Nara-auto.ru

Автосервис NARA
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Зарядное устройство с регулировкой в первичной обмотке трансформатора

Зарядное устройство с регулировкой в первичной обмотке трансформатора

.
Предлагаемая универсальная конструкция предназначена для зарядки кислотных 12-ти и 6-ти вольтовых аккумуляторов и в состоянии обеспечить зарядный ток до 5-6 А. Регулировка тока – плавная. В отличие от распространенных схем, в этой конструкции управляющий элемент (тиристор VS1) включен в цепь первичной обмотки, что значительно уменьшило рассеиваемую на нем мощность и позволило обойтись без установки тиристора на радиатор. Схема контроля, собранная на стрелочном приборе PA1, тоже достаточно экономична, поскольку не имеет мощного шунта, включаемого обычно во вторичную цепь. Взглянем на принципиальную схему зарядного устройства.

Зарядное устройство с регулировкой в первичной обмотке трансформатора

Зарядное устройство с регулировкой в первичной обмотке трансформатора

Поскольку в качестве управляющего элемента служит тиристор, который не может работать с переменным током, его пришлось включить в диагональ моста, собранного на диодах VD1 – VD4. Регулировка тока через первичную обмотку (а значит, и зарядного тока) производится изменением угла открывания тиристора — за этим следит узел управления, собранный на однопереходном транзисторе VT1.

При изменении сопротивления переменного резистора R6, изменяется и время зарядки конденсатора С1. Чем дольше заряжается конденсатор, тем позже откроется транзистор, а значит и тиристор, после начала периода сетевого напряжения. Таким образом, ток через первичную обмотку трансформатора Т1 можно плавно регулировать от 0 до практически 100%. Напряжение на вторичной обмотке трансформатора при этом будет изменяться от 0 до 18 — 20 В, что и вызовет изменение зарядного тока аккумулятора.

Контролируют величину зарядного тока косвенно, измеряя ток через первичную обмотку при помощи стрелочного прибора PA1, включенного через балластный резистор R2 и зашунтированного двухваттным резистором R1. Лампа HL1 является индикаторной.

В конструкции кроме указанных на схеме могут быть использованы диоды Д231 – Д234, Д245, Д247 с любым буквенным индексом, КД202 с буквами К, М, Р. Устанавливать на радиаторы их не нужно. В качестве VS1 будут работать тиристоры КУ201К,Л, КУ202К,Л,М,Н. Радиатор тиристору тоже не нужен. Во вторичной цепи (на месте VD5 – VD8) кроме указанных на схеме будут работать Д231 – Д233 без буквенного индекса или с буквой А. Их придется установить на радиаторы площадью поверхности не менее 30 см. кв. каждый, (если диоды германиевые – Д305), или 100 см. кв., если кремниевые.

Конденсатор С1 должен быть с минимальным температурным коэффициентом емкости, к примеру, типа К73-17, К73-24. В противном случае при прогреве устройства зарядный ток будет «уходить». В качестве Т1 подойдет любой сетевой трансформатор мощностью не менее 150 Вт, способный отдать со вторичной обмотки напряжение 18-20 В при токе до 6-7 А. Очень удобно для этих целей использовать типовые трансформаторы ТН или ТАН, характеристики которых можно посмотреть в нашем справочнике по трансформаторам. В качестве измерительного прибора PA1 можно использовать любой микроамперметр с током полного отклонения 100 мкА.

Регулировка устройства сводится к подбору номинала резистора R2 для калибровки прибора PA1 с одновременным контролем зарядного тока. Единственный, пожалуй, недостаток такого зарядного устройства – наличие сетевого напряжения на схеме управления, поэтому в целях безопасности на резистор R6 нужно надеть ручку из изоляционного материала.

А.Н. Евсеев «Электронные устройства для дома», 1994 г.

Внимание! Конструкция имеет бестрансформаторное питание, поэтому во время работы на всех ее элементах присутствует опасное для жизни напряжение. Перед любой перепайкой или изменением схемы обязательно отключайте конструкцию от сети!

Все своими руками

Обновления в Вконтакте Обновления в Одноклассниках Обновления в FaceBook

Приветствую. Для проверке блоков питания все время приходиться изобретать какую то нагрузку, то лампы, то нихромовая спираль, то еще какие то приборы подключаю. И что бы не тратить время решил собрать электронную нагрузку
Уже давно присматривал схему электронной нагрузки. Все как один похожи, компараторы, полевые транзисторы и ИОН. В итоге заинтересовала эта

Читайте так же:
Как регулировать давления турбонаддува

Исходная схема электронной нагрузки

Схема электронной нагрузки

— В этой схеме электронной нагрузки понравилась опция использовать нагрузку как резистор с постоянным сопротивлением.
— Так же в исходной схеме предусмотрена возможность автоматического отключения при падении напряжения до определенного порога. Эта функция будет полезна для разрядки аккумуляторов 12-24В
— Еще есть защита от перегрева, но я ее использовать не буду. Доработав схему под свои нужды получилось следующее

Схема электронной нагрузки своими руками

Схема электронной нагрузки своими руками

— В этой схеме предусмотрено переключение между режимами Резистор и Постоянный ток
— В режиме Постоянный ток есть выбор между автоматическим отключением и постоянно включенной нагрузкой.
— Защита от переполюсовки переделана и диод не влияет на напряжение на вольтметре
— Вольтметр Амперметр Ваттметр и Емкость метр(не знаю как еще назвать) в одном приборе, купленный за 500 рублей, если интересно подробности тут
— Теперь можно точно выставлять ток, за счет дополнительного резистора Точно

Для схемы была разработана печатная плата электронной нагрузки. Немного не компактно, но рабочий вариант и почти ничего не греется, кроме резисторов 5Вт и транзисторов

Печатная плата электронной нагрузки

Печатная плата электронной нагрузки

Скачать печатную плату для электронной нагрузки можно тут

Как изготовить печатную плату своими руками, можно посмотреть в статье Как изготовить печатную плату.

— Диодный мост использовал на 2А, охлаждение для кренки не требуется, но на всякий случай радиатор предусмотрел.
— Защитный диод Шотки 100В
— Транзисторы можно ставить в разных корпусах

Собрал плату электронной нагрузки очень быстро, сложностей не возникало. Сначала собираются все цепи без микросхемы, проверяются все напряжения.
После КРЕНки 12В, на опорном с TL431 8.5В и 0.5В на максимум выкрученном переменном резисторе

Проверка опорных напряжений на электронной нагрузке

Проверка опорных напряжений на электронной нагрузке
Если все напряжения в норме, можно собрать схему до конца и попробовать нагрузить схемку.
— Обязательно транзисторы установить на радиатор. Кстати транзисторы использую 23N50 и они способны рассеять около 315Вт, хотя мне по 150Вт хватит вполне.
— Подключить Ваттметр подав ему дополнительное напряжение с шины 12В, а провода с шунта подсоединить в разрыв минуса, на плате точка А.

Нагружать буду безопасно, на лабораторный блок питания. Блок питания на 2.5А, поэтому ток нагрузки около 2А напряжение.

Тестовая нагрузка на лабораторный блок питания 2А

Тестовая нагрузка на лабораторный блок питания 2А
Вроде все работает хорошо, можно настроить эквивалент резистора. Выставляю на блоке питания 1В и подкрутив подстроечный R23 добиваюсь тока 1А если хочу регулировку от 1Ома и 0,5А если хочу регулировку от 2Ом, а дальше по закону Ома

Настройка эквивалента резистора на электронной нагрузке

Настройка эквивалента резистора на электронной нагрузке
Установка напряжения автоматического отключения осуществляется резистором R14. Для настройки к нагрузке подаю 10,8В, устанавливаю небольшой ток допустим 100мА и резистором R14 добиваюсь отключения нагрузки от БП.

Все настройки окончены и можно серьезно испытать. Добавлю хорошую турбинку для охлаждения радиатора и нагружу на более мощный блок питания 12В .
Ток нагрузки на полностью выкрученном резисторе Точно ток до 0,75А и полностью выкрученных резисторах Точно и Грубо ток до 15,5А
Испытания электронной нагрузки на максимальном токе
Испытания электронной нагрузки на максимальном токе
Погонял значит нагрузку и вроде большего желать нечего, кроме корпуса .
— Для корпуса взял старый корпус от сварочного инвертора.
Вырезал новые отверстия, покрасил и вроде нормально вышло.
— Установил вентилятор 12В
— Убрал с Ваттметра корпус, что бы поместился нормально. Так шунт лучше будет охлаждаться
Сборка электронной нагрузки в корпус
Сборка электронной нагрузки в корпус
Что сказать в заключение. Хороший прибор получился, думаю послужит на славу.
На данный момент проверенные характеристики 12В 15А- это 180Вт. Со средней нагрузкой 180Вт вентилятор нормально справлялся с отводом тепла от радиатора, дальше страшно. Но думаю можно нагрузить до 450Вт, при должной доработке.Что бы разогнаться до 450Вт надо установить вентилятор на 24В, естественно заменить трансформатор на 24В. И все же добавить термоконтроль, на всякий случай.
Так же думаю добавить переключатель между токами 15А с напряжением 15-30В и 30А для напряжений 0-15В, это расширит функционал нагрузки

Читайте так же:
Как отрегулировать рулевой редуктор на лодке

Пока что все. Рекомендую схему к повторению или, если хотите готовую плату, можете мне написать в личные сообщения в группе ВК. Кнопки с группами в социальных сетях находятся вверху страницы, подпишитесь и будьте всегда в курсе последних обновлений.

Как сделать зарядное устройство для аккумулятора автомобиля своими руками

Зарядное устройство для аккумулятора – это необходимый девайс каждого автолюбителя. Но в силу высокой стоимости и частых поломок, позволить себе купить новое ЗУ может далеко не каждый. Но выход есть.

Если вы имеете определенные навыки и умеете держать в руках инструменты, в том числе и паяльник, то сделать зарядное устройство для автомобильного аккумулятора своими руками – не составит труда. Ниже более подробно изучим этот вопрос.

Немного полезной информации

Аккумулятором называется накопитель электрического заряда. Во время подачи на него электрического напряжения, происходит накопление энергии, что объясняется химическими изменениями внутри батареи. При подключении источника потребления можно наблюдать обратный процесс, который обусловлен обратным химическим изменением, создающим напряжение в области клеммов устройства. Через нагрузку происходит прохождение тока. То есть, чтобы получить напряжение от аккумуляторной батареи, следует сначала ее зарядить.

Сам процесс заряда батареи происходит по определенным правилам и зависит от вида аккумулятора. Из-за нарушения данных правил возможно уменьшение срока эксплуатации батареи, а также ее емкости.

Это возможно в случае со сложными зарядными устройствами, имеющими регулируемые параметры, а также приобретая отдельное ЗУ специально под определенную батарею. Но есть более универсальный и практичный вариант – сделать зарядное устройство своими руками.

Виды зарядных устройств для автомобильных аккумуляторов

В процессе заряда батареи происходит восстановление израсходованной в емкости энергии. С этой целью на клеммы аккумуляторной емкости происходит подача напряжения, которая слегка выше, нежели основные рабочие показатели аккумуляторной батареи. В зависимости от вида зарядного устройства, подаваться может:

  1. Постоянный ток. Средняя длительность такого заряда составляет около 10 часов и более, при этом на протяжении всего времени происходит подача фиксированного тока. Напряжение может изменяться в пределах от 13,8 до 14,4 В в самом начале зарядки, а в конце она может снизиться до отметки в 12,8 В. То есть это постепенный метод накопления емкости батареи, который в ходе эксплуатации держится дольше. Но среди минусов можно выделить необходимость в контроле над процессом, так как важно вовремя выключить ЗУ. В случае перезаряда возможно закипание электролита, что снизит функциональность батареи.
  2. Постоянное напряжение. При таком типе заряда устройство все время подает напряжение в 14,4 В, при этом происходит изменение значений от больших в начале зарядки, до меньших – в конце. Поэтому перезаряд невозможен, разве что в случае если вы оставите ЗУ на несколько дней. Достоинством является меньшее время для заряда (7-8 часов), и возможность оставить ЗУ без присмотра. Но при частом использовании данного метода возможно более быстрое выхождение батареи из строя, в процессе эксплуатации она будет быстрее разряжаться.

Поэтому, если нет необходимости в быстром заряде батареи, лучше отдать предпочтение первому варианту – с постоянным током. А в случае, когда нужно быстро восстановить работоспособность АБ подойдет постоянное напряжение, но не для многоразового пользования.

Если же задаетесь вопросом, какое лучше зарядное устройство сделать своими руками, то здесь однозначно стоит выбрать вариант с подачей постоянного тока. По схеме этот прибор достаточно прост, и состоит из доступных элементов.

Как узнать состояние батареи?

Необходимость в зарядке аккумулятора автомобиля зависит от уровня заряда. И метод проверки, именуемый в народе как «крутит/не крутит» является не самым удачным методом. Если же батарея «не крутит», например, перед выездом, то вы вообще не сможете завести машину, состояние «не крутит»– критическое и может предполагать крайне негативные последствия для самого аккумулятора.

Читайте так же:
Регулировка передней ступицы на зил бычок

Самым эффективным и безопасным методом является измерение напряжение при помощи самого простого тестера. Так, при температуре воздуха приблизительно около 20 градусов, зависимость степени зарядки от напряжения на клеммах отключенного от нагрузки аккумулятора такова:

  • 12,6-12,7 – батарея полностью заряжена;
  • 12,3-12,4 – уровень заряда составляет около 75%;
  • 12,0-12,1 – приблизительно 50%;
  • 11,8-11,9 – 25%;
  • 11,6-11,7 – батарея находится в разряженном состоянии;
  • если же показатель находится ниже отметки в 11,6 В, то это означает глубокий разряд.

Все вышеперечисленные показатели измеряются в вольтах.

Показатель в 10,6 Вольт является критическим, и если уровень еще больше снизится, то аккумуляторная батарея, особенно которая давно обслуживалась, просто выйдет из строя.

Нужные параметры при зарядке постоянным током

Уже доказано, что производить заряд автомобильных свинцовых кислотных аккумуляторных батарей (в основном в автомобилях присутствуют именно такие) необходимо при помощи тока, не превышающего показателя в 10% от емкости всей батареи.

Так, в случае емкости АБ в 55 A/ч, максимальная подача тока заряда должна быть 5,5 А. По такому принципу высчитывается максимальный ток для любой батареи. Можно даже немного снизить подачу тока, но в таком случае процесс заряда будет идти немного медленнее. Накопление заряда будет происходить даже в случае, если ток заряда будет ближе к отметке 0,1 А. Но в таком случае для восстановления емкости необходимо будет очень много времени.

Минимальное время заряда АБ при уровне тока в 10% от заряда составляет 10 часов, но это в случае полного разряда батареи, которого допускать недопустимо. Поэтому на фактическое время до полного заряда влияет глубина разряда.

Чтобы произвести расчет примерного времени до полного заряда, следует выяснить разницу между максимальным зарядом (12,8 вольт) и вольтажом на данный момент. Если эту цифру умножить на 10, то можно получить приблизительно время в часах.

Схема зарядного устройства для автомобильного аккумулятора

Обычно с целью пополнения емкости электрического накопителя, необходима бытовая сеть в 220 вольт, преобразовывающаяся в пониженное напряжение с помощью преобразователя. Сделать ЗУ своими руками вполне возможно, скорее, это даже не вызовет никаких проблем. Для этого достаточно будет минимальных знаний в области электротехники и умение пользоваться паяльником, и другими инструментами.

Простые схемы

Самый простой и действенный метод заключается в использовании понижающего трансформатора. С его помощью снижается напряжение в 220 В до необходимых для заряда 13-15 вольт.

Найти трансформаторы такого типа можно в старых ламповых телевизорах или же в блоках питания для компьютера, которые продаются на блошиных рынках. Однако имеется нюанс – на выходе трансформатора переменное напряжение. Поэтому появляется необходимость в его выпрямлении.

Это можно сделать с помощью таких методов:

  • Одного выпрямляющего диода, установленного после трансформатора, при этом на выходе подобного зарядного устройства будет наблюдаться пульсирующий ток с сильными ударами, так как срезана только одна полуволна. Ниже представлена самая простая схема с одним диодом.

  • Второй метод – это использование диодного моста, благодаря которому отрицательная волна будет заворачиваться вверх. Зарядное устройство тоже будет обладать пульсирующим током, но биение уже будут менее выраженными. Чаще всего в домашних условиях реализовывают именно эту схему, хотя она является далеко не самым лучшим вариантом. Диодный мост можно собрать самостоятельно на любых выпрямляющих диодах. Или же можно не заморачиваться, и приобрести уже готовую сборку.

  • Третий вариант – это диодный мост со сглаживающим конденсатором (4000-5000 мкФ, 25 вольт). На выходе данной схемы мы получается постоянный ток, что очень даже подходит для изготовления зарядного устройства для автомобильного аккумулятора своими руками.

Все вышеперечисленные схемы имеют в своем составе также предохранители типа 1А и приборы для измерения. С их помощью возможно контролировать процесс заряда аккумуляторной батареи. Однако можно исключить их из данных схем, но в таком случае для периодических измерений и контроля над функциональностью прибора необходимо будет использовать мультиметр.

Читайте так же:
Регулировка клапанов соболь 4216 инжектор

И если в случае с контролем напряжения подобный вариант возможен (просто нужно будет приставлять щупы к клеммам), то вот проконтролировать ток будет достаточно сложно. В таком случае для измерения необходимо будет включать прибор в разрыв цепи. Это означает, что каждый раз для проверки тока потребуется выключать питание, после проводить проверку мультиметром в режиме измерения тока, а потом опять включать питание. Придется разбирать измерительную цепь в обратном направлении. В связи с этим необходимо заранее подумать о применении амперметра хотя бы на 10 А.

Среди недостатков данных схем можно выделить отсутствие возможности регулировки параметров заряда. Поэтому выбирая элементную базу, отдавайте предпочтение таким вариантам, чтобы на выходе сила тока соответствовала тем самым 10% или немного меньше от емкости батареи. Напряжение должно наблюдаться в пределах от 13,2 до 14,4 вольт.

Но что делать в случае, когда ток больше необходимой отметки? Для этого в схему ЗУ следует добавить резистор, который размещают на плюсовом выходе диодного моста непосредственно перед амперметром. По месту необходимо подобрать сопротивление, основной ориентир – ток. При этом мощность резистора должна быть немного больше, так как на него будет рассеиваться лишний заряд, приблизительно 10-20 ВТ.

Еще один нюанс – скорее всего зарядное устройство для автомобильного аккумулятора, сделанное своими руками по вышеперечисленным схемам будет сильно нагреваться. Чтобы избежать перегорания, можно в схему добавить куллер, который должен располагаться после диодного моста.

Схемы с регулировкой

Недостатком всех данных схем является отсутствие возможности производить регулировку подачи тока. И единственный вариант изменить это – менять сопротивления. Можно поставить переменный подстроечный резистор, что является наиболее простым и эффективным вариантом. Однако более надежно будет произвести ручную регулировку тока в схеме с использованием двух транзисторов и подстроечным резистором.

Ниже предоставлена схема зарядного устройства для автомобильного аккумулятора своими руками, в которой имеется возможность производить ручную регулировку тока заряда.

Изменение тока заряда происходит при помощи переменного резистора, который необходимо разместить после составного транзистора VT1-VT2, поэтому через него проходит небольшой ток. В связи с этим мощность будет в среднем около 0,5-1 Вт.

Трансформатор с мощностью в 250-500 Вт и вторичная обмотка 15-17 В, при которой диодный мост должен быть собран на диодах с рабочим током в 5% и более.

Следует выбирать транзистор VT1 — П210, так как VT2 можно выбрать из нескольких вариантов. Это германиевые П13-П17 или же кремниевые КТ814, КТ 816. Чтобы отводить тепло и не провоцировать перегрев, следует на металлической пластине или же в области радиатора установить отвод не менее 300 см кв.

Зарядное устройство из блока питания

Для сбора простого зарядного устройства своими руками, необходим самый обыкновенный блок питания от старого компьютера и немного знаний в области радиотехники. При этом характеристики прибора будут очень даже неплохими. С помощью подобного устройства можно заряжать аккумуляторные батареи током не более 10 А, при этом имеется возможность регулировки тока и напряжения заряда.

Основным условием является блок питания с контроллером TL494. Чтобы создать автомобильную зарядку своими руками из блока питания компьютера, необходимо собрать схему, которая представлена ниже на картинке.

Далее представим алгоритм для доработки операции:

  1. Откусить провода шин питания, кроме желтый и черных.
  2. Произвести соединение желтых проводов между собой и отдельно черных, с учетом полюса «+» и «-» (отталкиваясь от данных на схеме).
  3. Перерезать все дорожки, которые ведут к выводам контроллера 1, 14, 15 и 16.
  4. Произвести установку на кожух блока питания переменных резисторов, номинал которых будет соответствовать 10 и 4,4 кОм, что необходимо для регулировки напряжения и тока зарядки.
  5. При помощи навесного монтажа собрать схему, показанную на картинке выше.
Читайте так же:
Регулировка клапанов бав феникс 1044

Имея небольшие знания и умения в области электрики и радиотехнологии, можно с легкостью разобраться с задачей создания зарядного устройства в домашних условиях. Важно соблюдать нюансы, и обращать внимания на мелочи, так как даже банальное несовпадение проводов или же путаница в полюсах может привести устройство в негодность.

Видео «Пошаговая инструкция по сборке зарядного устройства»


Самодельный регулируемый стабилизатор тока от 0,05 до 5 А

  • Георгий МеньшиковГеоргий Меньшиков
  • 12 февраля 2018 Самоделки для радиолюбителей

Самодельный регулируемый стабилизатор тока

Простой в изготовлении самодельный стабилизатор тока с возможностью регулировки найдет применение в любом гараже.

схема самодельного регулируемого стабилизатора тока

Стабилизатор тока — одно из простейших электронных устройств. Чтобы задать требуемый ток, нужно изменить сопротивление резистора R в соотношении J = 1,2/R
Обычно стабилизаторы встроены в зарядные устройства, но часто требуется зарядить батареи различной емкости, поэтому зарядный ток должен быть разным. Например, в моем хозяйстве, кроме автомобильного аккумулятора с емкостью 50 Ач, есть еще аккумулятор охранной сигнализации 7 Ач, дрель 2 Ач, фонарь 1 Ач, батарея фотоаппарата 2600 мАч и телефона 650 мАч. Соответственно, ток нужно изменять от 5 ампер до 65 миллиампер.

Возникла мысль сделать стабилизатор — приставку, обеспечивающую возможность зарядки различных аккумуляторов.

Старый стабилизатор, на ток 5,5 ампер был разобран и вместо резисторов

Самодельный регулируемый стабилизатор тока

по 0,47 Ом было установлено устройство на базе галетного переключателя 6П6Н, имеющего шесть секций контактов. На фото показана одна секция.

Контакты и резисторы соединены по схеме. При повороте переключателя резисторы подключаются параллельно.

В первом, по схеме, положении переключателя включена цепочка из резистора 1,2 Ом. и переменного резистора 25 Ом. Ток регулируется от 1 ампера (резистор выведен в ноль) до пятидесяти миллиампер (резистор полностью введен).

Во втором положении переключателя (R= 1,2 Ом.) ток будет 1 ампер.

В третьем положении (R = 0,6 Ом.) ток будет 2 ампера.

В четвертом, пятом и шестом положениях, соответственно – 3,4 и 5 ампер.

схема самодельного регулируемого стабилизатора тока

Мощность, выделяемая на каждом резисторе, при токе 1 ампер будет 1,2 Вт., поэтому в схеме использованы двухваттные резисторы.

Коммутируемый ток переключателя, допускаемый по ТУ, 2 ампера при напряжении 30 вольт. (Двукратный запас).

Печатная плата устанавливается на переключатель. Чтобы укрепить ее, нужно снять с переключателя донышко (оно крепится двумя гайками), установить плату и закрепить ее снятым ранее донышком.

Первоначально переключатель был сделан в компактном варианте. Резисторы были установлены прямо на контактах переключателя. Это была ошибка. Желающие повторить конструкцию не повторяйте мою ошибку.

Резисторы, хоть и не сильно, но нагреваются, а термоусаживаемая трубка, надетая на них, еще больше ухудшает теплоотвод.

Конструкция была изменена. Теперь резисторы установлены на небольшой печатной плате, выполненной из стеклотекстолита.

Печатная плата настолько проста, что ее даже трудно назвать печатной. Дорожки нанесены от руки перманентным маркером, затем плата протравливалась в растворе хлорного железа и потом готовые дорожки облуживались.

Вот здесь небольшое отступление. Обычно дорожки облуживают припоем, получается грубо, и исправить это практически невозможно.

Я покрыл дорожки с помощью паяльника, как обычно, но сплавом Розе, температура плавления которого 94 – 98 градусов.

Получилось тоже грубо, но потом положил плату на подошву утюга, прогрел ее и тряпочкой удалил лишний припой. Поверхность получилась зеркальной. Этот изыск для переключателя конечно не нужен, но может пригодиться при изготовлении более сложных печатных плат.

В результате получился вот такой компактный и удобный переключатель.

стабилизатор тока

Р.S Свободную шестую секцию на схеме можно использовать для индикации положения переключателя, применив, например, светодиоды и др.

На схеме, в качестве примера, нарисованы зеленые лампочки.

Автор статьи “Самодельный регулируемый стабилизатор тока от 0,05 до 5 А” Георгий Меньшиков

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector