис первого поколения

Nissan Dualis(J10) – надежный и компактный кроссовер, заслуживший похвалу экспертов. Впервые появился на рынке в 2007 году. Производился в разных странах: Европе, Японии, Австрии. Модель имеет несколько названий, у нас более известна, как Ниссан Кашкай .

От других внедорожников автомобиль отличается спортивно-утилитарным внешним видом, комфортабельностью и безопасностью. Предназначен для активной езды и эксплуатации по городским дорогам. Аэродинамические и ходовые качества отличные, стильный кузов и солидный салон. Линейка силовых установок представлена бензиновыми и дизельными агрегатами.

Технические характеристики:

Два бензиновых двигателя: обьем 1,6 и 2 литра, мощность 115 и 140 лошадиных сил соответственно. Два дизельных мотора: объем 1,5 и 2 литра, 106 и 150 лошадиных сил;

  • Передний, полный и монопривод ;
  • Механическая КП, вариатор;
  • Передняя и задняя подвеска независимые;
  • Тормоза дисковые;
  • Максимальная скорость -185 км/час;
  • Объем бака для топлива – 65 литров;
  • Расход бензина: в городе – до 10,5, на трассе – не более 6,8, смешанный цикл – 6,0 – 8,1 литров на 100 км.

У автомобиля много не только плюсов, но и минусов. В чем они проявляются и, как с ними справиться, разберем далее.

Слабые места и типичные недостатки Ниссана Дуалис

Слабые места Ниссан Дуалис 2007-2013 гг. выпуска

  • Кузов;
  • Ходовая часть;
  • Вариатор;
  • Тормозная система;
  • Салон.

Кузов автомобиля не отличается надежностью. Покрыт он тонким и неустойчивым к сколам и царапинам лакокрасочным материалом. Подобные дефекты быстро портят его внешний вид. Единственный плюс в коррозионной стойкости. Ржавчина на кузове практически не встречается.

Плата левого фонаря быстро выходит из строя, что приводит к отказу в работе стоп-сигналов. Объясняется это неправильным ее расположением: рядом с кузовной панелью. Плата продается и устанавливается в виде отдельной деталь.

Ветровое стекло не лучшего качества, ресурс его маленький. На нем быстро появляются трещины и сколы. Авто в данном вопросе уступает многим своим конкурентам.

Слабое место – трапеция передних стеклоочистителей. Срок службы тяг небольшой. Проблемы возникают уже на второй год эксплуатации. Отсрочить их можно, если не использовать дворники для очистки стекла с большими грудками снега. Восстановить тяги достаточно сложно, но некоторые мастера берутся за эту работу. В противном случае потребуется замена трапеции в сборе.

Как и для многих машин, данной присуща проблема запотевания фар. Производитель о ней знает, но даже после рейстайлинга , проведенного в 2010 году, не устранил. Со временем у каждой второй машины ухудшается герметизация корпусов световых приборов.

Система подрессоривания у Nissan Dualis(J10) слабовата. Особенно касается это передний ее части. Первыми ломаются сайлент-блоки, находящиеся на рычагах. Происходит это через 40 тысяч км. Шаровые опоры прослужат не дольше 50-60 тысяч км. Запчасти могут меняться по отдельности.

В Nissan Dualis предусмотрен электрический усилитель руля. Самым уязвимым местом устройства является реечный механизм. Неисправность возникает при пробеге 60 тысяч км. Проявляется в виде стука. Установить рейку достаточно дорого. Поэтому стоит попробовать починить старую. Быстро изнашиваются и рулевые тяги. На рынке их выбор огромен, поэтому проблем с приобретением добротного заменителя не должно возникнуть.

Главный недостаток полноприводной трансмиссии в частых поломках раздатки . Объяснить это просто. Устройство находится под постоянной нагрузкой. Независимо от того, в каком режиме работает трансмиссия, его шестерни всегда вращаются. Количество в ней масла небольшое и составляет 0,4 литра. Важно следить за его состоянием и проводить замену каждые 25 тысяч км. Особое внимание необходимо уделить сальникам, так как они могут потечь. Если это произойдет, то возникнут проблемы в работе раздатки . Не стоит резко срываться с места, когда колеса повернуты, а трансмиссия работает в автомат режиме. Таким образом, повышается нагрузка на устройство и оно быстрее выходит из строя.

Разборка крестообразного шарнира необходима не ранее 100 тысяч км. Негативно на них влияет длительное простаивание машины на улице. Это приводит к закисанию соединений и быстрому износу.

После пяти лет эксплуатации резино-металические детали в задней подвеске изнашиваются. Болты регулировки развала колес закисают и необходима их замена новые. Амортизаторы, расположенные сзади служат 60 тысяч км.

На бесступенчатый вариатор нареканий мало. При правильном использовании он способен прослужить достаточно долго. Не любит устройство пробуксовки. Если они происходят регулярно, то деталь просто сгорит. Наступает это ближе к отметке 100 тысяч км. Спокойная езда обеспечит ему более длительную жизнь. Проблем в работе не возникнет и после 200 тысяч км.

Согласно рекомендациям завода-изготовителя авто каждые 50 тысяч км необходимо менять смазочную жидкость в вариаторе. Часто в этот период отказывают в работе концевики . Проблема проявляется в виде заклинивания положения Р. Иногда помогает решить ее перещелкивание устройства. В противном случае необходим новый микропереключатель.

Расположение задних тормозных суппортов не самое лучшее. Да и конструкция неудачная. Они быстро загрязняются и закисают. Специалисты рекомендуют периодически проводить разборку данных устройств. Можно этот процесс совмещать с заменой колодок.

Недочеты есть и в салоне. После 4-5 лет эксплуатации элемент электронной системы ,служащий для передачи сигналов управления с рулевого колеса автомобиля, протирается. Это приводит к выходу из строя органов контроля многих устройств, расположенных на руле. Особенно страдают мультимедийная система и круиз-конроль . Элемент связан с подушкой безопасностью, предназначенной для водителя, и кнопками управления фарами. Поэтому является источником многих проблем, которые возникают в работе. Чтобы их устранить, необходимо определить его состояние.

Качество материалов, которые используются для отделки машин, выпускаемых до 2010 года, низкое. Достаточно быстро облазит руль и краска на пластике, чехлы на сиденьях протираются. После рейстайлинга производитель устранил эти недочеты.

Частая проблема эксплуатации – выход из строя печки. После длительного использования в ней накапливается пыль, что вынуждает мотор работать с большей мощностью. В итоге вентилятор перегорает. Неисправность характерна для транспортных средств с большим пробегом. Также владельцы авто жалуются на недостаточный прогрев салона. Особенно остро данная проблема стоит зимой. Исправить ситуацию можно самостоятельно. Для этого необходимо достать термодатчик , расположенный внизу приборной панели, и установить его на место. Стоимость данной работы в сервисе 500-1000 рублей.

Возможна поломка муфты компрессора кондиционера. Встречается она у возрастных машин. Запчасти продаются отдельно, поэтому ремонт обойдется недорого.

Основные недостатки Nissan Dualis(J10) 1-го поколения

  1. · Капризный вариатор;
  2. · Жесткая подвеска;
  3. · Плохая шумоизоляция;
  4. · Тесный салон;
  5. · Маленький багажник;
  6. · Неудобный задний ряд сидений, мало места;
  7. · Скрип пластика. Особенно в зимний период;
  8. · Недостаточно мощная печка. Поток воздуха не горячий, что делает салон холодным зимой;
  9. · Плохая обзорность вида сзади с лева в зеркале;
  10. · Качество отделки материалов салона.

Заключение.

Nissan Dualis(J10) – в целом хороший автомобиль. Он устойчив на дороге, с хорошим показателем проходимости и надежным двигателем. Недостатки незначительные и, как правило, проявляются после пяти лет эксплуатации. В основном они касаются салона, кузова и некоторых элементов ходовой части. Большинство из них легко устраняется и не требует больших финансовых затрат. Стоимость запчастей невысока.

Подъём задней части авто

Ну, вот, уважаемые тиноводы, закончил я эпопею с поднятием задней части машины.
А по сему, (кому интересно) смотрите отчет.
Итак: Изначально была идея срезать родные шпильки с кузова, на их месте высверлить отверстия необходимого диаметра, и просто изнутри салона вставить длинные болты, на которые собственно, и устанавливать проставку, а после стойку. Начал разбирать салон сзади, и расстроился, там все несколько иначе чем я себе представлял. Доступ к этим штатным, приваренным болтам закрыт сначала съемным чехлом, а под ним и вовсе несъемными пластинами кузова. Думал просверлить и эти пластины, но приятель (всю жизнь посвятивший ремонту автомобилей, а ныне, владелец магазина известного бренда, автозапчастей на японские авто), рекомендовал не менять заводскую конструкцию авто. Решил послушаться.
Тут то я снова задумался как делать. Идею буквально соловей напел, (эх и соловьи орали этим маем!) Нужно просто нарастить штатные шпильки до нужной длинны. Для этого заказал у токаря 4 своеобразные шпильки из шестигранного прута под ключ на 14” с внутренней резьбой, глубиной 30 мм. Наворачиваем эти шпильки на штатные и получаем более длинные стойки.

Поделиться22010-06-10 10:27:34

  • Автор: DEM
  • Старший модератор
  • Откуда: Подольск Моск. обл.
  • Зарегистрирован : 2009-02-10
  • Приглашений: 0
  • Сообщений: 303
  • Уважение: +17
  • Позитив: +12
  • Пол: Мужской
  • Возраст: 41 [1980-03-27]
  • Провел на форуме:
    3 дня 4 часа
  • Последний визит:
    2014-03-27 22:37:48

Теперь у того же токаря заказал проставки. Для этого просто обвел опору стойки карандашом на картонке, дал картинку токарю и попросил сделать 2 такие но толщиной 4 см. К счастью у токаря не оказалось материала данной толщины, поэтому он сделал 4 приставки по 2 см. Отверстия под болты в проставках нужно сделать 16,2 мм. Т.к. в них должны проходить наши шпильки, толщиной под ключ на 14”. Через пару дней я получил заказ (заплатив за него 1500р) и принялся собирать свой «лего». 4-х см. и в самом деле оказалось много, даже не потому что выглядеть начинает задрано, а потому что стабилизатор поперечной устойчивости начинает работать в своем нижнем пределе. Остановился на 2-х. Правда пришлось при установке ставить в качестве втулок гайки. Т.к. шпильки я заказал 4 см длинной а проставки поставил по 2 см. Еще конечно меня расстроила коррозия, поэтому раз уж разобрал, все обработал антикором.
Так что если что, у меня есть комплект проставок по 2 см. и одна шпилька (для образца). Токарь случайно обсчитался и выточил мне 5 шт. После сборки конечно поехал кататься.
Машина заметно приподнялась, боковые зеркала заднего вида пришлось чуть припустить, и даже свет фар стал заметно ниже, я чуть приподнял. Я жутко доволен. А главное, не менял конструкции авто, если что, всегда можно все вернуть в исходное состояние.
Первое фото – машина до, последнее – после.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector