Nara-auto.ru

Автосервис NARA
3 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Разбираемся в подвесках WP

Разбираемся в подвесках WP

Конические клапана, Supertrax, новые картриджи вилок и баллоны для амортизаторов — в подвесках WP используется множество интересных технологий. Я попытался разобраться с конструкцией компонентов подвесок от WP и рассказать вам о том, что означают все эти интересные термины.

Подвесках WP

История WP Suspension начинается ещё в 70-х годах прошлого века, и продукция этого бренда охватывает далеко не только подвески внедорожных мотоциклов. Впрочем, именно в этом сегменте они особенно громко о себе заявили, начиная ещё с Чемпионатов Мира по мотокроссу в 80-х годах, и вплоть до EnduroGP World Championship, SuperEnduro World Championship, Hard Enduro World Championship, GNCC, Sprint Enduro, National Enduro, WORCS, AORC нынешней эпохи. Сейчас же работа над компонентами WP происходит везде, где соревнуются заводские команды KTM, Husqvarna и GasGas. Исследования и разработки заводских команд выливаются в итоге в серийные компоненты, которые простые смертные могут себе позволить купить, установить и провести им ходовые испытания на ближайших же покатушках… Вот для них и предназначен этот текст.

Итак, что там есть у WP для обычного эндуриста или кроссмена?

Подвесках WPПодвесках WP

XPLOR? XACT? AER? Что это вообще такое?

Вроде как очевидно, что в WP любят акронимы. Начну с того, что расскажу, о чём все эти буквы🙂

XPLOR (читается так же, как explore — изучать) — это штатные подвески для эндуро-мотоциклов, а XACT (exact — точный) в стоке устанавливаются на кроссовые. Если на наклейке на боку вилки или амортизатора чёрным цветом нанесено слово PRO — перед вами улучшенный компонент из каталога Pro Components. Если же стикер Pro красный, то это оборудование заводской команды (Factory Racing), которое теоретически купить за деньги нельзя.

Что такое Trax и SuperTrax (STX)? Подробнее об этом ниже, а вкратце это название внутренней системы демпфирования для амортизаторов. Аналогично, Cone Valve (конический клапан, CV) — название внутренностей вилки, в некоторых из которых стоит открытый картридж (open cartridge, OC), а в других — закрытый (close cartridge, CC).

AER (читается так же, как air — воздух) — это воздушная вилка, или воздушная пружина, т.е. когда в вилке металлической пружины нет, а упругость ей придаёт резервуар со сжатым воздухом. PDS, или progressive damping system — это безрычажная система прогрессивного сглаживания, такими амортизаторами оснащаются модели KTM EXC. LDS, или linkage damping system — это подвеска с рычагом (прогрессией), такой оснащены модели Husqvarna и GasGas.

Амортизаторы XPLOR PRO

Новейшая версия амортизатора XPLOR PRO основана на технологии Trax, уже достаточно известной. Изначально Trax был разработан просто для улучшения сцепления с поверхностью: когда рельеф под колёсами таков, что мотоцикл постоянно подпрыгивает, а колёса почти всё время находятся в отрыве от поверхности, подвеска пытается сопротивляться этому при помощи пружин и клапанов сглаживания.

Прежняя система Trax содержала второй клапан отбоя, открывающийся всякий раз, когда заднее колесо отрывается от грунта, и закрывающийся, когда оно вновь касается поверхности. Иначе говоря, при отрыве от земли увеличивалась пропускная способность сглаживания отбоя и амортизатор раскладывался быстрее, чтобы как можно раньше вернуть на грунт клесо, повышая тем самым устойчивость и сцепление с местностью.

Работала эта система благодаря небольшим пружинам внизу амортизатора. Когда заднее колесо оказывается в воздухе, пружины слегка удлиняют амортизатор и открывают дополнительный канал для протекания масла, что позволяет амортизатору быстрее совершить такт отбоя (т.е. разложиться до рабочей длины). Когда же колесо возвращается на грунт, на амортизатор приходится нагрузка (вес мотоцикла и райдера), которая его укорачивает, сжимает пружины системы Trax и перекрывает вторичный канал протекания масла, а сглаживание отбоя становится жёстче.

SuperTrax

Система SuperTrax является улучшенной версией системы Trax, разработанной WP. SuperTrax, то есть сглаживание быстрого отбоя, теперь управляется внутренними компонентами. То есть, при этом длина амортизатора не меняется и не используются внешние подвижные части, что снижает вероятность попадания грязи, а значит, и вероятность отказа или износа, что в положительном ключе влияет на стоимость обслуживания подвески.

Предварительное поджатие пружины системы настраивается регулятором “TNX” сбоку амортизатора, который перемещает трубку быстрого отбоя вверх-вниз. Закрытый регулятор TNX нажимает на пружину и клапан и усиливает сглаживание быстрого отбоя (т.е. замедляет отскок амортизатора). Открывая регулятор, вы снижаете преднатяг пружины и клапана, что облегчает протекание масла по трубке и ослабляет сглаживание быстрого отбоя. Игла, регулирующая медленный отбой, работает как обычно.

Всё это означает, что у райдера есть возможность раздельно регулировать сглаживание быстрого и медленного отбой, а значит, при помощи настроек получать такие характеристики работы подвески, которые на более традиционных конструкциях достигаются только переборкой амортизатора с заменой клапанов. Амортизаторы XPLOR PRO с SuperTrax доступны как для рычажной, так и для классической подвески.

Вилка XPLOR PRO

Разбираемся в подвесках WP

Когда мотоцикл наезжает на высокое препятствие или отрывается от земли, подвески складываются или раскладываются полностью, при этом отрабатывают отбойники, заложенные в их конструкцию. Но основную часть времени подвески находятся в среднем положении хода. Конические клапана (Технология Cone Valve) работают именно в среднем участке хода вилок WP, контролируя сглаживание подпружиненным конусом, а не стопкой шайб, как в обычных вилках.

У конического клапана есть несколько важных преимуществ, но главное — в отсутствии поверхности, создающей точку давления, что обеспечивает более мягкую работу подвески. Вкупе с широким спектром настроек, позволяющих отрегулировать работу вилки под любые условия езды, вилка XPLOR PRO может с успехом использоваться на самых разных трассах и маршрутах без переборки и без потери начальной мягкости хода. Увеличить же спектр настроек и сместить их диапазон в нужную сторону можно путём замены конуса на другой, с изменённым углом, а также замены пружины конуса.

Кроме того, по словам WP, система конического клапана проще в обслуживании, снижает износ механических частей подвески и вероятность загрязнения масла, благодаря чему повышается срок эксплуатации вилки.

Конические клапана с AER

Воздушные вилки чаще всего используются в мотокроссе (впрочем, многие производители возвращаются к витым металлическим пружинам), но и для эндуро у них есть значительные плюсы, вот почему WP выпускает вилки с воздушной пружиной для эндуро-мотоциклов.

Новая вилка WP XPLOR PRO 7448 оснащена технологией Cone Valve, аналогичной пружинным вилкам XPLOR PRO, а но работающей в воздушной вилке. Эта вилка раздельного типа: одно перо работает на сглаживание сжатия, а второе — отбоя, что значительно облегчает настройку вилки прямо “в поле” — достаточно воспользоваться комплектным насосом для изменения давления воздуха в вилке. Кроме того, воздушная вилка на килограмм легче пружинной, что очень сильно ощущается в настоящем эндуро.

Читайте так же:
Мотоцикл как что регулировать

Подвесках WP. Бюджетные варианты: картриджи вилки и бачки для амортизаторов

Далеко не вся продукция WP стоит больших денег: вместо полной замены компонентов можно доработать их внутренности за довольно небольшие деньги. Картриджный комплект для вилки и баллон/бачек для амортизатора — это простые, но эффективные способы улучшить работу штатных подвесок мотоциклов KTM/Husqvarna/GasGas, не влезая в долги и кредиты.

Картриджи ставятся взамен штатных внутренностей вилки. Это довольно простая операция, при этом по заявлению WP картриджи изготовлены из высококачественных материалов, улучшают обратную связь, снижают потерю сглаживания и имеют регулятор предварительного поджатия как на вилках PRO и полный набор внешних регулировок.

Установка бачка — это простой, но рекомендуемый многими специалистами вариант улучшения работы задней подвески, ранее практикуемый при помощи комплектов от сторонних производителей, а сейчас WP наконец-то наладили поставку официальных комплектов. Суть его в том, что внутренности внешнего резервуара амортизатора заменяются на компоненты комплекта, при этом стоковый разделительный поршень в резервуаре заменяется на баллон с газом. Баллон, по словам WP, выделяет меньше тепла и обеспечивает более стабильную работу, чем стоковый амортизатор. Баллонные комплекты доступны для безрычажных подвесок KTM и рычажных Husqvarna и GasGas.

Разбираемся в подвесках WP

Даже картридж вилки стоит под 1000 долларов, и это весьма кругленькая сумма. Владелец нового мотоцикла KTM/Husqvarna/GasGas и так уже неплохо потратился, и многие из них без энтузиазма воспринимают идею дополнительных вложений. Нужно ли сходу дорабатывать подвески своего мотоцикла?

Для обычной рекреационной езды (покатушек с друзьями и даже тренировок на трассах) стоковых подвесок XPLOR обычно вполне хватает. Но для тех, кто занимается эндуро как профессиональным спортом, вложения в подвески сразу же оправдывают себя, поскольку это лучший и самый главный способ доработать свой стоковый мотоцикл.

Обычно возражают, что цена полного комплекта подвесок PRO приближается к стоимости мотоцикла. Да, это так — но тем более, почему бы вместо покупки нового мотоцикла (которому тоже нужны будут доработки) не вложиться в свой прежний и не улучшить его в той части, которая без сомнения нуждается в улучшении?

А дальше всё зависит от финансовых возможностей и времени. Самое простое — настройка штатных подвесок путём подбора компонентов — клапанов, пружин и так далее. Их нужно снять, разобрать, обслужить и заменить внутренности, причём сделать это самостоятельно не слишком просто, и обращение к спецам может вылиться во вполне существенные деньги. Это — так называемый ревалвинг, замена стопок шайб или конического клапана на аналогичные, но с другими характеристиками.

Вариант изначально подороже, но более эффективный — установка заводского “тюнинга” — картриджей и баллонов. Эта операция проще в исполнении и быстрее, и может быть выполнена самостоятельно механиком среднего уровня.

Подвески XPLOR PRO ставятся прямо вместо штатных и сразу, в заводской форме обладают широчайшими возможностями настройки при помощи внешних регуляторов и легко настраиваются прямо на трассе. Диапазон их настроек таков, что можно с утра посетить жестокую кроссовую трассу, а вечером лайтово прокатиться на природе — и иметь полный комфорт в обеих поездках.

Не растряси: как настроить подвеску на мотовездеходе

Не растряси: как настроить подвеску на мотовездеходе

Если посмотреть список участников на крупных соревнованиях по ралли-рейдам в мире, то класс SSV является одним из самых многочисленных и популярных. К примеру, на Dakar 2021 было заявлено 498 участников, из них 101 мотоцикл, 64 автомобиля, 61 мотовездеход, 16 квадроциклов и 44 грузовика. С учетом того, что в том или ином виде класс SSV на Dakar существует только 7 лет, это отличный показатель.

Там, где скорость, часто прыжки, колея и внезапные опасности высока вероятность «разложиться». Один из простых и универсальных способов подготовить мотовездеход к таким испытаниям, это правильно настроить подвеску. Сделать, кстати, это можно самостоятельно.

Can-AmXRace

Первый шаг: Делаем клиренс загруженной (с экипажем) техникой 36-37 см

В качестве примера используется популярная модель Can-AmMaverick X3 XRS/XRC 2016-2019 гг.

Отметим сразу главное: не существует как единой настройки, которая позволит одинаково комфортно эксплуатировать технику в различных условиях, так и идеального амортизатора. При выборе стандартной настройки амортизаторов на Can-Am Maverick X3 XRS/XRC специалисты компании BRP явно вдохновлялись дюнными гонками. Предлагаем рассмотреть, что мы можем сделать со стандартными амортизаторами на стандартных пружинах для наших российских дорог.

Сначала термины

LS – медленное сжатие (шлицевая отвёртка, 4 оборота), крены техники, раскачивание, точность управления.

HS — быстрое сжатие (ключ на 17, 4 ¼ оборота), резкие удары, пробой, прыжки.

R — отбой, скорость расправление амортизатора. 24 клика.

Мы рекомендуем

Передний амортизатор

LS – затянуть. Закручиваем до упора и возвращаем 1 оборот спереди.

HS – откручиваем до упора и затягиваем на 1 оборот спереди.

Отбой спереди закручиваем до упора и откручиваем на 15 кликов.

Задний амортизатор

LS – затянуть. Закручиваем до упора и возвращаем на 1,5 оборота сзади.

HS – Откручиваем до упора и затягиваем на 0,5 оборота сзади.

Отбой сзади закручиваем до упора и откручиваем на 10 кликов. Отбой на задний оси делам туже, чтобы при подбросах машину не крутило мордой вниз.

Амортизатор имеет мягкую байпассную зону на малых ходах, поэтому ЗАКРУЧЕННОЕ LS даст больше контроля на руле, и поможет бороться с кренами.Если вам хочется больше комфорта, то полностью открутите HS.

Can-AmXRace

Важные моменты

  • Клиренс мотовездехода при полной загрузке должен быть 36-37 см на колесах диаметром 30 дюймов, иначе вы попадёте в жесткую зону байпасса.
  • При регулировке HS ключом на 17 внутренняя настройка под отвертку не сбивается несмотря на то, что двигается вместе с гайкой на 17.
  • Будьте осторожны с регулировкой отбоя в крайних положениях, винтик регулировки легко провернуть и сломать.
  • Если на технике большой преднатяг пружин, обязательно компенсируйте это регулировкой отбоя. Помните: регулировка отбоя влияет и на отбой, и на сжатие!

Can-AmXRace

Второй шаг: выставить правильное положение кроссоверов

На что влияет положение кроссоверов? Если у вас впереди только ровная прямая дорога, и вы не планируете с неё сворачивать, то можно пропустить всё, что написано ниже. Кроссоверами мы заставляем машину поворачивать так, как мы хотим. Их положение определяет, в какой момент работа системы из двух пружин переходит в работу только одной пружины, реализуя прогрессию в жёсткости.

Читайте так же:
Регулировка преднатяга пружины мотоцикла

Если проще, мы можем регулировать, в какой момент сжатия увеличить жесткость пружины. До соприкосновения муфты с гайками, система из двух пружин имеет меньшую жесткость, чем жесткость любой из пружин по отдельности. В момент, когда муфта уперлась в гайки кроссоверов, верхняя пружина уже не участвует в системе. Сопротивление сжатию оказывает только одна нижняя пружина, которая всегда будет жестче, чем система из двух пружин.

Вес машины, который давит на каждое из колес, не равномерен во время езды. Если, например, подставить под каждое колесо на неподвижной машине весы, то увидите, условно, по 250 кг на каждом переднем и по 300 кг на каждом заднем колесе. При торможении же смещение веса идет на перед, разгружая зад, но ускорении всё происходит с точностью до наоборот, а в повороте, соответственно, перемещение веса идёт между сторонами. Кроссоверы и управляют этим перемещением веса.

Чтобы лучше понять этот принцип, предлагаем провести пару пробных заездов, где мы можем подвигать кроссоверы. Для начала выставим кроссоверы в рекомендованное положение. Здесь мнение BRP И FOX немного расходятся, мы же рекомендуем попробовать настроить их по своим ощущениям. Нажимаем на газ – машина «приседает» на заднюю ось, разгоняемся и тормозим – машина приседает на переднюю ось. Можно повторить это несколько раз и запомнить свои ощущения. Теперь опускаем кроссоверы на всех амортизаторах на 30 мм. Это очень большой шаг, но он позволит нам лучше почувствовать разницу. Теперь машина будет меньше приседать как при разгоне, так и при торможении. Покатались несколько раз, поняли, запомнили ощущения. Если ничего не поняли – опустите еще на 20 мм и повторите. А теперь начинаем вдумчиво настраивать кроссоверы под себя и трассу.

Can-AmXRace

Шаг три: регулировка

Перед

Эта настройка играет на более точный вход в поворот. Если кроссоверы расположены слишком низко (а именно так мы оставили их после предыдущего эксперимента), то передняя ось не будет ехать за поворотом руля на торможении и входе в поворот, а будет стараться выехать наружу. Торможение будет не таким эффективным – передние колеса будут «поскальзываться» очень рано. Обращаем внимание на этот момент, двигаем вверх уже не по 20-30, а по 10мм и находим положение, когда на торможении машина хорошо поворачивает. Если кроссоверы слишком высоко, машина будет сильно проваливаться на передние колеса. Опускаем до тех пор, пока не почувствуем ухудшение поворачиваемости. Лучшей рекомендацией для новичка будет найти самое низкое положение, при котором поднимая кроссовер вы не чувствуете улучшение управляемости.

Зад

Если в первом эксперименте мы наблюдали за положением машины, когда нога была на педали тормоза, то теперь сфокусируемся на поведении, когда нажата педаль газа. Здесь все работает по тому же принципу. Если кроссоверы установлены слишком низко – машина на выходе из поворота с ускорением будет мало приседать на заднюю ось и, соответственно, терять сцепление под задними колесами, в результате из каждого поворота будет выходить боком. Если вам нравится дрифт – эта настройка для вас; если требуется скоростное прохождение поворота, то здесь точности руления не будет, а динамика разгона упадет. Если кроссоверы стоят слишком высоко – машина будет приседать на заднюю ось слишком сильно. Да, будет отличный зацеп, но передние колеса покажут плохое сцепление, и на ускорении из поворота машина будет стараться подрулить немного наружу. Не будет скольжения и на задней оси, а, значит, шанс перевернуться на выходе из поворота возрастает. Совет новичку тот же, что и по передней оси – найти самое низкое положение, при котором управляемость на выходе из поворота устраивает. Вы можете контролировать скольжение задней оси, при этом у вас сохранится хорошая динамика разгона.

Общие правила: чем лучше сцепление, тем ниже можно опускать кроссовер. Чем хуже – тем выше он должен быть. Если после дождя вы не попадаете ни в один поворот – попробуйте поднять кроссоверы.

Настройка амортизаторов

Квадроцикл, он же ATV, в последнее время приобретает все большую и большую известность. Вместе с известностью растет и количество самих квадроциклов в России. При этом, каждому хозяину своего боевого коня хочется его как-то выделить, сделать под себя и ни на что не похожим. Одним из таких «Сделать под себя» является установка амортизаторов с регулировками (в топовых моделяx Can-am и Polaris уже идут амортизаторы с настройками). Поставить-то поставить, а вот с настройкой.

Некоторые именные производители уже делают преднастройку своих амортизационных стоек под требования покупателя. Этот способ конечно лучше, чем получить полностью ненастроенную стойку. Но есть тут и минусы. Во первых, никто не знает точный полный вес своего железного коня (по нашим взвешиваниям зимой квадроцикл весит на 120 кг больше, а после катания по средней грязи на 50 кг), а во вторых, не всегда удается заказать стойки напрямую у производителя, а то, что привозят диллеры зачастую является настройкой под среднестатистического пользователя. А если вы ездите вдвоем, а если ваш вес меньше или больше штатных 70 кг, а если вы любите прыжки. Все эти «А если» приводят к тому, что ваша подвеска оказывается ненастроенной и зачастую ваши деньги, а иногда и очень серьезные, оказываются потраченными впустую — скажем так, в таком случае не обязательно было брать топовые модели, а достаточно взять базовую модель стоек и вы бы получили тот же эффект.

К чему ведется весь этот разговор? А к тому, что какой бы не была преднастроенной подвеска, ее обязательно нужно настраивать в каждом конкретном случае, на каждом конкретном квадроцикле.

Итак, перейдем к самой настройке.
Стойки амортизаторов, каких бы фирм они не были в топовой комплектации, имеют 4 вида настройки.

1 — преднатяг пружины (есть у всех). Самые дешевые версии настраиваются перестановкой регулировочной шайбы в одну из пяти позиций затяга пружины;
2 — отскок;
3 — скоростное сжатие;
4 — медленное сжатие.

(В околотоповом варианте стоек 3 и 4 варианты настройки объединены в один — сжатие)

Итак, первая настройка — преднатяг пружины.

Преднатяг пружины должен быть выставлен в соответствии с тем весом квадроцикла + водитель + все жидкости и груз, находящийся во время движения. В некоторых случаях необходимо учитывать вес квадроцикла с налипшей грязью или снегом, так как зачистую это сильно меняет требуемые настройки.
Как правило, преднатяг регулируется закручиванием (зажатием пружины) регулировочной гайки или откручиванием (ослаблением пружины). За редким исключением попадаются чисто газовые амортизаторы с регулировкой в виде давления закачиваемого газа; на квадроциклах такой вариант не распространен и подходит скорее для мотоциклов.
Соответственно, чем больший вес находится на квадроцикле, тем сильнее нужно затягивать пружину.
Читайте так же:
Регулировка распредвала мотоцикл урал

Есть 2 способа проверить правильность регулировки этого параметра:
1)
а) Поднимаем квадроцикл до тех пор, пока шток амортизатора (блестящая металлическая палочка под пружиной) не выйдет полностью до отбоя (в свое самое расслабленное состояние);

б) Берем пластиковую стяжку и крепим ее в самый верх на сам шток (зеркальный который). Это и есть максимальная длина стойки, наша отправная точка;

в) Далее со всем весом, находящимся на квадроцикле во время движения, плавно садимся на квадроцикл (главное без раскачек) и также плавно с него слезаем;

г) Снова поднимаем квадроцикл и меряем на какое расстояние от полного веса опустилась стяжка (в сантиметрах, миллиметрах — не важно);

д) Меряем полную длину зеркальной поверхности в ослабленном состоянии (без веса);

е) Ход штока под весом должен составлять 30% от всего хода на задней подвеске и 20% на передней.

У этого способа есть один минус — тяжело померить точно, так как сесть совсем без раскачек тяжело. Более точный вариант этого метода будет заключаться в измерении длины всей стойки в разжатом состоянии, измерении в сжатом и узнавании процентного изменения длины стойки от хода штока.

2)
а) повторяем
б) меряем клиренс
в) повторяем
г) замеряем на сколько опустилось
д) для задней части проседание 30%, для передней 20%

Хотелось сделать одно маленькое допущение — регулировка преднатяга пружины достаточно идивидуальна. Скажем, если нам нравятся прыжки, то вместо 30 и 20 процентов надо делать 15 и 10, если нужна большая скорость — 20 и 15, если нужна плавность туриста — 50 и 35. В последнем случае будет ощущение, будто квадроцикл мягко облизывает все неровности, но такую настройку пробьет при большом прыжке и квадрик будет слишком валким на большой скорости.

Следующая регулировка — Отскок.

Отскок — это то, с какой скоростью после сжатия шток выйдет обратно в свое первоначальное, свободное состояние, которое было до сжатия. Эта регулировка отвечает за то, чтобы колесо, повторяя контуры поверхности, в любой момент могло передать максимальный крутящий момент на поверхность, другими словами всегда быть в контакте с поверхностью. Если промоделировать ситуацию и ослабить силу сопротивления амортизатора до той поры, когда мы сможем своими силами сжимать стойку, то правильная настройка считается такой, при которой шток максимально быстро возращается в исходное состояние, но при этом не происходит никакого удара.
Тут ситуация двоякая:

Если скорость высокая, то подвеска не успевает на серии ударов (ям) доходить до их дна и будет ехать только по их верхушкам, то есть нарушается наше главное правило — в любой момент должен быть контакт с поверхностью. В случае слишком медленного выезжания штока получится такая ситуация, что из-за медленного выезда каждый последующий наезд на препятствие будет нам казаться все жестче и жестче ввиду того, что шток не будет успевать выезжать до конца.

Данный параметр, как и два остальных, настраивается исключительно под конкретного водителя и под тот тип местности, который ему встречается (нельзя настроить стойки, не зная места катания водителя).
Настройку лучше производить с записной книжкой следующим образом:
Допустим, у нас есть 40 регулировок на отскок (щелчков регулировочного болта). Мы их делим пополам — это и есть наша отправная точка. Сначала делаем 2-3 щелчка в одну сторону и катаемся, далее снова 2-3 щелчка в эту сторону и катаемся. Если почувствовали ухудшение управления, то крутим в другую сторону и так ищем баланс именно для себя.
. Остальные регулировки должны стоять в этом случае также в среднем положении.

Можно проверить половину нашей настройки — берем бревнышко диаметром в 1/10 части диаметра наших колес (внешний — от 30 дюймов — это 3 дюйма или 10 см) и наезжаем на него на скорости 20, 40, 60 и 80 км/ч — мы не должны почувствовать никаких резких ударов — все должно быть плавно. Тест для натяга пружины пройден.

Второй тест уже для отскока — как вариант подойдет бордюр высотой в 1/2 диаметра колеса. Проверяем съезд с бордюра на скорости 20, 40, 60 и 80 км/ч — опять никаких резких ударов, все должно быть плавно.

Регулировка на сжатие.

Ситуация такая — при сильном сопротивлении сжатию мы помогаем пружине, предотвращем пробой при приземлении после сильного прыжка, лучше обрабатываются крупные неровности, но при этом на мелких неровностях, например при торможении, тормозной путь будет прерывистым — не будет постоянного пятна контакта с поверхностью.

При слабом сопротивлении сжатию ситуация обратная — мелкие неровности и кочки будут обрабатываться на Ура, зато первый же серьезный пень моментально пробьет подвеску в лучшем случае до отбойника.

Медленное сжатие.

Медленное сжатие отвечает за завалы в поворотах и клевки носом. Наша регулировка после второго этапа уже стоит в среднем положении. Делаем 4-5 щелчка в одну сторону и начинаем тестирование — клевков носом при резком торможении не должно быть. Заваливаться на бок после прохождения поворота тоже не должно.
При прыжках тоже не должно быть пробоев подвески. Если прыжки — это любимое занятие для квадроцикла, то делаем дополнительные 10% регулировок на жесткость.
! Эта регулировка очень медленно реагирует на поворот регулировочного болта.

Скоростное сжатие.

Скоростное сжатие — это грубо говоря чувствительность дороги на поверхность типа стиральной доски. При сильном зажатии вы будете чувствовать каждый камешек на дороге, при сильном ослаблении повлияете на медленное сжатие и снова появятся клевки носом и завалы в поворотах. При этой регулировке надо также находить баланс именно для себя, двигаясь по 2-3 клика в каждую сторону.

Послесловие.

Также хотелось бы предупредить начинающих настройщиков, что:

1) все эти настройки взаимосвязаны;

2) стойка всегда реагирует на скоростное сжатие сильнее, чем на медленное;

3) после регулировки скоростного и медленного сжатия нужно вернуться к отскоку и отрегулировать его еще раз;

4) на квадроцикле амортизаторы служат без переборки, как правило, 3-4 года или 10-15 тысяч километров не слишком грязевых дорог;

5) правая и левая часть квадроцикла должна быть настроена симметрично (одинаково);

6) если передок будет жестче зада, то в поворотах переднюю ось будет срывать, передняя ось будет терять контакт с поверхностью и будет наблюдаться недостаточная поворачиваемость. При обратной ситуации — будет избыточная поворачиваемость и заносы;

Читайте так же:
Регулировка синхронности цилиндров на мотоцикле урал

7) чем выше средняя скорость покатушек, тем жестче надо делать настройки;

8) также оказалось, что не все стойки с завода имеют правильное давление бачка, отсюда следующие рекомендации: давление в бачке должно находиться в пределах 125-200 Psi. Давление <125 Psi ухудшит работу, начнутся провалы в подвеске. При давлении >200 Psi подвеска станет слишком жесткой и возрастет шанс разрушения амортизатора (от повышенной нагрузки на сальники и шток до взрыва бачка).

Заказать амортизаторы для своего железного коня, под любые требования и на любой бюджет вы сможете в нашем разделе ТЮНИНГ ПОДВЕСКИ

Какое давление должно быть в амортизаторе мотоцикла

8-10 атмосфер. Воздух или азот — не важно. Нужно для того, что бы при резком разжатии амортизатора в масле не образовлвался вакуум.

Читал похожую тему на дрз клабе, из того что я понял:
1) там находиться не воздух, а вроде как азот
2) давление там должно быть в примерно 10 атмосфер, но это конкретно для ДРЗ для других мотаков нужно смотреть в их мануале.
3) там была сложность с закачкой газа, после он начинал травить, пока его полностью не закроешь (закачивали 11-12 пока закрывали, становилось уже необходимые 10)

Воздух на 75% состоит из азота.

Говорят, на различных пафосных шиномонтажах можно найти азот с различными запахами.

Ага, или розовый воздух

Я знаю. Но я не уверен что именно азот. + чистый газ может значительно отличатся по свойствам от смеси. (Я не физик, и не механик)

Азот или углекислота закачивается для того, чтобы внутри не происходило окисление (коррозия) элементов конструкции. По характеристикам сжатия-отбоя в данном случае они практически не отличаются.

Я похожую читал на тыгыдым клабе Так там все в разные стороны, от варианта «надо качать», до «он там просто так, я разобрал на своем 15-ти летнем и там ничего не было..». Качать надо инертный газ (азот или углекислоту из доступных), если нету, то можно и воздух. Вопрос сколько? В мануале об этом нет ничего (китаец же ).

Просто обратил внимание, что задница у меня заметно ниже (видел вчера почти такой же (R12) мот, потому и задумался).

Ну тогда воспользуйся методом подбора: увеличивай давление с каким то шагом (к примеру 4 атмосферы), если много уменьши шаг на половину. и так пока не надоест:)

Он не влияет на высоту мота. Даже если взять автомобильную газомас аморт стойку, то её можно легко сжать рукой и непринужденно удерживать в таком положении.
Всё зависит от пружины. Аморт лишь не даёт слишком быстро сжиматься и слишком быстро разжиматься пружине.

А по теме: обычно в районе 10атм. давление, у кого-то и 20 по мануалу…
Думаю китаец легко выдержит 10 атмосфер.

Ну видимо да, придется методом тыка. Накачаю 10, там посмотрим.

Удерживать можно, но если отпустить, шток сам выйдет. На просто масляных нет. Давление в камере влияет на характеристики сжатия-отбоя (особенно на предельных ходах подвески). Меня по жесткости в принципе устраивает, мелкие неровности отрабатывает хорошо, а вот на крупных (типа лежачих полицейских) может и подкинуть, а может и пробить. Все-таки давление там должно быть.

Если пробивает, значит пружина (стальная) недостаточно жесткая.

Только зарегистрированные пользователи могут оставлять ответы и комментировать их.
Войдите, пожалуйста, или зарегистрируйтесь.

При перепечатке материалов, видео или картинок гиперссылка на «bikepost.ru» обязательна

VICTORY MOTO CLUB • Просмотр темы

Давление в амортизаторе

Сообщений: 7
• Страница 1 из 1

Давление в амортизаторе

SUY » 04 июн 2014, 05:04

CROSS COUNTRY!
кто-нибудь читал мануал? какое давление должно быть в заднем амортизаторе?

SUY

Сообщений: 86Зарегистрирован: 08 ноя 2013, 05:24
Благодарил (а): 23 раз.
Поблагодарили: 1 раз.

Страна / Country: РОССИЯ

Возраст / Age: 43

Имя / Name: Костя

Мой Мотоцикл / My Moto: Cross Country
Пункты репутации: 3

Re: Давление в амортизаторе

kot_biker » 04 июн 2014, 10:03

Установка давления в заднем амортизаторе.
(Производится на полностью разгруженном мотоцикле, стоящем на подножке)
Вес ездоков и багажа (фунт) Давление в амортизаторе (Фунт-сила на квадратный дюйм или PSI)
100_______________________0
125_______________________0
150_______________________0
175_______________________0
200_______________________0
225_______________________9
250_______________________15
275_______________________25
300_______________________29
325_______________________34
350_______________________39
375_______________________45
400_______________________52
425_______________________58
450_______________________65
475_______________________70
500_______________________72
Максимальное давление 72 PSI (4.96 атмосферы)

Стандартный американский и английский фунт равен 0,45359 кг.
1 PSI равен 0.0680459639 физической атмосферы. Или 1 атмосфера равна 14,69 PSI.

psi bar psi bar
1 0.07 41 2.83
2 0.14 42 2.90
3 0.21 43 2.97
4 0.28 44 3.03
5 0.34 45 3.10
6 0.41 46 3.17
7 0.48 47 3.24
8 0.55 48 3.31
9 0.62 49 3.38
10 0.69 50 3.45
11 0.76 51 3.52
12 0.83 52 3.59
13 0.90 53 3.65
14 0.97 54 3.72
15 1.03 55 3.79
16 1.10 56 3.86
17 1.17 57 3.93
18 1.24 58 4.00
19 1.31 59 4.07
20 1.38 60 4.14
21 1.45 61 4.21
22 1.52 62 4.28
23 1.59 63 4.34
24 1.65 64 4.41
25 1.72 65 4.48
26 1.79 66 4.55
27 1.86 67 4.62
28 1.93 68 4.69
29 2.00 69 4.76
30 2.07 70 4.83
31 2.14 71 4.90
32 2.21 72 4.96
33 2.28
34 2.34
35 2.41
36 2.48
37 2.55
38 2.62
39 2.69

Если ездишь один и твой вес не превышает 100 кг., то давление в заднем амортизаторе равно 0.

Ride to live, live to ride….

kot_biker

Сообщений: 127Зарегистрирован: 29 сен 2013, 13:56Откуда: г. Киров
Благодарил (а): 2 раз.
Поблагодарили: 13 раз.

Страна / Country: Россия

Возраст / Age: 29

Имя / Name: Андрей

Мой Мотоцикл / My Moto: Victory Cross Roads
Пункты репутации: 27

Re: Давление в амортизаторе

SUY » 04 июн 2014, 11:26

супер ваще!)))
НО! я вещу 75кг, пассажир 50кг
в кофрах 10 кг.
иногда на кочках (ямах) незамеченных тАААк пробивает зад, как будто кувалдой по жопе!

SUY

Сообщений: 86Зарегистрирован: 08 ноя 2013, 05:24
Благодарил (а): 23 раз.
Поблагодарили: 1 раз.

Страна / Country: РОССИЯ

Возраст / Age: 43

Имя / Name: Костя

Мой Мотоцикл / My Moto: Cross Country
Пункты репутации: 3

Re: Давление в амортизаторе

SUY » 04 июн 2014, 11:40

kot_biker писал(а):Если ездишь один и твой вес не превышает 100 кг., то давление в заднем амортизаторе равно 0.

и все же 100 кг — это 220 фунтов. давление надо 9

Читайте так же:
Как регулировка генератор на мотоцикле урал

SUY

Сообщений: 86Зарегистрирован: 08 ноя 2013, 05:24
Благодарил (а): 23 раз.
Поблагодарили: 1 раз.

Страна / Country: РОССИЯ

Возраст / Age: 43

Имя / Name: Костя

Мой Мотоцикл / My Moto: Cross Country
Пункты репутации: 3

Re: Давление в амортизаторе

kot_biker » 04 июн 2014, 12:41

kot_biker писал(а):Если ездишь один и твой вес не превышает 100 кг., то давление в заднем амортизаторе равно 0.

и все же 100 кг — это 220 фунтов. давление надо 9

это полатмосферы всего.

Ride to live, live to ride….

kot_biker

Сообщений: 127Зарегистрирован: 29 сен 2013, 13:56Откуда: г. Киров
Благодарил (а): 2 раз.
Поблагодарили: 13 раз.

Страна / Country: Россия

Возраст / Age: 29

Имя / Name: Андрей

Мой Мотоцикл / My Moto: Victory Cross Roads
Пункты репутации: 27

Re: Давление в амортизаторе

kot_biker » 04 июн 2014, 12:42

SUY писал(а):супер ваще!)))
НО! я вещу 75кг, пассажир 50кг
в кофрах 10 кг.
иногда на кочках (ямах) незамеченных тАААк пробивает зад, как будто кувалдой по жопе!

тебе значит, судя по данным, надо 2.5 атмосферы качать. Я так и делаю, когда еду кататься. Даже если один еду, так как много желающих прокатиться…

Ride to live, live to ride….

kot_biker

Сообщений: 127Зарегистрирован: 29 сен 2013, 13:56Откуда: г. Киров
Благодарил (а): 2 раз.
Поблагодарили: 13 раз.

Страна / Country: Россия

Возраст / Age: 29

Имя / Name: Андрей

Мой Мотоцикл / My Moto: Victory Cross Roads
Пункты репутации: 27

Re: Давление в амортизаторе

Varg » 17 сен 2015, 02:26

Сделал таблицу в помощь. Перевел. Все в КГ и в барах.

Varg

Сообщений: 137Зарегистрирован: 17 июн 2015, 12:41
Благодарил (а): 23 раз.
Поблагодарили: 13 раз.

Страна / Country: Россия

Возраст / Age: 31

Имя / Name: Григорий

Мой Мотоцикл / My Moto: VICTORY cross country tours
Пункты репутации: 31

Сообщений: 7
• Страница 1 из 1

Вернуться в ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 0

Как или чем накачать амортизатор irbis ttr 125

Автор
Тема: Как или чем накачать амортизатор irbis ttr 125 (Прочитано 33402 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Из любопытства решил проверить есть ли газ в амортизаторе,ну и свойственно для меня спустил его полностью.Так вот вопрос»как,чем»накачать амортизатор?Сколько нужно атмосфер?Знакомый работает в пожарке,у них компрессор качать 300 атм,сможет ли он накачать?

У пожарников клевые компрессоры им можно накачать, но качай не более 8 атмосфер. Компания профессионально занимающаяся питбайками советует качать от 6 до 8 атмосфер

У пожарников клевые компрессоры им можно накачать, но качай не более 8 атмосфер. Компания профессионально занимающаяся питбайками советует качать от 6 до 8 атмосфер

Где то читал что нужно от 12-18.

Я тоже слышал как люди качают по 15-20 атмосфер. Джаз мото рекомендуют не более 8 решать тебе. Но только зачем качать по 15-20 атмосфер не понимаю.

Я тоже слышал как люди качают по 15-20 атмосфер. Джаз мото рекомендуют не более 8 решать тебе. Но только зачем качать по 15-20 атмосфер не понимаю.

Мне вот и нужен дельный совет,насчет атмосфер.Не мог бы ты скинуть ссылку на данный гайд от джаз?

Как такового гайда нету о том сколько качать, есть только рекомендации. Можешь в контакте зайти в их группу и спросить, как правило они ребята нормальные и отвечают. Ну или на их официальный сайт можешь зайти и узнать. А вообще лучше не докачать чем перекачать, подкачал 6 атмосфер попрыгал, покатался, если устраивает то оставил, если пробивает то подкачал. Если аморт будет перекачен то после прыжка шток может согнуть в букву «г» никак не могу разобраться как сюда изображения скинуть так бы мог скинуть фото амортов с гнутым штоком)

Как такового гайда нету о том сколько качать, есть только рекомендации. Можешь в контакте зайти в их группу и спросить, как правило они ребята нормальные и отвечают. Ну или на их официальный сайт можешь зайти и узнать. А вообще лучше не докачать чем перекачать, подкачал 6 атмосфер попрыгал, покатался, если устраивает то оставил, если пробивает то подкачал. Если аморт будет перекачен то после прыжка шток может согнуть в букву «г» никак не могу разобраться как сюда изображения скинуть так бы мог скинуть фото амортов с гнутым штоком)

Видел я их))Если качнуть 10 то нормально будет для веса в 85кг?

Ну попробуй 10, если не понравится подспустишь или подкачаешь. Я свой после покупки не трогаю работа полностью устраивает. Как говорится:»работа есть- не@уй лезть») Если повнимательнее полазиешь по форуму то увидишь что многие качают по 12-15 атмосфер. Но здесь как правило большие дядьки грязь месят)Ничего страшного при такой езде не будет, а вот если прыгнуть, то неизвестно как себя аморт в такой ситуации поведет.

Ну попробуй 10, если не понравится подспустишь или подкачаешь. Я свой после покупки не трогаю работа полностью устраивает. Как говорится:»работа есть- не@уй лезть») Если повнимательнее полазиешь по форуму то увидишь что многие качают по 12-15 атмосфер. Но здесь как правило большие дядьки грязь месят)Ничего страшного при такой езде не будет, а вот если прыгнуть, то неизвестно как себя аморт в такой ситуации поведет.

Прыгать на ирбисе во всяком случае опасно))Спасибо за советы.

У меня знакомый 3 сезон жестко эксплуатирует ирбис, учавствует в соревнованиях и тд. Заменил двигатель на yx 140 и приварил ушки крепления амортизатора (от прыжков их вырвало), а в остальном все нормально

У меня знакомый 3 сезон жестко эксплуатирует ирбис, учавствует в соревнованиях и тд. Заменил двигатель на yx 140 и приварил ушки крепления амортизатора (от прыжков их вырвало), а в остальном все нормально

Уши у всех вырывает!

Жги на полную! Осталось немного!

У пожарников клевые компрессоры им можно накачать, но качай не более 8 атмосфер. Компания профессионально занимающаяся питбайками советует качать от 6 до 8 атмосфер

Оно и логично… Я опытным путем выяснил, что как раз в этом диапазоне клапан в амморте переходит из состояния «полностью открыт» в состояние «полность закрыт»… А дальше хоть 100500атм задувай, на скорости отскока никак не скажеццо…

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector